Forum MG

Bonsoir,

Je viens, il y a 10 jours, de "refaire" l'allumage de ma B : nouveau condensateur, nouvelles vis platinées, nouveau doigt et nouvelle tête d'allumeur. Au passage, Distributor Doctor a été très serviable : il a accepté de procéder à l'échange des pièce que j'avais commandées la première fois (ma B est de 70, je pensais donc qu'elle est équipée d'un 25D4, que nenni, il s'agit d'un 45D4). Super contact avec Martin Jay, qui n'hésite pas à mettre un petit mot en français sur la facture

Bref, allumage tout neuf, y compris les bougies et le faisceau HT. La bobine a moins d'un an et ne présente pas de signes de surchauffe. J'ai entrepris tout ça car j'avais de grandes difficultés à démarrer. Et effectivement j'ai constaté un doigt abîmé, une tête usée au niveau des plots (et l'intérieur de la tête humide et "graisseux"), etc.

Là n'est pas le souci, je plante le contexte pour être le plus précis possible. J'ai donc sorti la belle ce dimanche. Aucune difficulté le matin, environ 15 km parcourus. J'ai noté une reprise pas souple en seconde à bas régime, je mets ça sur le dos de l'avance (je dois changer un ressort dans l'allumeur). Je repars l'après-midi sans problème non plus. C'est le soir, au moment de ramener la belle dans son dépôt : j'ai calé à un feu rouge, j'ai mis sur le fait que j'avais retiré le starter trop tôt, mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour dégager la route. Starter remis, plus de soucis pour dégager la voie (et passer au vert). Les autres feux, pas de soucis. Mais toujours des reprises, en seconde surtout, un peu juste. Arrivé au dépôt, en manoeuvrant pour la rentrer, je cale. Impossible de redémarrer. Je la pousse et j'ouvre le capot : du LDR sur l'allumeur. Un classique me direz-vous. J'ai donc commandé une vanne neuve, un joint neuf et la boulonnerie qui va avec. Je démonterai entièrement la vanne actuelle pour voir son état intérieur. J'attends la livraison pour la fin de semaine. Au total, 31 km parcourus, en 4 fois ; certains diront que ce n'est pas assez à chaque fois, tant pis, j'avais accessoirement des copains à encourager et je n'ai pas toujours l'occasion de faire des grandes balades de 200 km d'une traite.

Je suis passé la voir ce soir, pour essayer de la démarrer, mais pas le temps d'en faire trop.Ca démarre au starter, mais elle cale et ne tient pas le ralenti.Si je retire (si j'enlève je veux dire) le starter et que j'appuie sur l'accélérateur, ça cale pas. Je fais plusieurs essais, ça pétarade sec, des grand bruits dans le dépôt !
J'inspecte ensuite la vanne de chauffage, la vanne elle-même ne semble pas fuir à l'endroit classique entre la coiffe et le corps de la vanne là où se situe la membrane. C'est plutôt sur le bloc moteur que ça perle, le joint papier est trempé.
Il y a quelques mois, j'avais resseré le boulon du bas, car j'avais déjà constaté ce petit suintement.

Quelques photos :





J'ai fait quelques recherches avant sur le forum, ces fils ont retenu mon attention :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=25404 (mais mon moteur n'est pas un moteur neuf)

http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =15&t=1967

Les questions maintenant :
- le fait de trop serrer peut-il abîmer un joint papier et le rendre inefficace ?
- quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre de fuite due à un joint devenu inefficace ?
- je me dis qu'après avoir coupé le contact, le LDR a continué de prendre des calories au bloc moteur. De ce fait, la pression monte un peu et ça fuit au niveau du joint. A l'arrêt suivant, nouvelle douche. Et de fil en aiguille, l'allumeur est trempé. Qu'en pensez-vous ?
- en changeant la vanne, n'y-t-il pas mieux que ce joint papier ? Du joint silicone bleu par exemple ? Ou les deux ? Quelqu'un parle sur le forum de coller le joint sur la vanne, je ne sais plus avec quel produit, ni dans quel fil.
- les effets que je décris (pétarade, pas de tenue du ralenti) sont-ils les symptômes d'un allumeur mouillé ?
- est-ce que ça vous fait plutôt penser à un joint de culasse qui commence à faiblir plutôt que le joint papier abîmé comme je l'envisage ? Le niveau de LDR n'a pas baissé (en tout cas pas mesurable à l'oeil nu), j'ai regardé par le trou de remplissage d'huile du cache-culbuteur, pas de trace de mayonnaise.


Si cette vanne continue de m'enquiquiner, je crois que je la changerai pour une "blanking plate" disponible chez Moss. Pas de chauffage l'hiver, mais je m'en fiche, je mettrais des gants. Par contre l'été, plus possible de faire passer une surchauffe ponctuelle en utilisant le chauffage dans les embouteillages.

Merci d'avoir eu la patience de me lire, j'ai été un peu long, mais je voulais donner un maximum d'informations avant d'en oublier.

Bonne nuit.

édite pour préciser le titre, mots clés

la patte a joint ca marche bien a condition de pas en foutre partout et de ne pas boucher les conduits....

attention sur que c'est le joint de la vanne? Les culasse de B ont tendancer a se fissurer dans cette zone, donc ouvrir le capot, nettoyer comme il faut, mettre en route et attendre de voir d'où ca fuit.....

Merci pour ta réponse au sujet de la pate à joint, je m'appliquerai

Crapouillot a écrit : attention sur que c'est le joint de la vanne? Les culasse de B ont tendancer a se fissurer dans cette zone, donc ouvrir le capot, nettoyer comme il faut, mettre en route et attendre de voir d'où ca fuit.....

J'ai vu ça, mais si j'ai bien compris, c'est plutôt entre cylindres 2 et 3. La vanne n'est pas loin, mais on se rassure comme on peut hihi

J'ai retrouvé le fil où il est question de pâte à joint et de joint papier :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=26864

Pas difficile, il est indiqué en haut de cette page dans "sujets similaires"...

et quand je parle de tête d'allumeur humide et graisseuse :

laissez tremper les p'tits papiers

Le joint papier ne remplit bien sa mission de combler les défauts de planéité qu' à 2 conditions:
Le plan de joint à étancher doit être le plus plan possibe
Le joint doit être maintenu hors d' eau par un serrage ad hoc.

en changeant la vanne, n'y-t-il pas mieux que ce joint papier ? Du joint silicone bleu par exemple ?

Le papier convient parfaitement, vous pouvez vous rendre chez un fournisseur industriel qui peut vous vendre une chute de caoutchouc spécial chaleur, comme celui du calorstat.
La vanne je pense que tout a été dit au sujet de sa fiabilité. Il est certian que si elle goutte toujours sur l' allumeur, votre souci peut provenir de là. Je pense cependant que l'origine de votre probléme est davantage liè à un défaut d' alimentation d' essence, tirer le stater y remédie, mais c' est vu d' ici...
Après remplacement de la vanne et son joint, bien sécher le plan de joint bloc/culsse pour "suivre" ces suitements.

supprimer la vanne c'est dommage, d'autant qu'elle n'y est pour rien sur ce coup
resserrer un vieux joint devenu cassant peut parfaitement l'achever.
Je commencerai par déposer la vanne, bien nettoyer les plans de joint et les alentours et remonter la vanne avec un joint papier neuf. Perso j'aime bien huiler les joints papier mais je ne sais pas si c'est dans le manuel
Ensuite mettre en marche et surveiller s'il sort une goutte et d'où elle vient. Quand c'est bien propre c'est plus facile

Jidé de Grasse a écrit :supprimer la vanne c'est dommage, d'autant qu'elle n'y est pour rien sur ce coup
resserrer un vieux joint devenu cassant peut parfaitement l'achever.
Je commencerai par déposer la vanne, bien nettoyer les plans de joint et les alentours et remonter la vanne avec un joint papier neuf. Perso j'aime bien huiler les joints papier mais je ne sais pas si c'est dans le manuel
Ensuite mettre en marche et surveiller s'il sort une goutte et d'où elle vient. Quand c'est bien propre c'est plus facile

Intéressant ça, de huiler le joint papier. Ave quelle type d'huile ? On badigeonne ou on fait tremper ?
Je ne sais pas trop si le joint actuel est réellement cassant, il a l'air tellement trempé.

Je vais effectivement vérifier la vanne actuelle lorsqu'elle sera déposée, elle servira de rechange si elle est en bon état. J'attends 2 joints, ça m'en fera un d'avance également.
Pour les plans de joint, j'imagine bien entendu qu'il ne faut pas gratter (que ce soit avec une lame ou de la toile émeri, ou peut-être de la toile très fine ?). Comment faire si il y a des saletés incrustées ? Mais je n'ai encore pas eu le temps de jeter un œil, je prends les devants au cas où.

Bon assez de plans sur la comète, bientôt des nouvelles en images.

Merci encore à tous.

Bonsoir,
Pour aider à l'étanchéité du plan de joint entre le bloc moteur et la vanne de chauffage, j'avais repris la surface de la vanne avec du papier abrasif fin sur une surface bien plane. Sur une vanne neuve, dans mon cas, la surface montrait des défauts de planéité et un joint papier n'aurait pas suffi. Je retrouverai le post que j'avais fait au sujet d'une modification de vanne.

Voici le post avec les deux dernières photos qui montrent le défaut de planéité.

Jean-Pascal a écrit :Bonsoir,
Voici une modification de la vanne de chauffage de nos chères anciennes afin d’avoir moins de fuites et surtout moins souvent. J’avais changé la vanne de ma B lors de la réfection du moteur en 2008. Je pensais que les fuites étaient justes pour les autres. Erreur, pendant ces vacances 2013, elle s’est mise à suinter très légèrement.
Voici la vanne, avec les chemins de fuites et la membrane toujours étanche mais craquelée.

Album MG

Album MG

L’idée est d’améliorer l’étanchéité de la membrane et éviter les chemins de fuites vers l’extérieur qui apparaissent principalement lorsque la membrane vieillie et durcie. La modification concerne l’amélioration du serrage de la membrane au moyen de petites vis M2 au lieu du système rotatif à ergots. Système certes astucieux, mais qui n'assure pas un serrage très efficace.

Je suis parti d’un robinet neuf.

Album MG

Album MG


J’ai surfacé la portée d’étanchéité d’ouverture/fermeture de la vanne ainsi que celle de grand diamètre. C'était brut de fonderie.

Album MG

Album MG

Perçage de 8 trous dans la bride et dans le corps de vanne + taraudage à M2

Album MG

Album MG

Réalisation de lamages dans la bride pour noyer les vis têtes fraisées. Puis, mise en place de la membrane, de la bride et serrage de l’ensemble pour réaliser une bonne étanchéité.

Album MG

Album MG

Quelques autres vues

Album MG

Album MG

Remplacement du rivet pop, par une vis et un écrou nylstop.

Album MG


Au passage, surfaçage de la portée du robinet sur la culasse, car cela n’était pas bien plan.

Album MG

Album MG

Maintenant c’est remonté sur la voiture. Bien sûr, cela ne fuit pas, mais pour combien de temps ?
J'espère au moins dépasser les 5 ans. Le problème est maintenant la qualité de la membrane, qui a l'air de se craqueler. Il y a peut être la possibilité de prendre d'autres matériaux qui vieillissent mieux pour la membrane.
L'ensemble des perçages a été réalisé manuellement avec une petite perceuse de modélisme sur un coin de table, donc facile à réaliser en prenant son temps.
Jean-Pascal

Salut Jean-Pascal,
Excellent, je l'avais déjà lu, mais ta piqure de rappel fait du bien. Même si encore une fois je croise les doigts, la mienne tient bon depuis 30000 kms. J'en ai une neuve au cas où et je me lancerai bien à la "fiabiliser" comme toi.

En HS : j'attaquerai le parquet du garage dans quelques semaines

Bonsoir Joan,
Une fois le parquet posé, tu nous feras une photo de la belle dans son nouvel écrin.
Peut-être un futur concours "qui a le plus beau sol de garage ?,"

Jean-Pascal a écrit :Peut-être un futur concours "qui a le plus beau sol de garage ?,"

Pourquoi pas et les p'tits nouveaux commencent plutôt très forts !!
Belle GT et beau sol de garage.

http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 38&t=29100

Joan a écrit :
En HS : j'attaquerai le parquet du garage dans quelques semaines

Et le parquet va résister au poids du lift ?

Beau boulot Jean-Pascal, net et précis !

Le problème est maintenant la qualité de la membrane, qui a l'air de se craqueler.

Qui bouge mécaniquement comme un soufflet et doit aussi subir des différences de température (?) à l'ouverture et à la fermeture sans compter les dépots qui s'accumulent...
C'est évidemment le point faible.
J'ai décidé de la mettre au repos... elle reste désormais ouverte en permanence...

Je repose la question, au cas où elle aurait été noyée :

Intéressant ça, de huiler le joint papier. Avec quelle type d'huile ? On badigeonne ou on fait tremper ?
Je ne sais pas trop si le joint actuel est réellement cassant, il a l'air tellement trempé.

"je repose la question..."

à mon humble avis, après avoir mis à nu le métal des deux plans de joint, avec un grattoir, le métal, fonte ou aluminium, cela reste quelque chose de encore assez dur, j'enduirais les deux plans de joint d'une mince couche uniforme de pâte à joint, personnellement j'utilise de la Perfect Seal, mais il est tout à fait possible d'utiliser l'infame pâte à joint silicone, et j'installerais la vanne en intercalant le joint en papier, sec. puis petit serrage des deux petites vis...
(habituellement les gens qui huile les joints en papier utilise de l'huile pour moteur)
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... ence/3109/

OldBoy a écrit : Intéressant ça, de huiler le joint papier. Ave quelle type d'huile ? On badigeonne ou on fait tremper ?
Je ne sais pas trop si le joint actuel est réellement cassant, il a l'air tellement trempé.

Je vais effectivement vérifier la vanne actuelle lorsqu'elle sera déposée, elle servira de rechange si elle est en bon état. J'attends 2 joints, ça m'en fera un d'avance également.
Pour les plans de joint, j'imagine bien entendu qu'il ne faut pas gratter (que ce soit avec une lame ou de la toile émeri, ou peut-être de la toile très fine ?). Comment faire si il y a des saletés incrustées ? Mais je n'ai encore pas eu le temps de jeter un œil, je prends les devants au cas où.

huile moteur, juste pour graisser. Dans mon esprit le joint glisse mieux sur sa surface d'appui au serrage. Je parle là des joints papier très fins. Pour les joints "épais" comme celui de la pompe à eau, j'utilise de la pâte à joint Loctite sur les 2 faces. Mais là encore, je ne sais pas ce que dit le manuel, faut demander aux mécanos pros
le joint actuel doit être sec et cassant, après avoir chauffé x fois.
Pour enlever les résidus j'utilise une lame de cutter parallèlement à la surface, pas avec la pointe bien sûr et finition à la toile émeri 400 sans appuyer.

Merci Saby pour cette réponse et ces précisions.

Il est vrai que la pâte silicone n'est pas toujours du plus bel effet, surtout si ça déborde. Le Perfect Seal, de ce point de vue, doit faire du bien meilleur boulot, mais c'est ravitaillé par les corbeaux. On en trouve néanmoins, c'est cher, et je ne parle pas du port. Mais quand on aime. Je vais donc me ranger à cet avis, pour faire quelque chose de propre. Tant pis si ça n'est pas arrivé ce week-end. Ça laisse le temps d'effectuer la purge et d'examiner la vanne.

Merci aussi à Jidé pour les précisions apportées, c'est très utile également. J'ai encore appris des choses, c'est chouette

Je n'ai plus qu'à mettre en pratique. Merci encore. Je mets des photos dès que j'ai pu avancer.

" Je repose la question, au cas où elle aurait été noyée "

Le papier convient parfaitement, vous pouvez vous rendre chez un fournisseur industriel qui peut vous vendre une chute de caoutchouc spécial chaleur.
La qualité des plans de joints importe plus que tout en termes d' étanchéité.
Ces vannes en alu-low-cost se bouffent littéralement par effet d' électrolyse du à l' association alu/fonte/acier et sont tout sauf planes même en neuf.


Autre détail d' importance:

Le problème est maintenant la qualité de la membrane, qui a l'air de se craqueler.

Qui bouge mécaniquement comme un soufflet et doit aussi subir des différences de température (?) à l'ouverture et à la fermeture sans compter les dépots qui s'accumulent...

J'ai fait ce soir un petit saut au dépôt avec l'idée de sécher la tête, tout nettoyer et tenter un démarrage, au cas où.
Et là grosse surprise : le doit a fait des dégâts à l'intérieur de la tête. En image ça donne ça :





Qu'est-ce que je fais incorrectement lorsque je remets le doigt ? Ou la tête ?

des fois quand il est neuf, le doigt ne s'enfonce pas à fond, il y a un premier niveau et il faut insister un peu pour passer la résistance de la lame ressort

Ah, je vais faire attention à ça, effectivement c'est une bonne hypothèse.

Est-ce que ça peut être lié au fait que j'ai oublié de mettre un point d'huile sur le doigt ?

Hello!

J'aurais tendance à penser à un arbre d'allumeur qui a du jeu , beaucoup de jeu?

Le point d'huile (goutte) ce n'est pas sur le doigt mais sur le feutre de l'arbre d'allumeur, sous le doigt...

Merci Dany, j'avais peur de cette réponse. Néanmoins, pas ces symptômes sur l'ancienne tête avec l'ancien doigt. C'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à un truc mal positionné (par moi). Malheureusement, je crains que tu n'aies raison.

J'ai constaté du jeu mais pas dans ce sens : je peux légèrement tourner le doigt (dans un plan parallèle à celui des vis platinées). Ça peut jouer ?

éditée pour apporter une précision