Forum MG

Bonjour,

Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma présentation je vous invite à le faire ici :

http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 38&t=25161

Je me permets maintenant de vous solliciter afin d'éclaircir quelques points.
Je suis donc en pleine restauration de cette MGB de 1966 que j'ai acquise récemment, je ne connais pas grand chose en Anglaise mais après avoir presque tout démonté pour inspection je ne suis pas vraiment effrayé ( je n'ai cependant pas ouvert le moteur car pas justifié pour le moment ).

Je dois procéder au remplacement de presque toutes les durites de refroidissement car elles sont vraiment en bout de course ainsi que le radiateur qui a une petite fuite ( je suis pas fan des produits miracles genre stop fuites ), j'ai toute les pièces nécessaire en stock.

Je vais devoir également faire l'entretien "normal" de la voiture car cela n'a pas été fait depuis un bout de temps.

J'ai vérifié l'état du système de freinage qui fonctionne encore correctement mais nécessite à mon avis une petite réfection des étriers avant, je me suis procuré un rebuild kit pour ce faire.

Certains chromes sont irrécupérables, j'ai donc du me résoudre à remplacer le pare choc avant et les 4 jantes à rayons, manque d'entretien du précédent propriétaire certainement. Il faut dire qu'elle n'a fait que 500km sur les 10 dernières années.

Je dois avouer que j'ai énormément de mal pour trouver certaines infos concernant ma voiture, et celles que je trouve sont souvent contradictoires.
En vrac voici mes questions :

- Quelle quantité d'huile dois je mettre lors de la vidange ( j'ai de l'huile 2W50 Castrol en stock ) ?
- Quelle quantité de LDR dois-je m'attendre à mettre et existe t'il un " how to " expliquant quelle est la meilleure procédure à suivre lors d'une vidange de ce circuit vu que je dois remplacer je radiateur, le thermostat et les divers joints et durites ?
- Cette MGB date de 1966, cela veut il dire que je dois utiliser un substitut plomb ? ( impossible à savoir ce que le précédent propriétaire faisait )

Je m'excuse un million de fois si ces questions ont déjà été posées auparavant ( et c'est surement le cas ) mais si vous avez lu ma présentation je fais tout ça en " douce " à l'insu de ma femme donc parcourir des heures de forum MG lui mettrais forcément la puce à l'oreille.

Mon plus gros problème est le suivant, j'ai des trous à l'accélération avec de temps à autre un beau bruit de pétard, je n'ai à ce jour pas eu la chance de tomber sur le problème qui peut causer cela.
Si vous aviez par expérience une piste je suis preneur.
Je dois de toute façons encore faire son entretien et peut être qu'après il y aura du changement, mais je doute que cela règle ce problème, je suspecte un mauvais réglage de carbus mais j'avoue un manque de savoir faire sur cette pièce et du coup j'y touche le moins possible !
De nouveau, s'il existe un "how to" sur les réglages à effectuer, je suis preneur !

Encore plus idiot, j'ai énormément de mal a faire passer les vitesses sans faire craquer la boite, d'après ce que j'ai pu lire c'est une boite avec la 1ère non synchronisée ... mais je comprend pas trop ce que cela implique.
La boite ne craque jamais en passant les rapports supérieurs mais bien lorsque je rétrograde, je suis certain qu'il s'agit d'un problème de pilote et pas de boite de vitesse, c'est la première fois que je conduis un véhicule avec une boite non synchronisée. ( Pour les raisons évoquées dans ma présentation je n'ai pu conduire le véhicule que pendant 30 minutes pour faires des essais, je manque encore de "practice" )

Voilà ... toute aide sur l'une ou l'autre de ces questions est la bienvenue, des liens vers d'autres pages expliquant certaines choses aussi. Je cherche à avoir un maximum de renseignements sur cette mécanique même les plus élémentaires.

Merci d'avance !

La première ne sert qu'à lancer le véhicule, et apres faut monter les vitesses qui ne devraient pas "craquer".
Le rétrogradage peut se faire normalement. Si la seconde accroche la passer en double débrayage, et jamais essayer d'enfiler la première puis que c'est une boite trois synchros = la première n'est pas synchro !
Dans les huiles 20/50 de chez Castrol, ne pas mettre tout le bidon de 5 galions, et finir le niveau avec le solde.
Si vous avez un overdrive, bouton tout à gauche du tableau de bord, jauge à tirer sur la boite dessous ce tableau de bord, refaire le niveau avec toujours la Castrol 20/50 du moteur.

Merci pour cette précision !
Elle n'a pas d'overdrive, du moins je crois

Les vitesses montent sans problèmes ( sauf pour les trous à l'accélération ) mais le rétrogradage ne se fait pas toujours sans heurts, peut être un réglage de course de l'embrayage dans ce cas ...

salut
volume d'huile moteur 4.3l + 0.4 l pour le radiateur d'huile si présent. 15w40 ou 20w50. Certains ne jurent que par la minérale (dont moi) d'autres osent de la semi-synthétique. Globalement tout fonctionne sans problème apparemment.
volume de liquide de refroidissement 5.4 l + 0.3l pour le chauffage. Perso je n'ai jamais réussi à en entrer autant.
volume huile pont arrière 1.3 l (huile pour boite 75 à 85)
volume huile boite 2.56 l (huile moteur)

additif substitut du plomb : débat jamais tranché, fais comme tu veux. Par contre, si tu en mets, achète toujours le même.

Pour les pets à l'échappement, soit prise d'air sur le collecteur, soit manque d'huile dans les dashpots (tu dévisses le gros écrou 6 pans au sommet des cloches, il y a une tige attenante. Quand tu remets cette tige en place, tu dois avoir une résistance à l'enfoncement environ 6-8mm avant que le pas de vis ne touche. Sinon, compléter avec de l'huile moteur, ou de l'huile de fourche moto)

voilà à toi de jouer
pour les pièces, on en trouve un peu partout, Moss Europe reste le meilleur rapport qualité/prix en général, sauf pièces de haute qualité non originales

NICKEL comme réponse

Ce sera 20W50 minérale puisque j'ai ça sous la main ! Et puis le bidon de Castrol 20W50 est tellement beau que je l'aurais acheté rien que pour ça

Merci aussi pour les indications pour le LDR, je devrais en avoir assez aussi ! Par contre y'a t'il ne procédure spéciale à suivre pour le remplissage ? je ne vois pas vraiment d'indicateur de niveau nulle part ...

Pour l'additif de substitution, ma grande crainte était de savoir si je risquais une catastrophe si je n'en mettais pas ! Je crois que j'ai ma réponse aussi

Je vais étudier de près cette histoire de dashpots ( première fois de ma vie que j'entends ce mot ), et pour les joints de collecteurs dans le doute je vais les remplacer puisque j'en ai de stock ( en espérant que les goujons ne cassent pas comme du verre, j'aurais du en prévoir au cas ou ).

Merci beaucoup cela m'aide vraiment !

pour le remplissage, rien de particulier. Il n'y a pas de vase, en tout cas d'origine, je te conseille d'ailleurs d'en rajouter un sinon tu perds de l'eau à chaque arrêt moteur chaud mais bref, donc tu remplis par le bouchon de radiateur jusqu'à ras-bord, tu fais tourner le moulin 30 secondes, chauffage ouvert à fond, tu coupes, complètes, etc jusqu'à ce que l'air se soit échappé.
Il peut être intéressant de retirer le calorstat et de le replacer après.
Y'a des variantes en débranchant la durit de chauffage pour en faire un point haut, mais bon, simple ça marche

Rien de bien compliqué en effet, faut tout remplir à ras bord

Même au dernier appoint il faut remplir à ras bord ?

Un vase d'expansion pour MGB ? Voila une idée intéressante mais il ne me semble pas avoir vu une telle pièce disponible en kit ...

le dernier appoint jusqu'au bas du col de remplissage. De toutes façons, le trop plein sera évacué à la première chauffe.
On trouve des vases en "upgrade" pour MGB qui sont jolis en alu. Tu peux aussi le faire façonner ou comme moi en récupérer un de 205 à la casse.

Pour le remplissage pas de prise de tête. Comme te l'a précisé Jidé, tu remplis, tu mets en route chauffage à fond, et lorsque le moteur est à température, c'est bon.

Rien à ouvrir ou débrancher, ça se fait tout seul. Le niveau se régulera de lui même en tenant compte d'un bouchon taré en bon état.

Sur la mienne comme sur la mini, le niveau se situe juste sous le col du bouchon de remplissage.

Merci pour ces précisions, je vais voir ca demain et je vous tiendrai informé !

Pour en revenir au Dashpots, le niveau d'huile est il visible autrement que par le principe de résistance à l'enfoncement ? J'ai cru lire que certains le remplissaient presque complètement ...

non tu ne vois rien. Tu peux remplir plus, aucune importance le surplus passera dans la combustion
C'est comme pour l'eau, auto-démerdant la MG ça va te changer du PRV !

Je dois dire qu'en effet ça change ... Avec l'autre une seule erreur et c'est plateau

Bonjour à tous !

Je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'aller vidanger la MG B depuis mon message, j'ai juste fait un passage éclair pour changer le parechoc avant par un neuf et faire un essai routier un peu plus long.
J'ai rajouté de l'huile dans les dashpots qui en manquaient mais cela n'a pas changé grand chose en ce qui concerne les coupures à l'accélération et les pets.
Par contre ces phénomènes disparaissent quand le moteur à tourné 15 minutes, je dois dire que j'ai pris un sacré pied pendant ma petite ballade, c'est très agréable à conduire cette petite chose

Je me suis rendu compte que j'ai au moins un piston grippé sur un étrier, va donc falloir démonter pour voir dans quel état tout cela se trouve ( j'ai déjà un rebuild kit, des plaquettes et les joints qui se trouvent au milieu des deux parties de l'étrier ).
Je vais aussi en profiter pour changer les flexibles de frein et les raccords, je préfère que ce soit nickel au niveau des freins !

Je viens de m'apercevoir que les clefs de contact ne sont pas les mêmes que pour les portières et le coffre ... Je suis bon pour remplacer les serrures aussi.

Pour finir je me suis procuré des ceintures de sécurité car elle en est dépourvue, même si c'est pas très joli, SAFETY FIRST comme on dit !

Voila ! Je ne manquerai pas de mettre à jour cette page pour que vous puissiez suivre, les photos suivront également !

knightrider a écrit : Par contre ces phénomènes disparaissent quand le moteur à tourné 15 minutes,

Bref, quand elle a atteint sa température de fonctionnement.

knightrider a écrit :Je vais aussi en profiter pour changer les flexibles de frein et les raccords, je préfère que ce soit nickel au niveau des freins !

Tu peux peut être en profiter pour monter des durites blindées, comme les goodridge.

knightrider a écrit :Je viens de m'apercevoir que les clefs de contact ne sont pas les mêmes que pour les portières et le coffre ... Je suis bon pour remplacer les serrures aussi.

Est-ce vraiment gênant ? En plus, je ne crois pas que ces clés aient toujours été les mêmes sur tous les modèles.

sur le coupé 504, j'avais 2 clefs distinctes : une neiman/portes, une boite à gants/coffre. Pourquoi faire simple ?
Chez jaguar encore mieux : une clef ouvre tout, et une clé "voiturier" qui n'ouvre pas la boite à gants et le coffre. On a le droit à son intimité, merde !

Ca c'est la classe...

Chez Audi ils l'avaient aussi fait durant un temps, avec la clé garage. Ça devait leur couter trop cher, ils ont arrêté tout comme la clé porte feuille qui était super pratique, mais bon.

sherlock a écrit : Est-ce vraiment gênant ? En plus, je ne crois pas que ces clés aient toujours été les mêmes sur tous les modèles.

C'est TRES gênant !
Savez vous pourquoi ? Parce que je n'ai pas ces clés la ! Je n'ai que la clé de contact
Et moi comme une cruche j'ai pas vérifié quand j'ai acheté la voiture
C'est vrai que je me suis mal exprimé dans mon post précédent

Jidé de Grasse a écrit :sur le coupé 504, j'avais 2 clefs distinctes : une neiman/portes, une boite à gants/coffre. Pourquoi faire simple ?
Chez jaguar encore mieux : une clef ouvre tout, et une clé "voiturier" qui n'ouvre pas la boite à gants et le coffre. On a le droit à son intimité, merde !

J'avais ça aussi sur mon ancienne BMW 320i E36 ... je ne m'en suis jamais servi d'ailleurs

sherlock a écrit :

knightrider a écrit : Par contre ces phénomènes disparaissent quand le moteur à tourné 15 minutes,

Bref, quand elle a atteint sa température de fonctionnement.

Oui exact Cela signifie t'il que c'est normal et que je ne dois guère m'en inquiéter ?

"C'est TRES gênant !"

sur une mgb normale il y a trois clés, la clé de contact, clé ordinaire du contacteur à clé pour les plus ancienne, clé Neiman pour celles qui en sont munie, la clé des portières, coffre ou hayon, boîte à gants et la clé du bouchon de réservoir.
vous pouvez avoir des serrures "spéciale", cela fera quatres clés, les serrures "spéciale" n'existent pas pour la boîte à gants
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=42

Merci pour ces infos !

Moss propose aussi des clés de sécurité (une même clé pour les portes et le coffre).

http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=13011

Attention : il faut élargir les trous des serrures avec ce type de clés.

oldgrey a écrit :Moss propose aussi des clés de sécurité (une même clé pour les portes et le coffre).
(

Certes, mais bon, surtout sur un cabriolet, c'est d'une utilité relative, je pense...

A quelques heures près j'allais écrire la même chose Mais merci pour le lien, je vais étudier en détail tout ce que propose ce vendeur !