Forum MG

le problème est que la connexion électrique de ce voyant est inversé, l'ampoule est alimenté en permanence (fil mauve) et elle ne s'allume que si le contacteur à deux fils, ou le bouton test mette cette ampoule à la masse.
vous pouvez faire une installation sur le fil de masse noir en utilisant un relais excité par la borne démarreur (fil blanc/rouge) du contacteur à clef, le voyant sera mis à la masse pendant le fonctionnement du démarreur

2 switches en // ouverts au repos attaquent 1 lampe par fermeture de l' un ou des 2 pour obtenir l' allumage.
Test switch valide bon fonctionnement lampe témoin. Extincion au relâcher.
En fonctionnement normal Brake Failure switch allume la lampe si erreur

Croyez vous qu'il serait possible de mofifier les branchements du bouton ou le bouton lui-même pour qu'à la place de tester manuellement, l'apoule s'allume en mettant le contact et s'éteigne moteur lancé ???

Oui possible mais impose montage d' 1 relais en plus pour allumer la lampe au contact et l' éteindre moteur tournant comme pour ignition light

Merci pour vos réponses

...et reprendre la masse & le + APRÈS le relais de "ignition light", remplacer le fil noir du test switch par la masse ainsi reprise, souder la lame ressort qui fait contact sur cette masse et relier le + repris au branchement du violet toujours sur le test switch ???

ça revient peut-être au même de ce que vous me proposez...

Stef

..et reprendre la masse & le + APRÈS le relais de "ignition light", remplacer le fil noir du test switch par la masse ainsi reprise, souder la lame ressort qui fait contact sur cette masse et relier le + repris au branchement du violet toujours sur le test switch ???

Avantage:
test lampe brake failure à mise contact ( existe déjà avec test switch )
Inconvénients:
Réinventer fil à couper le beurre: fil noir du test switch déjà liaison à la masse
Etudier solution + en détails, pas de relais ignition light => implantation relais.
Recâbler
Plus standard par rapport au docs

Test dépannage avec multi mètre ( Ohm ), tester masse, sortie test switch ( côté lampe )
puis entre masse et entrée switch.

Bonjour

En complément de vos précieuses infos, j'ai trouvé ça:
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 41-280.pdf

Stef

Bonjour

Juste afin de complèter le peu de connaissance en électricité, quelqu'un peut il me dire pourquoi les fils de masse peuvent être noirs ou marrons sur le même véhicule ?

merci

Stef

si le "véhicule" est une mgb, il n'y a pas de fil marron pour connecter une masse.
les masses sont connecté avec des fils noir.
sur les mgb les fils marron sont des fils destiné à l'alimentation en plus (+), sur des faisceaux non bricolé s'entend

Sachant que les conducteurs chauds sont en + ou en - selon les années

Bonjour

Problème "Test switch" résolu.
C'était ni la masse noire ,ni le + violet mais le bouton lui-même, a réviser complètement
J'ai déposé le test switch et la petite vitre plastique rouge pour voir ce qu'il de passait quand on appuie sur "la bascule"; j'ai constaté qu'en même temps l'ampoule se soulevait très peu mais assez pour ne plus toucher le contact ou est branché le violet !
Plastique fatigué ? ampoule déplacée, j'ai tout démonté, nettoyé, forcé sur la courbe des lames ressort et celle faisant support de l'ampoule pour que tout se mettent bien en contact, vissé un peu plus loin l'ampoule pour la même raison et fini par désoxyder les cosses serties

Il me rester à changer le fameux "nylon switch" mais il est bien collé sur le laiton du "switch body".le dégrippant n'y fait rien. je n'ai évidemment pas envie qu'il casse au filetage et je n'ose pas forcer ni chauffer à couse des joints de la valve ai-je tort ?

merci

Stfe

l'ampoule se soulevait très peu mais assez pour ne plus toucher le contact ou est branché le violet

Le switch, Lucas?

Il me rester à changer le fameux "nylon switch" mais il est bien collé sur le laiton du "switch body"

Percer?
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... re.jpg[img]

Ou essayer serrage d' abord puis désserrage ensuite?

Invité a écrit :

l'ampoule se soulevait très peu mais assez pour ne plus toucher le contact ou est branché le violet

Le switch, Lucas?

Il me rester à changer le fameux "nylon switch" mais il est bien collé sur le laiton du "switch body"

Percer?
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... re.jpg[img]

BONJOUR

"Lucas", j'en sais rien, sans doute...
L'ampoule a dû, soit bouger, soit être mal remplacée, en tout cas, son plot n'était pas bien contact avec le +.
Le test a toujours fonctionné quand il voulait,puis du tout depuis 1 an (fonctionnait toujours lors des contrôle techniques, coup de chance !!!)

Je disais donc dans mon dernier post que, l'ampoule était assez mal positionnée pour que à l'action du bouton à bascule pour le test, elle ne faisait plus contact.Constaté samedi en visuel, bouton et fenêtre rouge transparent déposés.
Cependant, l'ampoule était suffisamment en contact pour que SANS MANIPULATION du bouton, elle joua sons rôle par la seule action du nylon switch-1 (ampoule s'étant allumée quelques heures après le changement de la durite AR, avec seulement purge à l'arrière ce qui a du déplacer le shuttle valve piston-3)

Je dois maintenant changer ce nylon switch-1 dont les cosses on cédées quand j'ai enlevé la prise pour que l'ampoule s'éteigne parce-que mon véhicule fait parti de ceux dont le système fonctionne même contact coupé.

J'espère avoir été plus clair ou avoir mieux résumé la situation.

Cdt

Stef

Solution simple: vrai switch et voyant séparé pour le brake test circuit.
Pour nylon switch, grippé sur les filets par le lockheed.
Si persuasion pas suffisante, solution + radicale

Invité a écrit :Solution simple: vrai switch et voyant séparé pour le brake test circuit.
Pour nylon switch, grippé sur les filets par le lockheed.
Si persuasion pas suffisante, solution + radicale

Bonjour,

Yes, Réussi à le démonter sans le casser Mais Mauvaise Surprise !!!
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Premièrement:
Malgré l'assurance de MossLondon que le switch noir (ref AAU1752A) puisse se visser à la place du blanc(refAAU1700A)
(techniquement oui; le filetage étant le même), les 2 modèles n'ont rien à avoir.
En effet,comme le précisait Dupon, le blanc est un "poussoir" pouvant s'enfoncer sur au moins la moitié de sa longueur.
Le noir n'est pas un poussoir, son contact métallique ne dépasse que de env 2mm de son gainage. Ce gainage d'env 5mm (juste dessous le filetage) ayant un diamètre supérieur au petit trou au fond du "switch body" fait "butée" ne peut donc être vissé plus loin, le filetage depasse du coup de 5mm à l'extérieur !!!le contact est il assez long pour toucher la piston valve???

Sur catalogue et site MossMotors, le noir correspond (référence pièce) au switch monté directement sous le maitre cylindre des modèles avec assistance de freinage.
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MAIS sur le cataloque AngloParts, les deux ref. de switch sont proposés pour un seul et unique "switch body" des modèle US sans asistance corroborant ainsi les dire de MossLondon !!!
Je reste dubitatif...
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Deuxièmement:
Switch déposé; Il y avait un peu de liquide de frein au fond du "puit", j'en déduit que les joints de la "piston valve" sont HS
Je peux voir que la piston valve est déplacée vers l'arrière du véhicule, comme c'est le circuit des roues avant qui agit à l'opposé dans le Switch body, cela confirme que le déséquilibre s'est fait lors de la purge des roues AR pour le changement de la durite.(cf Haynes)
Après réparation de l'ancien switch (découpe de l'entourage nylon des cosses soudure "microscopique" et recollage de l'entourage au fer à souder !!!), purger sur l'avant comme l'indique Haynes n'y a rien fait, ça doit être grippé! pas de chance...
Je suis rentré chez moi en ayant un peu dévisser le switch réparé pour l'éteindre.
Depuis, je boude avec la consolation quand-même que le système fonctionne et que mes freins ne fuient pas (vérif faite sur le Pont) et n'ont pas d'air dans le circuit, sur route le rfeinage du véhicule se comportant correctement vu la configuration (Modèle US, circuit double SANS servo)

J'espère seulement que le freinage arrière, lui ne se retrouve pas réduit à cause de cette valve déplacée.Quelqu'un pour me conseiller ou me rassurer avant mon CT de début décembre ???

Merci

Stef

Bonsoir,

Si je dois passer par une restauration du switchbody 'kit de joints), est il envisageable de seulement l'ouvrir par son bouchon ou faut il impérativement le déposer, donc le séparer des arrivées de liquide.

Merci

Stef

selon le modèle, et il existe plusieurs modèle, le desserrage du gros bouchon est une épreuve de force, il est sans doute impossible de faire ça in-situ

dupon a écrit :selon le modèle, et il existe plusieurs modèle, le desserrage du gros bouchon est une épreuve de force, il est sans doute impossible de faire ça in-situ

Merci Dupon,

Bon, question freinage, tout est neuf ou très récent sauf ça et voici mon modèle(sale et aspergé de drégrippantavant nettoyage):
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Pas de fuite, pas air et miss USB freine bien, ne tire ni à droite, ni à gauche, la pédale à un course courte, non spongieuse, etc...
Je suis tenté de laisser dans l'état jusqu'au CT (av 08 déc) et voir les mesures de freinage.

Cependant, ma crainte d'un déséquilibre AV/AR du à la "shuttle valve" déplacée mais grippée est elle fondée puisque ce n'est pas un répartiteur mais un simple détecteur de fuite ???

Merci

stef

comme vous le dites ce n'est pas un répartiteur, seulement un accessoire dit "de sécurité", placé sur les circuits avant et arrière sans interférence entre les deux

dupon a écrit :comme vous le dites ce n'est pas un répartiteur, seulement un accessoire dit "de sécurité", placé sur les circuits avant et arrière sans interférence entre les deux

oups!!! il doit manquer la fin, mais je devine que c'est au moins "... deux circuits" et peut-être plus ???
Après le contrôle technique (au cas où je ferai une bêtise) je vais tenter de repousser la valve par l'orifice du poussoir du "nylon switch" avec un tout petit tournevis émoussé après avoir ouvert la vis de purge de la roue avant gauche.
Bonne ou mauvaise idée ???

Merci

Stef

si les deux circuits de freinage fonctionnent, c'est que le piston n'est pas en position de condamnation de un des circuits, si il est légèrement décalé cela ne semble pas avoir d'importance

dupon a écrit :si les deux circuits de freinage fonctionnent, c'est que le piston n'est pas en position de condamnation de un des circuits, si il est légèrement décalé cela ne semble pas avoir d'importance

Je n'avais pas compris que le système pouvait condamner un des 2 circuits !!!
Le décalage de la valve n'occasionne donc que 2 possibilités: ou les 2 circuits fonctionnent à 100% ou un des 2 est complètement fermé, pas d'intermédiaire ?

merci

Stef

Bonjour,

Je pense que ça ne va pas interresser que moi (surtout l'astuce pour l'amorce du "master cylinder US model")


http://www.youtube.com/watch?v=HPXBDuRg ... re=related

http://www.youtube.com/watch?v=1oI2yrRCUVI

Stef

Bonjour

J'ai trouvé mon bonheur simplement en tapant la référence d'origine du switch sur Google/image qui me renvoie à ceci:
Album MG
renvoyant à :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-149971
Plusieurs mails avec un certain Allan pour diverses précisions aboutissent à l'envoi d'une photo de mon switch avec toutes ses dimensions:
Album MG
La vérification & la confirmation d'Allan finissent par ma commande.

A chaque échange, une réponse rapide et claire même pour si peu(et bon marché!), un site bien fait avec paiement visiblement très sécurisé d'un fournisseur que je ne connaissait pas.

Stef

BONJOUR

Quelqu'un peut il m'aider à mieux comprendre la fin de cette vidéo:

www.youtube.com/watch?v=HPXBDuRgxG0&feature=related

Je devine que "l'astuce" des 2 petits tubes consiste à amorcer plus facilement un MC neuf (je me souviens de la galère...) mais comment fait-on pour rebrancher les durites de l'auto sans que de l'air ne repénètre dans le corps du MC ?

merci

Stef

STEFUSB a écrit :le "pressure failure switch" n'est pas un répartiteur, c'est une vanne qui isole, en cas de baisse de pression, l'un des circuits de freinage.
en cas de baisse de pression dans un circuit, le piston sur lequel se trouve les coupelle 4 et 5 se déplace à droite ou à gauche pour isoler le circuit défaillant, par la même occasion il actionne le contacteur, 1, qui allume le voyant du tableau de bord.

Bonjour,

Pour Info; j'ai voulu commander "le contacteur 1" chez Moss décrit par Dupon.
Réf MossMotorsUSA: 141725, Moss Europe: AAU1700A.

Depuis 10 ans, je suis en contact avec le même vendeur qui me remplace ces références par AAU1752A qui était monté directement sur le maitre cylindre sur certaines Mini avec circuit de freinage "croisé"

Je lui demande de bien vérifier la compatibilité qu'il me confirme, en fait c'est le même si ce n'est que le nylon est noir et surtout 5 fois moins cher !!!

Stef

Bonjour,
Je réveille un ancien Topic
car j'ai un souci avec l'allumage des feux stop de ma midget MKII
Il semble que la cause en soit le contacteur hydrau-électrique situé sur le circuit de freinage

J'ai vu dans ce topic que les contacteurs AAU1752A de défaillance sur circuit de freinage des minis et AAU1700A d'allumage des feux stop montés sur la Midget et MGB étaient compatibles
Le premier étant beaucoup moins cher, il paraît intéressant d'envisager de l'utiliser
Quelqu'un a t il réalisé ce montage ou bien peut il confirmer cette compatibilité ?
merci