Conseil pour JDC

[jordan83]

Il aurait fallut des durites encore plus longues pour les passer directement le long des durites acier de LDR.

Ca aurait été le top, c'est vrai!

Mais à l'époque où on s'amusait un peu tous à monter des radiateurs d'huile, se posait une question à laquelle finalement, on a jamais vraiment eu de réponse. Je ne sais pas si tu te souviens?
C'était à propos de la pompe à huile et de sa capacité à maintenir la pression sur tout le circuit.
Il y aurait apparemment eu 2 types de pompes à huile, une bien, et une " ramolo ".
Dans le doute, on rallongeait pas trop le circuit.

Perso, j'ai pris 6M de durites. 7M je pense que c'est mieux, ça laisse un peu de marge si on se loupe en insérant les raccords. Ils ne sont pas toujours évidant à mettre.

[MaximeR]

Oui, c'est vrai.
Je ne sais plus si j'avais posté la réponse sur les deux types de pompe à huile.
les anciens modèles (LPF100790) ont un rotor de 10.5 mm, et les nouveaux (LPF000030) 11.5 mm. (dixit le forum mg rover org)
Je ne sais pas à quelle date le changement a eu lieu, il semblerait que ce soit à l'occasion de la sortie des 160 avec échangeur huile/eau (donc les trophy) donc en 2001.
Ma mienne de fin 2001 a une pompe nouvelle mouture.

[max76113]

Et page 2 il y a ....

Autant pour moi j'avais pas fais gaffe.

- Les origines de la fragilité du bloc K sont multiples, changer le radiateur d'huile est un réel élément de fiabilisation si tu roules "dur " avec ton cabriolet (piste montagne)

Je ne fais pas de piste ni de montagne mais j'ai tendance a arsouiller (peut être trop souvent), du coup c'est pas du luxe de monter le radiateur.

Je vais commander le kit directement, on verra si les durites sont assez longue.
Avec tout ce que je vais faire sur la TF j'ai pas trop le temps de m’attarder sur les durites.


Quand je compare la pochette Payen et Ajusa, je me rend conte qu'il manque pas mal de piéce sur le Payen. https://www.oscaro.com/pochette-rodage- ... 99-gt#2699
La pochette Payen suffit-elle pour le remplacement du JDC ? ou faut-il commander les autres joints

[Fefeu52]

L'image ne veut rien dire, c'est juste une illustration. La pochette DW5757 semble complète :



Faudrait trouver un descriptif exhaustif.

Dans les choses à commander en plus : un calorstat et 2 joints toriques de boitier.

[max76113]

Dans les choses à commander en plus : un calorstat et 2 joints toriques de boitier.

Les 2 joints c'est pour le calorstat? https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau ... 7961-316-p
Si oui le Gates est déjà fourni avec les joints

Par contre c'est bien un joint pour collecteur plastique si je ne m'abuse?

[Fefeu52]

Le joint "du calorstat", qui est DANS le boitier, est toujours inclu, dans la pochette de joint de culasse et aussi avec le calorstat. Mais les 2 joints toriques de boitier de calorstat ne sont jamais inclus (les 2 joints à gauche et à droite)



Référence CDU3858 , c'est dispo chez Rimmer bross.

[max76113]

Merci d'avoir fournit la ref et les conseilles

J'arrive a cette liste de piéce:

2 joints torique de boitier
1 radiateur d'huile
1 joint pour le collecteur d'admission (j'ai l'impression que celui de la pochette est pour les collecteur en plastique).

Des oublies de pièce dans ma liste?

[Fefeu52]

T'as jeté un oeil chez Rimmer ? pour une grosse commande comme ça, t'as peut être un peu à gagner.

Le kit distri pompe à eau y est à 64€ (ref ZUA001520 ATTENTION a vérifier que c'est bien le bon pour toi). Le calorstat à 3,80€ (le joint tu l'auras dans la pochette Payen). Le jeu de vis est à 56€ au lieu de 64. Bon c'est pas la folie, c'est même pas 40€, mais ils sont mieux dans ta poche que dans la leur.

Il te faut la pate à joint spéciale pour le rail d'huile : LVV000108EVA
Le bouchon de vase d’expansion ? PCD100160

[max76113]

Y a plusieurs kit de pompe a eau? je commence a être paumé la...
J'ai pas envie de me prendre la tête certes ce serait mieux dans ma poche mais je commence a saturer de chercher toute les pièces et tout.

As tu la réf du rail d'huile renforcé?
J'ai trouvé celui la http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LCN000140L
Mais je trouve ça super chère pour un rail d'huile non?

[Fefeu52]

Il y a plusieurs types de distri (tu as vu que tu avais un tendeur auto). Donc du coup je te dis de faire gaffe que le kit distri-pompe à eau est bien le bon pour toi. Je ne prend pas la responsabilité du choix de la ref, je te dis juste de faire gaffe. Je ne suis pas spécialiste des TF.

mais je commence a saturer de chercher toute les pièces et tout.

Ben revend la voiture direct, parce que c'est que le début .... Quand on fait son entretien soi-même, on se prend la tête à trouver les bonnes pièces. Si on veut pas se prendre la tête, on dépose la voiture chez un garagiste et on fait un gros chèque. Faut savoir ce qu'on veut.

Pour le rail d'huile, c'est LCN000140L. Ils vendent maintenant un adaptable moins cher LCN000140LP à moins de 60€ mais j'ai pas testé.

[max76113]

Je ne prend pas la responsabilité du choix de la ref, je te dis juste de faire gaffe..

Je suis d'accord, c'est moi qui commande les pièces. Si y a une erreur je serais le seule responsable!
Je demande simplement des conseils histoire d'éviter une erreur sur la commande ou le montage des pièces.
C'est bien le rail que j'ai trouvé
Ça me fait un total de 600€ pour les pièces!

Par contre faut-il commander les joints pour le bas moteur aussi?

[Fefeu52]

Le carter d'huile se monte à la pâte à joint silicone normale donc nan je ne vois pas d'autres joints. C'est sûre que 600€ c'est pas une paille, m'enfin tu fais vidange + filtres + joint de culasse + distri + pompe à eau + rail d'huile renforcé + radiateur d'huile. J'ose même pas imaginer le prix dans un garage. Mais après, t'es pénard...

[Fefeu52]

Ah et pour ton joint de pipe d'admission alu, on le voit dans la pochette Payen. Il y a celui pour le pipe plastique, celui pour la version alu, et celui d'échappement, plus clair, dessous. Donc c'est ok.

[max76113]

Ah et pour ton joint de pipe d'admission alu, on le voit dans la pochette Payen. Il y a celui pour le pipe plastique, celui pour la version alu, et celui d'échappement, plus clair, dessous. Donc c'est ok.

Ah oué, niquel je te remercie.

tu fais vidange + filtres + joint de culasse + distri + pompe à eau + rail d'huile renforcé + radiateur d'huile. J'ose même pas imaginer le prix dans un garage. Mais après, t'es pénard...

Le prix d'une deuxième TF je dirais

[max76113]

P'tite question, MaximeR à indiqué une erreur dans le sens des poulies.
Je voudrais savoir si il faut tourner sens anti horaire?
Je suis bloqué, j'ai pas envie de couler mon moteur!

Merci d'avance.

http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 98&start=0

[max76113]

up

[Fefeu52]

Le but de la rotation moteur (2 tours) est de ramener le brin mou du coté du tendeur. Il faut donc tourner dans le sens horaire pour que ça tende le brin à droite (avant de la voiture), et que ça détende à gauche (pompe à eau et galet tendeur). Le but étant que le galet compense le mou du brin.

Mais de toute façon tu ne peux rien casser, même en tournant à l'envers. Tout tourne librement, il n'y a jamais à forcer. Si ça ne tourne pas librement, c'est que tu as un gros souci.

[max76113]

Je te remercie Feufeu de ta réponse, cette phrase me faisait un peu peur " MaximeR a signalé une erreur dans le sens des poulies ... qui peut amener ceux qui le suivrait à une jolie salade de pistons à la sauce soupapes"

Du coup j’osai plus démonter, me voila rassuré, je vais m'y remettre

[max76113]

Je suis rentré de vacances et je viens donc de replonger le nez dans ma mg.
J'ai un soucis, je peux tourner ma poulie damper mais seulement sur 180° (avant et après il y a une résistance)
Mes Poulies sont alignés de base (pas besoin de tourner)
Est ce normal d'avoir une résistance arrivé à un demi tour de poulie damper ? Faut il que je tourne quand même pour que le brin mou sois côté pompe à eau?

Merci d'avance

[jordan83]

Tu avais bien retiré les bougies?

[max76113]

Les bougies sont retirées, par contre j'ai pas démonté mon alternateur (pas besoin pour déboiter le collecteur d'échappement)
Le calage de ma distri est bonne de base (les repères coïncide) faut-il quand même que je fasse tourner ma poulie damper pour que le brin mou soit coté pompe à eau?

Ou je peux la laisser calé tel quel, bloquer mon volant moteur et démonter la poulie damper pour retirer la courroie?


Je ne sais pas si c'est important (à priori non puisqu'il n'y a pas de vitesse) mais ma roue arrière gauche repose encore sur le sol

[Fefeu52]

Ton brin mou doit être dès le départ côté pompe à eau. Les 2 tours servent à tendre c'est tout. T'es au point mort quand tu tournes ?

Il ne doit pas y avoir de point dur et il n'y a rien à forcer. Si ca force, c'est que quelque chose touche

[max76113]

Je suis bien au point mort, je peux tourner ma poulie damper que d'un demi tour avant d'arriver au point de résistance.
Personne n'as eu ce problème?
Ce que je comprends pas c'est que la dernière fois que j'ai roulé avec la mg pas de problème remarqué. Je comprends pas pourquoi çà résiste a un demi tour de poulie!

Si qqn a une idée ou même une théorie je suis preneur

[SportsClassicsAutos]

Ca ressemble a une distri mal calée quand meme?

Dans ton rayon de demi-tour arrives-tu a ramener les poulies d'arbre a cames au bon point?
C'est a dire avec les deux petits encoches a l'horizontale avec les ecritures sur les poulies a l'endroit. ("EXHAUST" et "IN") peut etre y mettre une lampe pour bien voir les ecritures.

La poulie damper peut elle etre ramené au bon point aussi? Les deux petits points de chaque coté d'une des dents doivent se situer de chaque coté d'un trait sur la pompe a huile.

Des photos bien éclairées de la damper + poulies AAC pourraient aider

[Fefeu52]

Quand tu tournes la poulie, tu tournes les AAC aussi ?

Un demi tour c'est ce que t'arrive à faire sans courroie avant qu'un des pistons embrasse les soupapes.