Forum MG

Bonjour,

Je viens de voir chez MOSS Europe un kit embrayage de type POWERTUNE.

Avant d'acheter, connaitriez-vous la différence entre les kits MOSS :

1- "aftermarket" - GCK109Z
2- "normal" - GCK109
3- "Powertune" - GCK109A

Salutations

Eric RENAUD

Ce que je sais, c'est qu'à l'epoque ou j'avais achete le mien ( le "normal") c'etait un produit AP. Les autres je ne sais pas de quelle marque il s'agit. Sauf powertune qui est de source sure du made in taiwan.

Bonjour
Vu sur le site MotorDream qui vend du Moss:
http://www.motordream.com/MOTORASP/moto ... AJ17:57:58

Il existe 3 suffixes aux références :
Z le suffixe "Z" accolé à une référence indique que la pièce est reproduite à un coût plus avantageux .
X le suffixe "X" accolé à une référence indique que la pièce est techniquement améliorée par rapport à l'origine
K le suffixe "K" accolé à une référence indique un KIT de montage.

Vous pouvez aussi poser la question par téléphone ou par écrit chez Moss, la réponse est généralement rapide.

En général la qualité d'un produit dépend des spécifications de fabrication avec une incidence sur le prix.
Le lien entre la qualité d'un produit et son lieu de fabrication n'est pas toujours évident.

RemiB a écrit :Bonjour
Vu sur le site MotorDream qui vend du Moss:
http://www.motordream.com/MOTORASP/moto ... AJ17:57:58

Il existe 3 suffixes aux références :
Z le suffixe "Z" accolé à une référence indique que la pièce est reproduite à un coût plus avantageux .
X le suffixe "X" accolé à une référence indique que la pièce est techniquement améliorée par rapport à l'origine
K le suffixe "K" accolé à une référence indique un KIT de montage.

Vous pouvez aussi poser la question par téléphone ou par écrit chez Moss, la réponse est généralement rapide.

En général la qualité d'un produit dépend des spécifications de fabrication avec une incidence sur le prix.
Le lien entre la qualité d'un produit et son lieu de fabrication n'est pas toujours évident.

Certes mais la réputation est tenace...Surtout quand elle est mauvaise!!!

il est peut être utile de rappeler que Moss est un commerçant et non pas un fabricant.
Moss à le mérite d'exister et de permettre à une multitude de gens de pouvoir faire rouler, à pas cher, leurs bagnoles Anglaise.
(il existe des pièces de bonne qualité, chère)

saby a écrit :il est peut être utile de rappeler que Moss est un commerçant et non pas un fabricant.
Moss à le mérite d'exister et de permettre à une multitude de gens de pouvoir faire rouler, à pas cher, leurs bagnoles Anglaise.
(il existe des pièces de bonne qualité, chère)

Chez Moss ou ailleurs?

Moss gagne de l'argent grâce à une multitude de gens qui ont le mérite de conserver/restaurer et qui veulent faire rouler leur voiture (souvent à n'importe quel prix...)
Du "pas cher" mal fabriqué est toujours trop cher...

Qu'est-ce qui est apparu en premier : l'œuf ou la poule ?

Me revla...

L'embrayage qui patine un tantinet depuis quelques temps en 3e et 4e quand j'enfonce l'accélérateur à fond... en 3e ou 4e entre 2500 et 3000 t/mn mais qui suit encore si je roule tranquille...

Et un changement d'embrayage en vue.. (c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup)...
Alors je sors l'ensemble moteur-boite... et je fais la permutation avec le kit Moss (normal ?) ...
des conseils, des détails à ne pas oublier?
Quoi d'autres à faire pendant que le moteur sera sorti? (une dernière petite balade ce WE...)

Changes les joints spi av et ar du moteur.

JMAU a écrit : des conseils, des détails à ne pas oublier?
Quoi d'autres à faire pendant que le moteur sera sorti?

Changer la durite d'embrayage; qui est difficile à changer sans sortir le moteur. En profiter pour la remplacer par une durite blindée, comme la Goodridge.

Et changer les silent blocs si ils en ont besoin...;

J'ai commencé (mais pas terminé) à faire un tuto sur ce changement d'embrayage, opération réalisée récemment par un membre du forum (qu'il se dénonce

http://canevet.org/spip.php?article356

Avec ta collaboration Sherlock et celle de Sixenligne...


JMau: si tu n'a pas de raison particulière à vouloir sortir la boite, tu peux changer l'embrayage juste en déposant le moteur...
Je pense que Sherlock confirmera qu'il n'y a pas de difficultés particulières à la condition expresse de bien centrer le disque d'embrayage , de présenter le moteur dans l'alignement de la boite de façon à ne pas forcer pour rentrer l'arbre ( tourner la poulie de vilebrequin si les cannelures ne sont pas en face), et de disposer d'un aide au moment de...l'accouplement! (pour manoeuvrer la chèvre).

La voiture doit être levée de l' avant si l'on ne dispose pas d'une fosse.
J'ai toujours fait comme cela mais...chacun sa méthode.

Il s'est donc dénoncé :-)

Oui, effectivement, je n'avais jamais sorti le moteur d'une B sans sortir la boîte en même temps, j'étais donc curieux de voir ça.

Ca s'est bien passé, si l'accessibilité est moindre, c'est tout de même plus rapide qu'en sortant l'ensemble moteur-boîte, comme me l'avait dit Dany.

Merci

L'inconvénient de sortir le moteur sans la boite, c'est l'alignement au remontage...

Quel est l'inconvénient de le sortir avec la boite... si on a l'avantage d'aller voir la boite de plus près?

Faut-il vraiment déshabiller le moteur avant de le sortir?
Et pout le remettre en place, peut-on le rhabiller avant?

que veux tu déhabiller ?
carbus, allumage, filtre et vindanger ? moi je le ferais avant de sortir le moteur ... pour le poids et pour éviter de les massacrer lors de l'opération

[MODE LOULOU ON]

LouLou a écrit :que veux tu déhabiller ?

Ben, c'est préférable, avant l'accouplement

[MODE LOULOU OFF]

JMAU a écrit :Merci

L'inconvénient de sortir le moteur sans la boite, c'est l'alignement au remontage...

Quel est l'inconvénient de le sortir avec la boite... si on a l'avantage d'aller voir la boite de plus près?

Faut-il vraiment déshabiller le moteur avant de le sortir?
Et pout le remettre en place, peut-on le rhabiller avant?

Quoiqu'on en dise, c'est plus long de sortir moteur / boite surtout si les boulons de transmission sont rébarbatifs et que l'on ne dispose pas d'une fosse ou d'un pont...

Si on ne dispose pas de fosse ,il faut monter l'avant de la voiture pour accéder dessous et ensuite reposer au sol et monter l'arrière pour faciliter la sortie de l'ensemble...

La méthode moteur boite accouplés ,je l'utilise surtout avec les boites automatiques...

Il est plus prudent de déposer la rampe de carbu avec le collecteur d'échappement ainsi que la tête de delco et le démarreur pour éviter d'abimer, mais surtout pour manipuler correctement lors de la repose qui je le répète est simple si on suit la procédure donnée plus haut...
Maintenant ,si on doit intervenir sur la boite ou l'overdrive, il va de soit de sortir l'ensemble moteur/boite plutôt que d'essayer de sortir la boite seule car là c'est plutôt galère pour réaccoupler . sans pont /fosse et vérin de fosse.

RemiB a écrit :Bonjour,
En mai 2008 cette butée était disponible sous la référence "GRB106X" chez Moss, à ce jour elle n'existe plus.
Je l'avais retenue suite à une conversation téléphonique avec un conseiller Moss qui m'avait indiqué que c'était du "made in England"!
Voir aussi l'étiquette de l'emballage (cliquez sur la photo ci-dessous).
Album MG

Suite à l'avis de JP. Boche si je devais la remplacer, je choisirais une butée à billes.... mais ceci n'engage que moi.

Bon choix

Perso je préfère les butées à billes au moins elles préviennent avant de rendre l'âme...
Les butées graphités de mauvaise qualité se délitent d'un coup et la fourchette vient embrasser le mécanisme...Ceci présente le risque d'éclater le carter d'embrayage en plus du mécanisme et de la fourchette...

La commande est partie.
(kit normal) plus des joints spi et autres au cas où.
Non rien à faire sur la boite (un simple contrôle...?). Je réfléchis à tout ça... j'attaque le déshabillage lundi.

Je vais investir dans une chèvre...
Un (top) modèle mieux adapté à la MGB?

JMAU a écrit :La commande est partie.
(kit normal) plus des joints spi et autres au cas où.
Non rien à faire sur la boite (un simple contrôle...?). Je réfléchis à tout ça... j'attaque le déshabillage lundi.

Je vais investir dans une chèvre...
Un (top) modèle mieux adapté à la MGB?

Celle de Sherlock est très bien, avec plusieurs possibilités de réglage du bras, demande lui les caractéristiques...

Si ta boite est silencieuse , que les vitesses ne sautent pas ou ne craquent pas, qu'elle ne fuit pas comme un panier....pourquoi l'ouvrir?

Pour le plaisir me diras tu...

Si ta boite est silencieuse , que les vitesses ne sautent pas ou ne craquent pas, qu'elle ne fuit pas comme un panier....pourquoi l'ouvrir?

je les fais craquer une fois de temps en temps, mais c'est ma faute... je crois que je vais m'en tenir au moteur... il faut en laisser pour la prochaine fois!

J'ai trouvé celle de Sherlock en orange (700 Kg ? XL Perform) pareil même chose.

Je rejoins Dany, je ne connaissais cette façon de procéder que théoriquement, ayant toujours sorti la boîte avec le moteur, j'étais donc curieux de voir ça en pratique, et j'ai trouvé que c'était plus rapide de ne sortir que le moteur.

Le seul soucis des grues d'atelier pas cher en vente partout, leur flèche est très souvent trop courte pour aller chercher le moteur bien en arrière de l'essieu d'une B. Pour la repose c'est encore plus problématique, car pour pousser les plus de 200kg tendu par les chaines, c'est rock n roll.

Il faut souvent aussi monter les pneus sur des planchettes, car les traverses de devant ne passent pas sous les bras de suspension.

anneauxdin a écrit :Le seul soucis des grues d'atelier pas cher en vente partout, leur flèche est très souvent trop courte pour aller chercher le moteur bien en arrière de l'essieu d'une B.

La mienne achetée au camion des outilleurs de Sambre et Meuse (ou un truc du genre) a une flèche téléscopique pas trop mal foutue. Elle m'a coûté 150 euros voici huit ans.

Bonsoir,
Il faut placer un bastaing sous les roues avant afin de permettre à la grue d'avancer sous l'auto, il faut aussi soulever l’arrière avec 3 bastaings (ou autre moyen) pour permettre la sortie du moteur+BV+OVD sans avoir à trop l'incliner.
Album MG

anneauxdin a écrit :Le seul soucis des grues d'atelier pas cher en vente partout, leur flèche est très souvent trop courte pour aller chercher le moteur bien en arrière de l'essieu d'une B. Pour la repose c'est encore plus problématique, car pour pousser les plus de 200kg tendu par les chaines, c'est rock n roll.

Il faut souvent aussi monter les pneus sur des planchettes, car les traverses de devant ne passent pas sous les bras de suspension.

L'utilisation de sangles est souvent plus judicieux que celui des chaînes , plus facile à placer,elles ne rayent pas la peinture du moteur et facilitent la manoeuvre lors du remontage.
Il y a longtemps que j'ai abandonné l'utilisation des chaînes même pour les gros moteurs.

Bonne précision Dany, mais en écrivant chaines, je pensais sangles. J'ai sorti l'ensemble avec des sangles qui marque déjà la peinture du couvre culasse.

J'ai fait le même genre de montage que rémiB, mais en montant l'arrière sur mes rampes. Sous les roues avants, je n'ai mis que des planchettes de 15mm, suffisant pour ma grue, afin de passer les tubes.