Forum MG

BLUESY MINDS a écrit : D'habitude, quand une batterie est à plat, on a pas ce bruit là, non ?

Si, sur ma TF j'ai exactement ce bruit la quand la batterie est à plat...

Batterie trop faible au lancement du démarreur :
- Courant suffisant pour le solénoïde => "clac"
- Fermeture du contact AB
- Alimentation du moteur électrique gros consommateur de courant
- Chute de tension (et courrant) aux bornes de la batterie trop faible
- Plus assez de jus pour alimenter le solénoïde => "clac"
- Ouverture du contact AB
... et on recommence à la 1ère étape

... "clac", "clac", "clac", "clac""clac", "clac""clac", "clac" ...

enfin pour le bruit exact c'est sujet à la musicalité de l'oreille du conducteur

Merci Gilles pour ce beau schéma !!!
Je confirme le tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, de la mitraillete..... allez, peut être un tlac, tlac, tlac....
Je m'en vais de ce pas brancher le chargeur récupéré chez JPN.

BLUESY MINDS a écrit :


D'habitude, quand une batterie est à plat, on a pas ce bruit là, non ?

Hello Fred,

Comme les copains, la batterie est faible mais pas complètement à plat, d'où ce bruit assez caractéristique.
Si tu as un antivol/alarme "zélectronique", c'est assez habituel que la batterie se décharge en moins d'un mois sur les voitures ainsi équipées...Ce n'est pas normal me diras tu mais c'est comme cela...Faut vivre avec ou virer le machin... ou débrancher la batterie et neutraliser l'alarme!

Pour ton chauffage c'est la vanne N°17 sur le schéma qui n'est plus commandée ou qui est grippée! VOIR aussi la commande!
Tu n'as pas la chance d'avoir une alimentation du radia de chauffage en continue comme sur ma Rover 3500 géré par un volet qui ouvre ou ferme l'air chaud à la demande...( Pas de vanne de chauffage) .

Salut Dany !!!

Effectivement, je dois avoir une alarme puisque j'ai un bip sur l'un des porte-clefs. Je dois avouer que je n'ai jamais osé l'utiliser de peur qu'elle se déclenche et que je ne sache pas l'arrêter....
Je pense que c'est de série, donc j'hésite à la virer.

Quant à la vanne N°17, j'arrive pourtant à la bouger avec le doigt. Le ressort fait son effet. Mais peut être que le câble est grippé. J'ai démonté tous les boutons de chauffage ainsi que la plaque du tableau de bord où sont regroupés tous les boutons de chauffage. J'ai W40..té, les boutons tournent mieux après cela. Je les ai un peu forcé en les tournant à l'aide d'une pince. Ils sont plus faciles à utiliser, mais il fait toujours chaud sur les pieds. Bon, en ce moment ça n'est pas grave.
Bon, sinon, quand est ce qu'on vous voit à Tours pour un W-E.... ?

Ce dont il faut être certain, c'est que la vanne ferme complètement quitte à ne s'ouvrir qu'aux trois quarts...La solution est là si ta vanne et ta commande sont en état!
J'ai compris, va falloir que je vienne voir ça, du coup je me souviens d' une histoire de câble sur lequel tu t'es usé les dents...

danv8 a écrit :J'ai compris, va falloir que je vienne voir ça, du coup je me souviens d' une histoire de câble sur lequel tu t'es usé les dents...

Tu veux parler du câble de starter que j'avais voulu changer 5 heures avant de vendre ma BGT et que je n'ai jamais réussi à raccorder aux carbus, et que tu a sauté dans ta voiture, fait 200 bornes pour le fixer en 17 secondes....???
Putain, j'ai honte.... !!!

J'adore les histoires comme ça!














...Parce que je me sens moins seul

BLUESY MINDS a écrit :

danv8 a écrit :J'ai compris, va falloir que je vienne voir ça, du coup je me souviens d' une histoire de câble sur lequel tu t'es usé les dents...

Tu veux parler du câble de starter que j'avais voulu changer 5 heures avant de vendre ma BGT et que je n'ai jamais réussi à raccorder aux carbus, et que tu a sauté dans ta voiture, fait 200 bornes pour le fixer en 17 secondes....???
Putain, j'ai honte.... !!!

Yes!

Dans le cas du câble de la vanne va falloir faire de la contorsion, très bon pour ma rééducation de la guibole!

ttersu a écrit :J'adore les histoires comme ça!
...Parce que je me sens moins seul

Je te remercie de ta compassion ttersu
On va mettre ça sur la compte de la fébrilité et la dextérité, on doit pas être plus c.n qu'un autre.

Bon, sinon, j'ai rechargé la batterie pendant 24h. Et démarrage nickel. J'ai laissé tourner la voiture 1/4h le temps que l'alternateur fasse son job. Le voltmètre du tdb est monté à 14v. La loupiote rouge du tdb s'est éteinte.
Redémarrage après 5mn... et ça a parfaitement redémarré.
J'essaierai la prochaine fois de la démarrer plus régulièrement, et m'en vais quand même commander une batterie de secours.

Salut les amis.
Bon, cette fois, je démarre régulièrement la voiture et vais faire un petit tour quand le temps le permet.

J'ai une question. J'ai changé récemment mon faisceau d'allumage. En changeant les fils un par un, je ne me suis donc pas trompé dans l'ordre qui est le suivant : 1-8-4-3-6-5-7-2.

Mais, voulant numéroter mes fils, je crains de m'être trompé. Aussi, je sollicite votre aide.
J'ai numéroté ainsi (positionné devant le capot ouvert, en partant du radiateur)

bloc chauffage
7-----------2
6-----------5
4-----------3
1-----------8
Radiateur

J'ai bon ou pas ?

Ce sera peut être plus clair...avec un schéma, tu as numéroté à l'envers....Le cylindre 1 est sur le banc de gauche vu de l'intérieur de la voiture..

Le doigt d'allumeur tourne dans le sens horaire!

http://i27.servimg.com/u/f27/11/29/50/44/v8-al10.jpg

Sur cette photo le 1 se trouve à ...droite l'orsque l'on se positionne devant le radiateur!

Merci Dany !!
Donc si je reporte ton schéma au mien cela donnerait plutôt ça :

bloc chauffage
8-----------7
6-----------5
4-----------3
2-----------1
Radiateur

Cylindres pairs à gauche et cylindres impers à droite.
Pas de différence d'ordre d'allumage entre un V8 P6 et un V8 range 3.9 ?

Putain, je devrais réfléchir à 2 fois avant de poser des questions à la con. Je croyais que l'ordre d'allumage à partir de l'allumeur avait une incidence sur la numérotation des cylindres. Mais en fait, non !!! C'est bcp plus simple qu'il n'y paraît...

BLUESY MINDS a écrit :Edité car je venais d'écrire une autre connerie....

Pas certain que tu aies bien compris mes schémas....

Il faut respecter l'ordre d'allumage dans le sens des aiguilles d'une montre...en partant de l'allumeur!
Le schéma de l'allumeur dans le lien ( en bas) est vu du radiateur devant la voiture!
Mais bien tenir compte des indications RH et LH qui sont les indications des bancs de cylindres vu de l'intérieur de la voiture pour positionner tes N° sur les fils!!!


http://i27.servimg.com/u/f27/11/29/50/44/v8-al10.jpg

C'est bon?

Ton dernier schéma correspond juste aux numérotations des deux bancs de cylindres! mais il est correcte!

Oui, oui, ça y est, j'ai percuté au moment d'écrire le message que j'ai édité.

Merci Dany

BLUESY MINDS a écrit :Oui, oui, ça y est, j'ai percuté au moment d'écrire le message que j'ai édité.

Merci Dany

L'ordre d'allumage est le même pour tous les moteurs Rover/buick Alu V8 du 3.5l au 4.6l !
(Les voitures Américaines ont pour la plupart un ordre d'allumage différent...)

BLUESY MINDS a écrit : Cylindres pairs à gauche et cylindres impers à droite.

Pour que l'eau ne puisse jamais mouiller ceux de droite

salut les amis,
tu m'en apprends une bonne dany,je pensais que tous les v8 avaient tous le meme ordre d'allumage.

Jidé de Grasse a écrit :

BLUESY MINDS a écrit : Cylindres pairs à gauche et cylindres impers à droite.

Pour que l'eau ne puisse jamais mouiller ceux de droite

Allez -y défoulez vous...

thinat a écrit :salut les amis,
tu m'en apprends une bonne dany,je pensais que tous les v8 avaient tous le meme ordre d'allumage.

Salut Thinat!

Et bien non ! en plus ils peuvent avoir deux sortes de vilebrequins...

http://fullpowerteam.superforum.fr/t822 ... plications

http://www.onallcylinders.com/2016/03/1 ... ng-orders/

Depuis samedi je squatte un des ponts d'un petit garagiste d'un village de Touraine et je m'attelle à remonter tous les silent blocs et mes nouveaux amortisseurs.
J'y suis retourné aujourd'hui et j'ai bien avancé. Les amortos arrières sont montés et bcp de silentblocs remplacés (certains, bien que démontés étaient en parfait état).
J'ai commencé à m'occuper du train avant et ai bientôt fini les amortos avants.
Je m'étonne moi même, mais le fait de disposer d'un matos de pro aide grandement. Notamment le support de boite (cher à Ed China), qui m'a permis de ne pas avoir recours à un compresseur de ressort.
Le truc chiant c'est de devoir toujours changer de clef pour ces put...ns d'écrous anglais. Avec le malin plaisir qu'ils prennent à mettre un écrou plus grand que le boulon et d'en changer les tailles à chaque nouvel élément à démonter.


Les pièces sont prêtes...
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J'ai été obligé de démonter mes bas de caisse car les bras du pont étaient trop gros et ne passaient pas dessous. Cela m'a permis de bien les nettoyer et de constater que les dessous étaient nickels. Aucune trace de rouille.
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Autant tous les silentblocs n'étaient pas à changer, mais le remplacement des bumps stops s'avérait nécessaire.... les craquelés étaient à l'arrière, les tous pourris à l'avant. Le tout remplacés par les bleus...
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Amortisseur retiré et mise en place des silentblocs d'ancrage de lame de suspension sur le pont arrière
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Tout est remonté...
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Enlever les vieux silentblocs n'a pas été une mince affaire, et j'ai du utiliser une presse de 30 tonnes. Et suis monté à 14t pour retirer ces de trucs. Remonter les nouveaux était plus facile.

J'ai oublié de prendre pas mal de photos, notamment sur le train avant.
C'est pas facile facile, car avant d'engager le moindre travail je suis obligé de réfléchir à 2 fois sur les conséquences de mes futurs actes et les réponses que je me donne engagent d'autres questions et ça n'en finit pas. Bref, je dois mettre 4 fois plus de temps qu'un pro. M'enfin au moins je le fais moi-même et j'en suis assez content.

Le garagiste qui est très occupé (il est tout seul, son apprenti est à l'école), vient vérifier de temps en temps si je n'ai pas fait de conneries (c'est sympa) et ça me rassure.
Il m'a promis demain de me faire un réglage aux petits oignons de mon train avant, direction, parallélisme, angles de chasse etc... Il a le matos, et chose incroyable, la MG RV8 est dans le logiciel de son matos.

Maaaagnifique

Super boulot.

Il va falloir que je face la même chose sur la TF car elle a tendance à "flotter" un peu

Vivement que cette MG re-silionne les routes

les oranges sont des polybush, je ne sais pas encore ce qu'ils valent, mais les bleus sont sans doute des autobush, je viens de changer les miens qui ont 6 ans à peine. il y avait même une biellette de barre stabilisatrice sur laquelle c'était métal sur métal. tou le polyuréthane était parti.

Ça y est tout est remonté.
Travail fait :
- Changement de 50% des silentblocs
- Traitement antirouille des dessous de caisse (longerons, traverses, pont) à l'Owatrol.
- Changement plaquettes
- Changement des 4 amortisseurs

Pont occupé 3 jours, utilisation de tout l'outillage nécessaire (pont, servante d'atelier, compresseur, clé à choc, 1l de WD40, nettoyant frein, 30cl de ldr, colle à pare-brise (pour bien fixer les bumps stops), graisse, 20m de papier absorbant, conseils, coups de main, réglage parallélisme aux petits oignons et vérification de l'ensemble du boulot que j'ai effectué pour validation.
Coût total demandé.... : 80 € (pour info, ce n'est pas ce que j'ai donné).

Le retour sur Tours s'est bien passé avec une très très nette amélioration de la tenue de route et de l'amortissement (la caisse est plus rigide et enroule mieux les virages).
Sourire aux lèvres décapoté sous une légère pluie d'orage.

Mise sur un autre pont équipé pour le réglage du parallélisme.
Album MG

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C'est nickel.
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Bon, c'était long et chiant à faire, mais je suis satisfait.

Prochain travail à faire dessus :
- Pose d'un isolant thermique sur mes planchers et cloison habitacle/moteur.
- Pose d'une bande thermique sur collecteur et échappement.