Remise en route

[thierry1967]

il me semble bien que oui, mais pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller promener 150 km avant de compléter avec du carburant frais ?

En fait j'ai un probleme de segmentation sur un piston, la compression est environ a 7.5... de plus, bien qu'elle ne consomme pas d'huile, ca fuit par le dessous. Il faudrait refaire les joints spy, le joint de culasse, le joint de carter huile, donc je n'ose plus rouler. Mais j essaie de l entretenir en attendant de sortir (faire sortir) le moteur.

[Dan54]

Bonjour à tous

Le moteur d’une MGB tourne t’il en sens inverse de celui d’une MGA ?
La question peut paraître bizarre, mais si la réponse est « oui » alors tout s’explique par contre si c’est non , je ne comprend plus rien.

Merci

[JMAU]

NON ...

Sens horaire vu de devant, comme pratiquement tous les moteurs.
AU début on démarrait avec une manivelle et la plupart des gens sont droitiers...

[Dan54]

Pour caler l’allumage en statique sur ma A, j’alignais le repère sur la poulie avec le cran le plus à droite ( de face) du repère sur le carter de distribution (avance 10°), le cran le plus à gauche étant le PMH. Ensuite je tournais le corps de l’allumeur avec la technique de l’ampoule qui s’allume. Les essais sur route n’étaient pas concluants et je ne comprenais pas pourquoi.

Puis je me suis souvenu que lorsque j’avais fait refaire le moteur, le mécano m’avait dit avoir remplacé le carter de distribution par un de B qui a une meilleures étanchéité (joint caoutchouc à la place de joint fibre). J’ai donc pensé que peut être les repères sur le carter pour une B n’étaient pas à la même place que pour une A. Pour en avoir le cœur net, à l’aide d’une pige enfilé dans le puit de bougie du cylindre 1, je l’ai mis au PMH, cela correspondait au cran le plus à droite du repère sur le carter d’origine B. Les crans 5° et 10° étant donc à gauche du PMH, je me suis posé la question, si un moteur de B tournait en sens inverse d’un moteur de A.

Quoiqu’il en soit, en prenant le cran le plus à droite comme PMH et en décalant (à l’œil) de 10° d’avance vers la droite, le moteur tourne enfin parfaitement rond.

[JMAU]

Si tu as un carter de distribution de B 5 paliers, avec le peigne au dessus (à 27° de la verticale de l'axe de la poulie), il vaut mieux avoir le repère poulie au bon endroit (à 27° de l'encoche clavette /PMH)...

[Dan54]

Salut JMAU
D'après ton schéma, j'ai un carter de MGB 3 paliers, donc mêmes repères que pour une A.
Néanmoins, quand je passe une pige par le puit de bougie du cylindre 1 pour le mettre au PMH et bien le cran sur la poulie est face à la dent la plus à droite alors que cela devrait être face à la dent la plus à gauche. Peut être la technique de la pige par le puit de bougie n'est elle pas assez précise?

[Dan54]

Bonjour à tous
Savez vous quelle est la sensibilité de la molette pour le réglage micrométrique de l'allumeur ?

[Orque]

" le réglage micrométrique de l'allumeur "

11 clicks de la molette déplace de +/- 1 degré.
Vous pouvez retrouver l'info facilement, sur le corps de la capsule à dépression, on lit une échelle graduée en °; en haut à gauche (photo), au dessus de 25D.

Dizzy_adj_scale.png (434.27 Kio) Vu 776 fois

[Francky]

Salut JMAU
D'après ton schéma, j'ai un carter de MGB 3 paliers, donc mêmes repères que pour une A.
Néanmoins, quand je passe une pige par le puit de bougie du cylindre 1 pour le mettre au PMH et bien le cran sur la poulie est face à la dent la plus à droite alors que cela devrait être face à la dent la plus à gauche. Peut être la technique de la pige par le puit de bougie n'est elle pas assez précise?

La poulie est elle montée à l’endroit ?
L’encoche se trouvant côté moteur...

[Dan54]

Merci à tous pour les conseils, j’ai enfin réussi à caler l’allumage, cela se joue à un clic de molette micrométrique.
Je suis parti du calage de base à 10° d’avance, essai sur route pas convaincant. J’ai rajouté 5 clics à la molette, pas mieux. 5 clics de plus et là, beucoup mieux, encore 5 clics, moins bien,…….
En tatonnant clic par clic, je suis arrivé à quelque chose d’à peu prés correct , mais pas totallement satisfaisant au ressenti en conduite. Cela correspond à 10° + 9 clics soit pas loin de 11° d’avance.
L’allumeur est un 25D alors que sur un 1622 cela devrait être un DM2P4. Cela explique peut être que je n’arrive pas à quelque chose de parfaitement satisfaisant. Peut être aussi la carburation à peaufiner.

[saby]

11° d’avance

10° c’est l’avance statique, dès que le moteur fonctionne le système de l’avance centrifuge prend le relais, si ce système ne fonctionne pas ou mal, si la courbe d’avance n’est pas la bonne …
apparemment l’avance statique préconisée est de 7°
cela étant, vu la rusticités de ces moteurs cela n’influe que très peu.
mgaguru «Going by the most common stock distributor, the DM2P4, that 12.25d mech. advance x2 +7d static would give 31.5d at high speed (without vacuum). If you like 32d max then the 7d static becomes 9.5d static, and strobe timing at 1000 rpm might be 15d. Depending on where the mechanical advance starts to ramp up, it might well have something close to 12d (or more) with a strobe light at 1000 rpm (even with 7d static timing). If you are trying to compare strobe light readings with static setting, the strobe light must be used at VERY low engine speed, before mechanical advance starts to move.»

D'après le distributeur d'origine le plus courant, le DM2P4, une avance mécanique de 12,25 dB x 2 + 7 dB statique donnerait 31,5 dB à haut régime (sans dépression). Si vous préférez 32 dB maximum, la 7 dB statique devient 9,5 dB statique, et le calage du stroboscope à 1 000 tr/min pourrait atteindre 15 dB. Selon le point où l'avance mécanique commence à augmenter, le calage pourrait être proche de 12 dB (ou plus) avec un stroboscope à 1 000 tr/min (même avec un calage statique de 7 dB). Si vous essayez de comparer les valeurs du stroboscope avec le réglage statique, le stroboscope doit être utilisé à très bas régime, avant que l'avance mécanique ne commence à bouger.

[Dan54]

Ohlala, Saby, je suis complétement largué, je ne suis qu'un mécano du dimanche et même pas éclairé. Pour moi l'allumage cela se limite pour le moment a mettre face à face le repère poulie et le repère carter puis à faire tourner l'allumeur jusqu'à ce que l'ampoule témoin s'allume. En te lisant je me rend compte qu'il me reste encore un long chemin à parcourir dans le domaine de la mécanique. En tout cas merci pour tes précisions.

Je viens de recevoir la lampe strobo, dans le mode d'emploi (succinct) il est noté :
"Connecter la pince rouge sur une alimentation 12 volts positive et la pince noire sur une masse, attention à l'inversion de polarité chez certain constructeur"
Avec le positif à la masse, est que je dois mettre la pince rouge sur une alimentation 12 volts négative et la pince noire à la masse ?
Ou alors, la pince noire sur une alimentation 12 volts négative et la pince rouge à la masse ?

Qu'il est long ce chemin.....

[JMAU]

la pince noire sur une alimentation 12 volts négative et la pince rouge à la masse ?

OUI... rouge sur + !

[saby]

l’allumage

ce qui est préconisé c’est de mettre 7° d’avance statique, le moteur en marche à 1000 tours il devrait y avoir entre 12 et 15° d’avance à l’allumage.
avec le plus (+) à la masse vous inversez la connexion de la lampe. si elle est étudié pour.

[Dan54]

la pince noire sur une alimentation 12 volts négative et la pince rouge à la masse ?

OUI... rouge sur + !

Tu veux bien dire rouge sur la borne + de la batterie ?

[JMAU]

Tu veux bien dire rouge sur la borne + de la batterie ?

ou sur la masse, la caisse... c'est pareil !
oul
et la noire sur le MOINS DE LA BATTERIE (ou un fil -12 v)

[Orque]

"Connecter la pince rouge sur une alimentation 12 volts positive et la pince noire sur une masse, attention à l'inversion de polarité chez certain constructeur"

C'est écrit sur le document constructeur "pince rouge sur une alimentation 12 volts positive" alors, il n'y a pas de doute.
Une masse peut être positive, reliée au plus ou négative reliée au moins, mais la cosse positive de la batterie restera toujours le plus batterie.

Un conseil, mettez-vous une étiquette bien visible " attention masse positive ". Pourquoi ? Vous risquez toujours un énergumène plus malin qui va vous faire sauter quelques choses ... Et sa réponse, mais c'est une anglaise !!! Enfin bref ...

[Dan54]

Bonjour à tous

Cela fait une bonne semaine que je n’avais pas eu de temps à consacrer à la MGA. Ce matin je veux m’y remettre et je constate une tache d’huile moteur de 15 cm de diamétre à un endroit improbable, cela goute depuis le chassis à coté du repartiteur de freinage (là ou il y a les connections electriques pour les feux stop).
J’ai monté l’avant de la voiture sur des rampes pour la surélever de 20 cm , mais je n’arrive pas à voir le cheminement de l’huile pour que cela goutte à cet endroit là  et je ne vois aucune fuite d’huile ( carter, filtre, depart et retour radiateur d’huile). Il faudrait mettre la voiture sur un pont pour plus de visibilité.
Auriez vous une idée de l’origine de la fuite pour que cela goutte à cet endroit ?

[jl5055]

C'est bien de l'huile moteur? un peu noire si pas neuve...Ou bien du liquide frein? Vérifies le niveau dans le réservoir d'hydraulique commun frein/embrayage.....

[Philoupop]

J'espère qu'avant de procéder au réglage de l'avance tu as contrôlé l'état du rupteur et son écartement (généralement 0.4 mm) ?
Sinon, ce sera à faire...
Bien dégripper aussi les masselottes d'avance centrifuge ( sous la platine support du rupteur).

[Dan54]

C'est bien de l'huile moteur? un peu noire si pas neuve...Ou bien du liquide frein? Vérifies le niveau dans le réservoir d'hydraulique commun frein/embrayage.....

Pas de doute, c'est bien de l'huile moteur. A priori , en voyant l'emplacement de la tache j'ai pensé à une fuite de liquide hydrauliques au niveau du récepteur d'embrayage. Mais non, c'est de l'huile moteur.

[saby]

l’huile moteur

le tuyau souple de la pression d’huile et son raccord avec le petit tuyau en cuivre. peut être …

[Florent]

Je ne savais pas que l'essence pouvait se deteriorer. Il serait bon que je vidange mon reservoir, moi aussi, car je la démarre 4 ou 5 fois dans l'année, depuis plusieurs années, et elle n'a pas fait 10000 km en 30 ans. Y a t il un bouchon de vidange sous les reservoirs des MGB de 63 ?

Edit: j'ai bien un bouchon de vidange, clés de 15. Et j'ai bien fait de vidanger, j'ai recolté quelques dépots.

L’essence SP98 E5 commence à perdre ses propriétés en environ 3 à 6 mois lorsqu’elle est stockée dans des conditions non optimales (variation de température, lumière, humidité).

Après ce délai, le carburant s’oxyde, créant des résidus et réduisant son pouvoir de combustion. L’indice d’octane diminue, ce qui réduit les performances et peut entraîner des démarrages difficiles ou des pannes moteur.

La présence d’éthanol (E5 indique ≤5% d’éthanol) accentue l’absorption d’eau et favorise la corrosion des composants métalliques, ainsi que la dégradation de certains joints.

Les moteurs anciens sont particulièrement sensibles à ces phénomènes, car l’eau et les gommes qui se forment dans l’essence dégradée peuvent provoquer des problèmes majeurs (carburateurs grippés, étanchéité réduite).

Si vous ne démarrez que 4 ou 5 fois dans l'année avec une moyenne de 60Km /sortie, je vous conseille vivement de ne jamais faire le plein et de rajouter quelques litres d'essence neuve le plus souvent.

Une autre solution pour ceux qui roulent vraiment peu souvent et font peu de distance, c'est d'utiliser les "nouveaux carburants de synthèse" qui ne se détériorent pas dans le temps, ils sont fréquemment utilisés par les entreprises d'espaces verts pour les tondeuses & co :
Les carburants de synthèse (synfuels, e-fuels) représentent une solution très pertinente pour les voitures anciennes qui roulent peu, car ils sont stables, compatibles, et permettent de réduire l’impact climatique sans nécessiter de modification du moteur.

Avantages pour les voitures anciennes
- Les études (Empa/AMAG Classic, tests sur plusieurs modèles anciens) montrent que les moteurs de voitures classiques fonctionnent parfaitement avec l’essence synthétique, sans changement de performance ni d’usure particulière sur les joints et carburateurs.
- Le carburant synthétique est très stable au stockage, il ne se dégrade quasiment pas et ne crée pas de dépôts comme l’essence classique, ce qui est idéal pour les véhicules qui sortent rarement et restent longtemps immobilisés.
- Les e-fuels (essence 98 octane de synthèse, diesel synthétique) peuvent remplacer purement et simplement l’essence fossile dans le réservoir, sans adaptation du véhicule ni conversion.
Ces carburants coutent le double du prix du SP98 E5, mais quand on roule peu sur des distances limitées, ça peut devenir intéressant.

Un peu de lecture : https://www.routiers.ch/fr/routiers-mag ... -anciennes

Et une vidéo / démonstrations d'un passionné de Citroën Traction qui fait l'essai pour vous : https://www.youtube.com/watch?v=W1ZN-Q5gsXY