Forum MG

Je viens sans doute de découvrir une autre cause de bris de joint de culasse... Un bon conseil à ceux qui doivent faire cette légendaire réparation : vérifiez l'état du rail d'huile ! Pour cela, démontez le carter d'huile en dessous du moteur et inspectez les zones où les boulons de culasse viennent se visser. Il se pourrait que vous y trouviez des fissures.

Etant occupé à réviser un moteur de rechange pour ma F 145, j'hésitais à changer le joint de culasse parce que celui monté sur ce moteur était un renforcé. Puis, j'ai tout de même changé d'avis en prenant la décision de faire l'opération. Afin de vérifier si le rail d'huile était un renforcé ou non, j'ai démonté le carter et voilà ce que j'ai trouvé :

Album MG
Le rail n'est pas un renforcé, ça je m'en doutais, mais il présente au moins trois fissures au niveau des trous filetés où viennent se visser les boulons de culasse.

Album MG
Une belle fissure entre cylindres 3 et 4.

Album MG
Et une autre entre cylindres 2 et 3.

je n'ai pas encore été voir de l'autre côté par manque de place, mais je suis persuadé de trouver le même genre de chose... Pour le coup, je me félicite d'avoir pris la peine de faire une inspection. Tôt ou tard, ce moteur allait se payer un JDC. Reste à savoir si les nouveaux rails ont les mêmes problèmes. Et du coup, des questions : après le premier serrage à 20Nm, lorsque l'on fait les serrages angulaires, faut-il toujours respecter ce couple ou non ? Peux-t-on ou non utiliser une banale clé à cliquet pour cette deuxième opération, en lieu et place de la clé dynamométrique ?

Merci de ce partage.
En effet ça peut provoquer une défaillance du JDC en "relâchant" la tension des vis de culasse.

Je vais bientôt faire une vidange je vais regarder à ce moment là !
En plus petite question :
On semble pas trop mal voir le vilebrequin j'imagine aussi les coussinets de bielle ?
(petite peur sur ma TF suite à une casse distribution)

Perso j'ai utilisé une clé angulaire de et je me suis plus enquiquiné qu'autre chose.
Pas fiable dès fois ça tourne dès fois pas, si par malheur tu ripes ... ou autre bref ...

bobiezr7 à fait des petits marquages bien placé qui me paraisse plus fiable que ma put satanée clé angulaire
2 fois 180° c'est plutôt facile à repérer. 270° ça aurait été autre chose

La clè dynamo après le 20Nm sert strictement.
Je ne sais pas à combien on monte au final mais BIENNNNNnnnnn au dessus des 20Nm.
(PS : je n'ai pas envie de faire le calcul )

Oui, les paliers de bielles sont assez accessibles. Mais si on veut déposer le vilebrequin, on doit impérativement bloquer les chemises de cylindres. cela implique aussi un remplacement de JDC, étant donné qu'il faut déposer le rail d'huile. Du moins je pense, car pas beaucoup de place.

Pour ce qui est de la clé angulaire, on peut compléter cela avec des marquages. Le problème, c'est que certains boulons renforcés demandent un autre angle de serrage. j'ai vu ça quelque part.

C'est effectivement une des causes connues du JDC sur le bloc K mais sur les forums anglais il est bien stipulé que certains serrent les vis de culasse à l'arrache et qu'en fait le rail renforcé n’exonère en aucun cas les mécanos du dimanche de serrer correctement cette culasse. Sous entendu.... le renforcé peut aussi pété si on serre comme un bourrin !

Je rajoute que le dernier Kit SAIC adopté par les chinois sur les dernières TF n'a pas les mêmes niveaux de serrage que les anciens : 20Nm + 180° + 135°

https://rimmerbros.com/Item--i-ZUA000530

MGecho a écrit :C'est effectivement une des causes connues du JDC sur le bloc K mais sur les forums anglais il est bien stipulé que certains serrent les vis de culasse à l'arrache et qu'en fait le rail renforcé n’exonère en aucun cas les mécanos du dimanche de serrer correctement cette culasse. Sous entendu.... le renforcé peut aussi pété si on serre comme un bourrin !

Je rajoute que le dernier Kit SAIC adopté par les chinois sur les dernières TF n'a pas les mêmes niveaux de serrage que les anciens : 20Nm + 180° + 135°

https://rimmerbros.com/Item--i-ZUA000530

Merci pour l'info concernant les degrés. Je me doute bien qu'il ne faut pas serrer comme un boeuf. Mais comment on fait si on ne sait pas atteindre les degrés requis au serrage angulaire, attendre une heure que les boulons se détendent ? This is a good question...

Effectivement une très bonne infos
Mais le 135 à part à la clé angulaire je ne vois pas trop (en évitant les 45 ° aléatoire)


Il va falloir que je regarde tout ça plus en détail.
De toute façon je vais devoir démonter mon JDC vu que j'ai probablement une fuite sur un ou des joints de queue de soupape. Bref autant tout faire

Notamment pour bloquer les chemises un cintre ?
(PS : j'ai déjà vu les solutions mais je voulais faire la blague )

Hello

concernant les 20 Nm et le serrage angulaire :
20 Nm, c'est pour s'assurer d'un bon contact de la vis avant le serrage angulaire.
Le serrage angulaire, c'est pour s'assurer d'un étirement correct des vis de culasse.
au total 360° pour les anciennes vis, c'est à dire une élongation de 1,25 mm de la vis. Pour les nouvelles vis 315°, soit une élongation de 1,1 mm. Tout dépend de l'élasticité de l'acier employé pour faire les vis, mais je suppose que la force appliquée sur la culasse doit rester la même entre les anciennes vis à 360° ou les nouvelles à 315°.
Quant aux repères pour le serrage angulaire, il faut surtout prendre une clé en T, ça évite de faire un clic de travers lors du serrage et de ne plus savoir où en est. Pour le reste, on rentre dans la totologie de haut niveau : 180°, ça fait 1/2 tour, et 135°, ça fait 1/4 de tour + la moitié d'1/4 de tour

MaximeR a écrit :Hello

concernant les 20 Nm et le serrage angulaire :
20 Nm, c'est pour s'assurer d'un bon contact de la vis avant le serrage angulaire.
Le serrage angulaire, c'est pour s'assurer d'un étirement correct des vis de culasse.
au total 360° pour les anciennes vis, c'est à dire une élongation de 1,25 mm de la vis. Pour les nouvelles vis 315°, soit une élongation de 1,1 mm. Tout dépend de l'élasticité de l'acier employé pour faire les vis, mais je suppose que la force appliquée sur la culasse doit rester la même entre les anciennes vis à 360° ou les nouvelles à 315°.
Quant aux repères pour le serrage angulaire, il faut surtout prendre une clé en T, ça évite de faire un clic de travers lors du serrage et de ne plus savoir où en est. Pour le reste, on rentre dans la totologie de haut niveau : 180°, ça fait 1/2 tour, et 135°, ça fait 1/4 de tour + la moitié d'1/4 de tour

Merci pour ta réponse, Maxime ! Je combinerai les deux. Des repères sur les vis, rapportés en faisant tourner la clé angulaire et la clé angulaire en elle même. Si on la maintient bien, on doit rester précis.