MGB 76 US : je ne parviens pas à redémarrer

[saby]

une voiture fragile

c’est sûr ! :-)
lorsque j’avais une vingtaine d’années, il y a cinquante neuf ans, je possédais une Fiat 500, portes suicide, il m’est arrivé de casser la courroie de la dynamo /ventilateur, j’ai du faire cinq cent mètres, joint de culassse.

[Florent]

Bonjour,

Au vu des éléments précédemment cités, je pense plus à un problème électrique qu'autre chose, je vais peut etre répeter des choses deja dites auparavant (désolé) :

Hypothèse : l'alternateur provoquerait une surtension ou des parasites pendant la charge , ayant un effet sur l'allumeur (condensateur / ampli) ou la bobine..

Sans courroie, l'alternateur ne charge pas. Le système d'allumage tourne sur la batterie (environ 12,5V). Avec la courroie, il tourne à 14V+. Si le condensateur ou la bobine est en fin de vie, ils peuvent saturer ou fuir sous cette tension plus élevée.
Il y a aussi la solution d'un nouvel allumeur électronique ...

Autre hypothèse, dans l'allumeur vous avez une avance à l'allumage qui évolue en fonction du régime moteur.
La plage 1 500 - 4 000 tr/min correspondrait justement au moment où l'avance centrifuge de l'allumeur entre en action...
Idée : Vérifiez que les ressorts et les masselottes sous le plateau des rupteurs ne sont pas grippés ou détendus.

Enfin pour la richesse aux carbus : Un mélange trop pauvre peut provoquer des trous à l'accélération et de l'auto-allumage.. Remettre la richesse à un réglage "normal" peut aider..

[Claude BASSARD]

Bonsoir,

Merci Florent,

Voici des éléments de recherche supplémentaires intéressants à creuser.

En ce qui concerne l'avance centrifuge, je l'avais identifié comme une cause possible et donc j'ai entièrement démonté l'allumeur pour bien nettoyer le système d'avance centrifuge.
Donc tout l'ensemble pivote bien sur le plateau.
A la lampe strobo, l'avance augmente bien d'environ 10° au ralenti, à environ 20 ° autour de 3500 tours.
Le faisant seul avec du matériel non professionnel, je ne suis pas très précis dans mon affirmation. sachant que j'ai réglé en statique au départ à 10°.
Donc effectivement, le décalage n'est peut-être pas bien approprié.

Je referai la richesse mais encore une fois d'une manière assez "approximative".

Pour les éléments électriques pouvant se trouver perturbés par l'alternateur, il faudrait une fois de plus changer les éléments. sachant que ce que j'ai e rechange a déjà servi donc je suis pas sur que ce soit mieux .

Bon, de toute façon, lundi j'ai rendez vous avec un spécialiste de l'ancienne qui va regarder.
On va bien voir !

Merci à tous

Claude

[Florent]

Pour l'alternateur, pour vérifier s'il est en cause, on peut le laisser en place, faire tourner le moteur, et le débrancher pour voir si cela change quelque chose.

[Florent]

Attention, 20 degrés d'avance a 3500 tours, ça semble un peu léger

[jackylaroche]

Je ne suis pas sûr que l'alternateur apprécie de fonctionner à vide... Pour le contrôler, relever et noter la tension (voltmètre ) aux bornes de la batterie, moteur arrêté. Puis mettre en route le moteur, la tension de la batterie doit sensiblement augmenter, au moins 1V.

[Florent]

En effet, erreur de ma part, on ne fait pas tourner un alternateur non branché. Désolé.

[Claude BASSARD]

Au vu des éléments précédemment cités, je pense plus à un problème électrique qu'autre chose, je vais peut etre répeter des choses deja dites auparavant (désolé) :

Hypothèse : l'alternateur provoquerait une surtension ou des parasites pendant la charge , ayant un effet sur l'allumeur (condensateur / ampli) ou la bobine..

Sans courroie, l'alternateur ne charge pas. Le système d'allumage tourne sur la batterie (environ 12,5V). Avec la courroie, il tourne à 14V+. Si le condensateur ou la bobine est en fin de vie, ils peuvent saturer ou fuir sous cette tension plus élevée.

Bon diagnostic Florent,
J ai eu d'autres soucis liés au froid, ce qui fait que mon rendez vous avec le spécialiste a été reporté.
J'ai donc essayé à tout hasard de reprendre une ancienne bobine que j'avais changée comme je le fais régulièrement.
Et miracle, plus de problème. (celle en place avait maxi 500 bornes)
J'irai mettre un cierge à Saint-Florent pour le remercier de son intervention.
Merci beaucoup.
J'irai quand même voir mon pro par correction !

Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres aventures !

Claude

[saby]

surtension

habituellement l’alternateur est équipé d’un régulateur de tension, qui certes peut être hors service. lorsque le moteur tourne mesurez la tension dans un des fils marron.

[Philoupop]

En relisant la discussion je n'ai pas vu de question posée sur l'impédance du primaire de la bobine utilisée : 1.5 ou 3 ohms ? Si 1.5, alors elle est prévue pour fonctionner sous 9-10V moteur en marche, si 3 ohms ce sera sous 12 à 14V.
Dans le 1er cas, le fil venant du contact vers le + bobine est special, il est résistif. Un 2eme fil 'normal' est relié à cette même borne +, venant du démarreur.
Dans le 2eme cas, le fil entre contact et borne + est non résistif, il est seul sur la borne +.
Une bobine 1.5 ohm mise à la place d'une bobine 3 ohms chauffera, générera une haute tension trop élevée et sera destructrice à terme.
Une 3 ohms à la place d'une 1.5 ohms donnera des étincelles de bougies très faiblardes.
Donc: adéquation montage/bobine à vérifier.

[Orque]

Hypothèse : l'alternateur provoquerait une surtension ou des parasites pendant la charge , ayant un effet sur l'allumeur (condensateur / ampli) ou la bobine..

Un alternateur tout au moins un Lucas ne peut pas provoquer de surtension, une diode Zener ZD2 dite 'quench diode', prévient toute anomalie de cet ordre. L'alternateur peut tourner à vide mais il est très déconseillé de le débrancher en rotation ou seulement contact mis, l'effet de self des enroulements du stator produit une tension inverse qui peut détruire les 6 diodes du circuit de redressement et les 3 du circuit d'auto-excitation.
Tous les alternateurs devraient être équipés de cette protection, si ce n'est pas le cas, situation étonnante.

14-20-ACR-1.jpg (13.75 Kio) Vu 125 fois

[Florent]

En relisant la discussion je n'ai pas vu de question posée sur l'impédance du primaire de la bobine utilisée : 1.5 ou 3 ohms ? Si 1.5, alors elle est prévue pour fonctionner sous 9-10V moteur en marche, si 3 ohms ce sera sous 12 à 14V.
Dans le 1er cas, le fil venant du contact vers le + bobine est special, il est résistif. Un 2eme fil 'normal' est relié à cette même borne +, venant du démarreur.
Dans le 2eme cas, le fil entre contact et borne + est non résistif, il est seul sur la borne +.
Une bobine 1.5 ohm mise à la place d'une bobine 3 ohms chauffera, générera une haute tension trop élevée et sera destructrice à terme.
Une 3 ohms à la place d'une 1.5 ohms donnera des étincelles de bougies très faiblardes.
Donc: adéquation montage/bobine à vérifier.

Je suis assez d'accord, en relisant aussi je me dis que s'agissant d'une voiture US 1976 reconvertie ensuite avec des éléments "back-datés" pour simplifier / améliorer son fonctionnement, il n'est pas impossible qu'un fil résistif alimentant la bobine soit resté en lieu et place d'un fil d'alimentation en 12volts alors que la bobine aurait été changée par une neuve prévue pour fonctionner avec un fil résistif, tout comme il n'est pas impossible que ce soit l'inverse : un fil résistif supprimé pour etre remplacé par une alimentation directe en 12 volts, mais une bobine qui n'a pas été changée en conséquence.

[Florent]

Hypothèse : l'alternateur provoquerait une surtension ou des parasites pendant la charge , ayant un effet sur l'allumeur (condensateur / ampli) ou la bobine..

Un alternateur tout au moins un Lucas ne peut pas provoquer de surtension, une diode Zener ZD2 dite 'quench diode', prévient toute anomalie de cet ordre. L'alternateur peut tourner à vide mais il est très déconseillé de le débrancher en rotation ou seulement contact mis, l'effet de self des enroulements du stator produit une tension inverse qui peut détruire les 6 diodes du circuit de redressement et les 3 du circuit d'auto-excitation.
Tous les alternateurs devraient être équipés de cette protection, si ce n'est pas le cas, situation étonnante.

14-20-ACR-1.jpg

Merci Orque, je comprend que l'hypothèse de la surtension est statistiquement très faible, mais est-ce que l'hypothèse des parasites est plus plausible ?

[Orque]

" est-ce que l'hypothèse des parasites est plus plausible ? "

L'alternateur ne génère pas de parasites. Par construction les bagues collecteur du rotor sont construites continues, et la puissance d'excitation reste assez faible à l'inverse d'une machine à courant continu qui récupère toute sa puissance au collecteur à lames séparées et balais fatigués.

Dans tous les cas, un bon condensateur filtre tout ça à la masse.

Collecteurs.png (212.23 Kio) Vu 75 fois

[Florent]

Au vu des éléments précédemment cités, je pense plus à un problème électrique qu'autre chose, je vais peut etre répeter des choses deja dites auparavant (désolé) :

Hypothèse : l'alternateur provoquerait une surtension ou des parasites pendant la charge , ayant un effet sur l'allumeur (condensateur / ampli) ou la bobine..

Sans courroie, l'alternateur ne charge pas. Le système d'allumage tourne sur la batterie (environ 12,5V). Avec la courroie, il tourne à 14V+. Si le condensateur ou la bobine est en fin de vie, ils peuvent saturer ou fuir sous cette tension plus élevée.

Bon diagnostic Florent,
J ai eu d'autres soucis liés au froid, ce qui fait que mon rendez vous avec le spécialiste a été reporté.
J'ai donc essayé à tout hasard de reprendre une ancienne bobine que j'avais changée comme je le fais régulièrement.
Et miracle, plus de problème. (celle en place avait maxi 500 bornes)
J'irai mettre un cierge à Saint-Florent pour le remercier de son intervention.
Merci beaucoup.
J'irai quand même voir mon pro par correction !

Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres aventures !

Claude

Claude, ne nous arrétons pas en si bon chemin, c'est quant même le moment de vérifier facilement la cohérence entre ta bobine qui fonctionne, celle qui ne fonctionne pas bien, et ton faisceau :

Étape 1 : Identifier le Faisceau (Mesure du Voltage) Mettre le contact (sans démarrer). Mesurer la tension (Volts DC) entre la borne (+) de la bobine et une masse (le bloc moteur).

Résultat A : On trouve environ 12V. Le faisceau est "Standard" (direct).
Résultat B : On trouve environ 6V à 9V. Le faisceau est "Ballasté" (fil résistif d'origine 1976).

Étape 2 : Identifier de chaque Bobine (Mesure de l'Impédance)
Débrancher les deux fils de la bobine.
Régler le multimètre sur Ohms (calibre 200).
Mesurer entre la borne (+) et la borne (-) de la bobine.

Résultat A : On lit environ 3.0 Ohms. C'est une bobine standard (ex: Lucas DLB101).
Résultat B : On lit environ 1.5 Ohms. C'est une bobine pour circuit ballasté (ex: Lucas DLB105).



En résumé :
Pour un faisceau en 12 volts, on veut une bobine de 3 Ohms, sinon risque de surchauffe et destruction rapide de la bobine et des rupteurs (si 1.5 Ohm utilisé).
Pour un faisceau en 9 volts (ballasté), , on veut une bobine de 1,5 Ohms, sinon risque d'étincelle trop faible, ratés à haut régime et démarrage difficile (si 3.0 Ohms utilisé).

Hypothèse :
- la bobine neuve peut etre une fabrication de piètre qualité, cela arrive souvent meme avec des marques réputées.
- la bobine neuve est une 1,5 Ohms utilisée avec un faisceau 12volts, elle a chauffé, l'isolant interne s'est abîmé, et elle a une fuite electrique qui se manifeste quand l'aternateur pousse le voltage du circuit vers 14 volts.

C'est sympa quand une voiture refonctionne, mais c'est plus sympa quand on maitrise parfaitement la panne