Forum MG

Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum, je suis propriétaire d'une MGA roadster de 1959 depuis mars.
J'ai fait pas mal de travaux sur la voiture : restauration de la boite (nouveaux pignons, nouveaux synchros, sélecteur, etc), pompe à essence, colonne de direction, isolation thermique du plancher conducteur, tripmaster, harnais pour n'en citer que quelques uns.

Mais un problème persiste : elle chauffe... rapidement à 190°F (normal?) après quelques arrêts 200°F...
J'ai du m'arrêter après 5km samedi passé (24°C dans l'air) parce qu'elle arrivait à 212°F.

Elle ne supporte pas trois feux rouges d'affilées ou un long tronçon d'autoroute (195°F).

Le radiateur a été remplacé par le précédent propriétaire et est en core bon, la pompe à eau est bonne, j'ai mis un nouveau thermostat, un nouveau bouchon de radiateur.
Mon garagiste a fait un rinçage du circuit avec un produit de chez Restom mais peu de crasses sortent.
Il pense qu'il s'agit de calcaire dans les chemises autour des cylindres d'où la mauvaise circulation d'eau. Le robinet sur le flanc du bloc est bouché, il l'a démonté et foré le trou d'évac mais cela reste bouché...
Je vais placer un Kenlowe la semaine prochaine mais mon garagiste semble pessimiste.
Il me dit que le mieux est de changer le bloc...

Quel est votre avis? Avez-vous eu des problèmes similaires? Quelle est la température normale de fonctionnement?

Dans le cas où je changerais le bloc, avez-vous des adresses à me conseiller?

Bien à vous,

Un passionné comme vous...

Album MG

190°F ça fait 88°C, 200°F environ 93°C, ce sont des températures encore supportable, pourquoi changer le bloc, vous déculassez et démontez la pompe à eau pour pouvoir gratter correctement le calcaire dans les passages d'eau, ensuite vous terminez le travail en utilisant un produit détartrant efficace, il faut également faire le même détartrage dans la culasse
si vous en trouvez un vous pouvez utiliser un ventilateur en plastique, plus efficace que celui en tôle
http://mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_208.htm

saby a écrit :190°F ça fait 88°C, 200°F environ 93°C, ce sont des températures encore supportable, pourquoi changer le bloc, vous déculassez et démontez la pompe à eau pour pouvoir gratter correctement le calcaire dans les passages d'eau, ensuite vous terminez le travail en utilisant un produit détartrant efficace, il faut également faire le même détartrage dans la culasse
si vous en trouvez un vous pouvez utiliser un ventilateur en plastique, plus efficace que celui en tôle
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_ ... tm</a><!-- m -->

@Saby
Je sais que ces températures sont encore acceptables mais quand elle commence à monter elle n'a pas l'air de stagner. Mon garagiste me dit que déculasser pour nettoyer coûtera aussi cher que de remplacer le bloc...
Que me coûterait le travail? Quel garagiste? En Belgique...

Comme le dit Saby, démonte d'abord la pompe. Un simple détratrage du rouet est parfois salutaire. Prévoit un joint.

PS : Elle est magnifique...
(elle aurait été bleu nuit, elle aurait peut-être moins chauffé...)

"déculasser pour nettoyer coûtera aussi cher que de remplacer le bloc..."

à bon!
déculasser et démonter la pompe à eau ça coûte, en gros, le prix d'un joint de culasse, je pense que vous vous imaginez ce que peut coûter un bloc (il faut en trouver un) et une reconstruction d'un moteur, pour exemple un 1600 en échange chez Moss ça coûte environ 3000€

JMAU a écrit :Comme le dit Saby, démonte d'abord la pompe. Un simple détratrage du rouet est parfois salutaire. Prévoit un joint.

PS : Elle est magnifique...
(elle aurait été bleu nuit, elle aurait peut-être moins chauffé...)

Merci pour le compliment! Je vais démonter la pompe. Qu'entends-tu par le "rouet"?

Un déculassage coûterait aussi cher qu'un changement de bloc ? N'importe nawak...

Je te conseille vivement d'aller voir ailleurs, ou d'envisager d'intervenir toi même.

sherlock a écrit :Un déculassage coûterait aussi cher qu'un changement de bloc ? N'importe nawak...

Je te conseille vivement d'aller voir ailleurs, ou d'envisager d'intervenir toi même.

Malheureusement je pourrais pas le faire moi-même... Faut que je trouve quelqu'un d'autre...

tpz a écrit :

JMAU a écrit :Comme le dit Saby, démonte d'abord la pompe. Un simple détratrage du rouet est parfois salutaire. Prévoit un joint.

PS : Elle est magnifique...
(elle aurait été bleu nuit, elle aurait peut-être moins chauffé...)

Merci pour le compliment! Je vais démonter la pompe. Qu'entends-tu par le "rouet"?

Ce ne sera probablement pas suffisant...à moins que la pompe à eau soit d'origine et l'aube "usée" ou bourrée de tartre!
Jamais vu ça sur une voiture qui roule régulièrement avec du LDR...

Ce ne sera probablement pas suffisant...à moins que la pompe à eau soit d'origine et l'aube "usée" ou bourrée de tartre!
Jamais vu ça sur une voiture qui roule régulièrement avec du LDR...

Mon mécano me dit que la pompe est bonne, probablement remplacée par un précédent proprio...

le rouet, l'aube, le truc qui tourne... sur une pompe centrifuge

au premier plan, sur une pompe de MGB :

Album MG

edit : je viens de nettoyer celle-çi : il y a eu du boulot : conduits de l'aube colmatés à plus de 50%. Et pourtant le moteur ne chauffait pas...

Merci JMAU!

Le fait que le robinet de vidange sur le côté du bloc est bouché ne signifie pas que le bas des chemises le sont aussi?
Apparament le robinet est déjà plus haut que le bas des cuves...

et pourquoi pas essayer de mettre du détartrant pour cafetière ? que risque t'on sinon de déboucher ..... ?

tpz a écrit :Merci JMAU!

Le fait que le robinet de vidange sur le côté du bloc est bouché ne signifie pas que le bas des chemises le sont aussi?
Apparament le robinet est déjà plus haut que le bas des cuves...

Si vraiment tu soupçonnes ton bloc d'être entartrer, le mieux est de déculasser, cela permet de dé colmater la vidange du bloc plus facilement et de tringler tous les conduits du circuit d'eau! Idem pour la culasse.

Belle voiture qui le mérite bien!

Bonsoir tpz,

Personnellement, je n'investirai pas dans un radiateur additionnel type kenlowe si la cause n'est pas identifiée...ce serait mettre un cautère sur une jambe de bois...enfin c'est mon avis...
Plusieurs personnes sur le forum ont testé différentes méthode dont l'une consiste à mettre un détartrant et rouler beaucoup plus longtemps que prévu avec (MGB42 je crois).Je testerai au moins cette méthode avant d'ouvrir.
Sinon,en ce qui concerne ma MGB ,le ventilateur mécanique qui était monté n'était pas le bon modèle par rapport au modèle de pompe à eau.C'était une pompe à eau courte et le ventilateur mécanique était prévu pour être monté sur une pompe à eau longue.Il était donc trop loin du radiateur et était inefficace.J'avais grosso modo les mêmes symptômes que toi.Il a simplement suffit de mettre la bonne référence de ventilateur pour que tout aille tout de suite beaucoup mieux.Si le moteur a été bricolé au long de sa longue vie,il faut vérifier que tous les organes présents sont bien ceux qui doivent être montés...

Bon courage!

Bonsoir,

Il y a qlq années j'ai eu un probléme de surchauffe sur ma MK2.
Aprés avoir épuisé toutes les origines "basiques" possibles ( radiateur, pompe à eau, entartrage,...),
j'ai fini par trouver que cela provenait d'un défaut du joint de culasse qui laissait passer la compression d'un cylindre vers le circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement montait en pression, cela contrariait la bonne circulation du LDR et le moteur chauffait.
J'ai changé le JDC et tout est rentré dans l'ordre.

Cordialement

Pour info, la mienne chauffait aussi, j'ai fait pas de choses comme vous, jusqu'à m' apercevoir que les pales de l'hélice solidaire de la pompe à eau étaient montées à l'envers. Les 2 pales sont fixées par 4 vis sur la pompe à eau et il est possible de les inverser si l'on n'y prend pas garde au remontage. Test de la feuille de papier, le ventilo derrière le radia doit aspirer l'air dans le sens radia vers bloc moteur, moi il le refoulait. J'ai gagné 10°F et ensuite j'ai encore gagné 10° en touchant à l'avance (réglage empirique, le réglage théorique n'était pas satisfaisant)

cdu37 a écrit : Personnellement, je n'investirai pas dans un radiateur additionnel type kenlowe si la cause n'est pas identifiée...ce serait mettre un cautère sur une jambe de bois...enfin c'est mon avis...

C'est un avis très sage, d'abord s'assurer que tout fonctionne correctement avant de modifier.

Je crois que MGB42 utilise de la lessive Saint Marc, mais à vérifier dans les archives du forum.

Bonsoir,
je confirme, la lessive St Marc fonctionne, j'avais utilisé cette astuce pour une 304 cabriolet avec un radiateur très sale et plus de chauffage. eau douce+St Marc directement dans le radiateur, j'ai laissé tourner pendant environ 30 minutes, puis ensuite j'avais bien rincé à l'eau douce et l'eau était ressortie claire.

Comme les collègues, avant de changer le bloc moteur je tenterais d'autres trucs plus simples.
Un moteur qui tourne rond, qui ne cogne pas, qui ne consomme pas d'huile,signes d'une éventuelle fatigue est loin d'être mort.

bon courage et effectivement félicitation jolie voiture.

Bonjour
J'avais également sur ma "À" un pb de surchauffe, la température montant facilement à 212° F dans les longues cotes. J'ai fait un détartrage du moteur avec le produit Restom et fait plusieurs rinçages. L'eau ressortait propre après avoir jetée des boues dans un premier temps. Puis, plus tard, je me suis aperçu à cause (grace) d'une petite fuite sur mon bouchon de radiateur que ma joue d'aile intérieure gauche était salopée par des rejets d'eau blanchâtres et ce, même après de nouveaux rinçages. Je pense qu'en fait le produit à du imprégner les dépôts calcaires qui se sont éliminés très progressivement, mais surtout j'ai démonté le radiateur pour le nettoyer plus complètement et là une bonne dose de boue calcaire est sortie. Du coup je pense que c'est surtout dans les petits conduits de refroidissement du radiateur que les dépôts se cachent et avant de prévoir de grosses repartions je pense qu'il faut attendre un peu, voire refaire un détartrage, et surtout bien nettoyer le radiateur. J'ai aussi mis un ventilo en plastique et un kenlove et maintenant plus de problème. Ceci dit une montée à 212°F n'est pas inquiétante temporairement (voir ce qu'en dit "mgguru

Les généralités sont là http://www.mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_101a.htm
On voit bien que 212°F n'a rien d'inquiétant et suis d'accord avec Pascalou un réglage empirique de l'avance (qu'on vérifie à l'état des bougies ) est nécessaire.
195°F c'est normal quand le moteur tire un peu. Mon garagiste (un ancien) disait qu'un vieux moteur devait tourner pas loin des 100°C et qu'en dessous c'était pas bon.
Au ralenti il est normal que la température monte, le meilleur refroidissement c'est le flux d'air à travers la calandre en roulant (donc bien nettoyer aussi l'extérieur du radiateur).
Une montée temporaire en température n'a jamais détruit un moteur, d'ailleurs à l'arrêt après un bon parcours la jauge de température atteint des sommets sans pour autant fusiller un joint de culasse.
Donc "cool" faire des opérations basiques avant de changer tout le moteur (ou la voiture...).

Bonjour,

quelle type de ventilateur équipe votre moteur ?

Je suis passé également par des problèmes de surchauffe ... au dela de 90°C en roulant et 95°C à l'arret, puis lors de l'arrêt complet du moteur, ébulition et perte de LDR par le trop plein. Le ventilo était un acier 3 pales. Je l'ai remplacé par un plastique 7 pales et depuis tout est rentré dans l'ordre ! je suis dans les 80°C en roulant et ca ne monte pas plus haut que 90°C à l'arrêt moteur tournant. ca prend encore quelques degré lorsque l'on coupe le moteur. tout ceci avec une T° extérieure de 30°C ou plus ...
dès que la voiture se remet en mouvement, ca redescend illico de 90°C à 80°C donc, pour moi, c'est bien la preuve que c'est un problème de ventilation (éventuellement débit pompe a eau mais j'y crois pas, mon ralenti est réglé haut, à plus de 1500 tours)



Cordialement,
Baldwin

http://www.mga-1958.blogspot.com

Pour repondre à Baldwin, je pense simplement qu'à l'arrêt après une virée le LDR n'est plus en circulation et donc les calories du moteur ne s'evacuhent pas, mais dès qu'on le remet en route qques secondes la température redescend immédiatement simplement parce que l'eau du radiateur, qui se refroidit plus vite, se déverse dans l'ensemble du circuit.

merci coucou, oui ca je savait, tout est réglé maintenant, note quand même que si la T°C du bloc ne dépasse pas les 100 °C, même lorsque l'on coupe le moteur, l'eau ne peut jamais entrer en ébulition, je présume qu'auparavant, avec une T°C d'eau "de roulage" > 90°C, le bloc lui devait Être à 102 - 105 °C, donc à l'arrêt, le bloc transmet sa chaleur à l'eau qui ne cirule plus... et entre en ébulition. avec le nouveau ventilo T°C de roulage 80°C, donc le bloc vers les 95°C, même à l'arrêt (moteur arrêté) l'eau ne monte jamais au dessus de 95°C ...

tout est histoire de précision, et 10°C de différence juste en chageant les pales d'un ventillo c'est énorme ... 92 °C ou 102 °C c'est pas pareil ...

baldwin a écrit :merci coucou, oui ca je savait, tout est réglé maintenant, note quand même que si la T°C du bloc ne dépasse pas les 100 °C, même lorsque l'on coupe le moteur, l'eau ne peut jamais entrer en ébulition, je présume qu'auparavant, avec une T°C d'eau "de roulage" > 90°C, le bloc lui devait Être à 102 - 105 °C, donc à l'arrêt, le bloc transmet sa chaleur à l'eau qui ne cirule plus... et entre en ébulition. avec le nouveau ventilo T°C de roulage 80°C, donc le bloc vers les 95°C, même à l'arrêt (moteur arrêté) l'eau ne monte jamais au dessus de 95°C ...

tout est histoire de précision, et 10°C de différence juste en chageant les pales d'un ventillo c'est énorme ... 92 °C ou 102 °C c'est pas pareil ...

Les moteurs anciens ne sont pas fait pour tourner à plus de 90° en pointe ...au delà c'est qu'il y a vraiment un problème, et généralement ça se solde par un joint de culasse au mieux ou par une bielle coulée...au moins bien!
Même à 90° le moteur ne peut pas entrer en ébullition une fois stoppé ou c'est qu'il était déjà à beaucoup plus de 100°.
Fais l'essai avec une casserole d'eau (en fonte) sur le gaz...dès que tu coupe le gaz l'ébullition s'arrête.
.................................................................................................................................
n garagiste (un ancien) disait qu'un vieux moteur devait tourner pas loin des 100°C et qu'en dessous c'était pas bon.
.................................................................................................................................

Il a pas du connaitre les moteur avec bielles régulées ton vieux mécano....