Fumée sortant du moteur aprés démarrage

[Ntb699]

Voilà déjà une explication à l'instabilité de la température: de l'air entre dans le circuit. En attendant, pour voir si il y amélioration, tu peux mettre une bonne épaisseur de bande téflon sur le filet du bouchon en plastique ou mettre un bougie d'allumage avec du téflon: le filet est le même, attention: ne pas serrer (et claquer le capot sans regarder !!) le radiateur est en alu, il ne faudrait pas foirer son filet. Certains bouchon de carters peuvent aussi convenir avec les mêmes précautions. Bien purger partout.
Si ça devient stable, la pompe à eau est hors cause. Si non, changer la pompe et la courroie de distri dans les règles (voir tuto).

Pour le suintement, il faut déterminer la nature, LDR ou huile, la quantité et si possible le moment (à chaud, sous pression?).

Démarrer à froid, bocal ouvert n'est pas une indication de bulle d'air dans le circuit: la bulle peut se coincer n'importe où. C'est pourquoi, vu la longueur du circuit il y a 3 purges + un purge automatique à bille (jiggle valve, qui peut se bloquer).

Pas de mayonnaise, c'est bon signe. Quand tu as réglé ton problème de T°, essaie de tester un peu plus longtemps sur la durée sans rouler pour voir si ça continue à fumer blanc 1/4 h après que l'aiguille soit stabilisée au milieu. Si ça continue à fumer et de plus en plus, ce sera à toi de voir: tenter le stop-fuite LDR avec les précautions que je t'ai mentionnées ci-avant) et stop-fuite dans l'huile (différent mais peut rester).

Ou: changer le joint de culasse dans les règles, voir tutos.

[henriiv]

Hello,
Merci alors bon voici les infos:

- le suintement : je vais verifier

c'est un léger goutte à goutte.

Est ce possible qu'une sonde fuit?

Merci encore

[Ntb699]

Je ne vois pas bien de quelle sonde il s'agit, la photo est trop proche mais une sonde qui fuit sans voir été cassée, c'est peu probable sinon par le joint si elle a été démontée entre-temps. L'écoulement peut venir d'un endroit peu visible et se manifester ailleurs. Peut-être le joint de collecteur.

[henriiv]

Hello,
Sujet toujours en cours....

Question svp: y a t il moyen de tester le thermostat (s 'ouvre t il ?) sans le démonter car c'est pire qu'une galere que d'essayer de le démonter. Beaucoup trop de travail. Il est neuf donc normalement c 'est ok mais bon je dois m'en assurer.

Merci
David

[grosthony]

Sans démonter le seul moyen à mon avis est de voir si le radiateur et les durites sous la voiture chauffent ... si oui il s'ouvre bien.

j'ai pas tout bien suivi, c'est un calorstat prrt que tu as ? ou un classique à coté de la pompe à eau ?

[henriiv]

Hello
Merci.
Le thermostat est situé à côté de la pompe a eau.

[grosthony]

ah ouai effectivement coté pompe à eau c'est pas la joie ... du coup je maintiens vérifie que les deux grosses durites (aciers) sous la voiture sont bien chaudes. si oui tu es sûr que le thermostat s'ouvre.


après le test ultime pour le joint de culasse c'est le CO2, là tu seras fixé.

[henriiv]

OK MERCI POUR TOUT

[henriiv]

Hello,

Petit question:
Faut il déposer le cache couvre culbuteur et donc recaler la distribution si on veut changer les joins spi d'AAC?
IL me semble que le joint spi d'AAC d'echappement fuit
merci

[MaximeR]

Tu as aussi une fuite d'huile ?
BEAUCOUP moins grave que le problème de refroidissement.
Où en es tu avec le bouchon de radiateur ?
Réglé ? La température est revenue à la normale ?

Pour le joint spi d'aac, si c'ést uniquement côté boîte à air, sur une 120 ou une 135, il y a juste deux boulons à défaire pour retirer la petite plaque en bout d'arbre, utiliser une petite vis pour extraire le joint SANS TOUCHER le métal, et repousser le nouveau joint en place en s'aidant de l'ancien.

[henriiv]

Hello MaximeR

Merci de prendre des nouvelles.
Il s'agit d'une 115 et il s'agit du joint SPI AAC côté échappement.

Côté refroidissement:
-j'ai reçu mon nouveau bouchon de purge de radiateur MAIS le prob vient du filetage du radiateur car le bouchon tourne fou
-j'ai reçu mon nouveau bouchon de vase d 'expansion

Je vous tiens au courant j'aimerais en profiter pour les beaux jours qui arrivent mais hélas j'ai bien peur que je sois face à un prob de culasse qui fuie bien que cela soit un nouveau joint.

Et je n'ai plus la motivation de le refaire...............

[Ntb699]

Sujet toujours en cours....

Question svp: y a t il moyen de tester le thermostat (s 'ouvre t il ?) sans le démonter car c'est pire qu'une galere que d'essayer de le démonter. Beaucoup trop de travail. Il est neuf donc normalement c 'est ok

C'est dommage d'avoir mis un nouveau thermostat mal conçu au lieu de mettre son équivalent PRRT qui est un réel upgrade, facilement accessible et peu cher pour sa haute prestation.

Alors, c'est bien de poser des questions dans tous les sens et sur tout mais si tu veux avancer, ce serait bien de donner des nouvelles des pistes que l'on te donne sinon, on tourne en rond.

[MGecho]

Haute prestation à quel niveau ? Il faut nuancer un peu je pense. Le PRRT monté à partir de 2003 a été présenté effectivement comme un upgrade sensé diminuer les risques de JDC mais ça n'a pas été concluant du tout.

Par contre, au niveau accessibilité c'est un réel plus....

[henriiv]

Hello,

Alors ce ne sont pas des questions dans tous les sens car elles concernent le refroidissement du moteur qui surchauffe et donc comme le sujet est large cela génére les questions qui ont été posées.

Ce sont des modéles non fiables ( F et TF), il suffit de lire les problemes rencontrés par chacun des membres du forum pour s'en rendre compte.

Poser un diagnostique est le résultat d'une recherche avec un déroulement d'un arbre de causes à effet dont on explorer toutes les branches jusqu'à la solution.
Désolé pour toutes ces questions mais oui je tourne (forcément en rond )

Alors petite synthése de ma situation:
- Le bouchon de purge du radiateur est neuf mais tourne fou (j'ai répondu à cela) ce qui veut dire que c'est le radiateur; J'ai essayé de la tarauder mais tourne toujours fou.
-j'attends le nouveau bouchon de vase expansion
- Je ne vois pas le liquide de refroidissement baissé (j'ai répondu à cela)
- il n'y a pas de mélange eau + huile au niveau des bouchons d'huile (j'ai répondu à cela)
- Quand elle a chauffé j'ai perdu de la puissance (signe que l'explosion n'est plus optimum)
-Le thermostat est neuf et a été changé en meme temps que la culasse mais pas testé
-Les radiateurs se mettent en marche des qu'elle chauffe sans faire baisser la temperature et j'ai de la chaleur à l'interieur de l'habitacle
- Le joint SPi AAC echappement: j'ai certainement mal remis le joint lors de la remise du couvre culbuteurs

Merci à tous pour vos conseils c'est ce qui fait avancer mine de rien.

[grosthony]

Haute prestation à quel niveau ? Il faut nuancer un peu je pense. Le PRRT monté à partir de 2003 a été présenté effectivement comme un upgrade sensé diminuer les risques de JDC mais ça n'a pas été concluant du tout.

Par contre, au niveau accessibilité c'est un réel plus....

à bon ? vraiment aucun + coté fiabilité, même en 82°C ? par contre il y à une meilleure gestion de la pression vu qu'il y a un by pass, fin si j'ai bien tout compris ...

[MaximeR]

Re-

1-
On ne peut pas exclure le problème de culasse, MAIS... j'insiste un peu : tu ne pourras RIEN diagnostiquer ou régler au niveau du circuit de LDR tant que le problème d'étanchéité du bouchon de radiateur ne sera pas réglé.
Essaye donc de mettre un peu de ruban teflon, comme le préconise ntb699.
Éventuellement, foutu pour foutu, colle le bouchon avec du joint silicone.

2-
pour le joint SPI, ce que j'ai écrit plus haut est également valable pour les 116.
Il y a 4 joints SPI d'AAC, un à chaque bout de chaque AAC. Si tu n'en as qu'un seul qui suinte, sur l'AAC d'échappement côté boîte à air, tu peux ne changer que celui-là sans tout démonter.
Le plus embêtant, sur une MPi (116, 120 ou 135) c'est quand c'est le côté distribution qui fuit, car là, effectivement, il faut démonter les poulies d'AAC, et donc refaire la distribution. Pour les VVC, quel que soit le côté, il faut refaire la distrib, car il y a des poulies à chaque bout.

3-
le PRRT sur une 116, c'est un peu un écrou inox sur un boulon en fer blanc...

pour grosthony : avec le PRRT le bypass fait 53mm (je crois) de diamètre, contre 22mm dans le circuit standard. Mais on met souvent le PRT et le PRRT dans le même sac, alors que ce sont des montages vraiment différents.
Le PRT : c'est juste un thermostat déporté, il permet d'augmenter le volume de LDR chaud dans le circuit, et de laisser le temps au LDR chaud de se mélanger avec le LDR froid avant d'entrer dans le moteur, et donc de réduire les chocs thermiques.
Le PRRT : dans ce circuit, outre que le bypass est plus long, et contient plus de LDR, il est plus gros (comme indiqué plus haut 53mm de diam, je crois me souvenir) mais surtout il est également commandé par la pression dans le circuit (en fait c'est un savant mélange de pression et température qui va ouvrir le circuit). Le but est de réduire au maximum les chocs thermiques, mais également d'éviter les surpression dans le circuit.

Pour info -c'est important dans le cas qui nous intéresse- dans le circuit standard, le chauffage est en parallèle avec le bypass. En ouvrant le chauffage à fond, ON DOUBLE LE BYPASS !

[MGecho]

Le bloc K a des faiblesses mais elles sont identifiées donc faciles à contre carrer :

- Les Jiggle valve peuvent se bloquer dans un circuit dégueulasse plein de boues, jamais rincé jamais vidangé.
- Les joints de collecteurs d'admission ont des faiblesses et entrainent des fuites de LDR qui finissent par être fatales au JDC
- Le bouchon du radiateur est une merde, une purge un peu trop virile et le pas de vis part au pêre Lachaise et fini par laisser pisser du LDR et/ou faire rentrer de l'air s'en suit un désamorçage de la pompe à eau et vous connaissez la suite....
- L'architecture d'origine (donc sans PRRT) oblige à une montée très très lente en température pour éviter le choc thermique d'un LDR glacé arrivant de l'avant dans un bloc chaud sous l'effet d'un thermostat trop vite ouvert (la parade célèbre consistant à faire des petits trous dans ce dernier). Qui attend 20 minutes avant de taper dedans ? Personne.....
- Certaines durites ont des faiblesses reconnues (notamment la durite pieuvre avec jiggle valve côté filtre à air) qui a tendance à exploser si cette saloperie de valve se bloque. Bannissez les modèles fabriquées en république tchèque.
- En cas de déculassage les chemises ont tendance à jouer à yoyo et c'est pour cette raison qu'il faut les fixer en attendant de reculasser
-En utilisation intensive (circuit, col sévère) il est conseillé d'augmenter la surface et/ou la ventilation de dissipation des calories du moteur. Par l'ajout d'un radiateur d'huile, double ventilo, radiateur alu plus performant etc...
- Je dois en oublier...

Bref, un circuit de plus de 11 litres de LDR ça se surveille et ça s’entretient, c'est la rançon d'un moteur central arrière.

Si vous faites gaffes il ne vous arrivera rien, si vous vous contentez de mettre de l'essence et le contact alors oui vous risquez de péter le joint de culasse. Les MG F/TF ne sont pas pire que les Hyundai neuves d'aujourd'hui c'est juste qu'elles ont presque toutes 20 ans et qu'elles sont bien plus exigeantes.

Mais bien plus bandantes aussi ....

[grosthony]

Alors un grand merci à @MaximeR et MGecho pour vos précisions c'est super sympa ^-^

mais les jiggle valves on a une parade ?

et le montage sur une tf d'origine c'est le prt ou le prrt car là je suis perdu ?

sur la mienne j'ai bien un thermostat déporté (il s'ouvre à 88°) et il est beige ... mais du coup prt ou prrt ?


(promis dernière question et j’arrête de polluer le sujet de notre ami).

[MaximeR]

sur les dernières TF, il s'agit d'un PRRT. indication : le prt a deux durites, le prrt en a trois. le prt n'a jamais été monté par MGR, mais conçu en montage alternatif avant l'arrivée des prrt.

pour les jiggle valves, un nettoyage/dégraissage du circuit toute les deux vidanges est largement suffisant.

[grosthony]

@MaximeR encore merci pour ces précisions \^-^/

[henriiv]

re,

MaximeR,
Merci.
Je vais faire ce que tu conseils: fixer le bouchon au silicone (résistant aux hautes T°)
Oui c 'est le joint SPI AAC côté échappement.

MGecho,
Merci également.
Le joint de collecteur d'admission a été changé en même temps que le joint culasse.
Lors du déculassage j'ai remplacé une chemise qui avait été rayée par le piston du fait de la biele tordue par une mauvaise explosion.
Pour le thermostat PRT PRRT: alors là je n'ai pas tout compris je me suis contenté de changer le thermo d'origine.

Merci à vous tous

[MGecho]

Une question me vient : comment tu vas purger ton radiateur s'il est bouché au silicone ?

[Raïz]

Dans le pire des cas il faut peut-être envisager un changement de radiateur, c'est vrai que ça peut paraître con pour une histoire de bouchon mais de toute façon ces radiateurs ont déjà bien vieilli et tu en as sur le marché de bien meilleur qualité qui en plus pourront aidé à un bien meilleur refroidissement de ta F. A voir

[MaximeR]

Une question me vient : comment tu vas purger ton radiateur s'il est bouché au silicone ?

tu perces et tu taraudes le bouchon

[MGecho]

Oui voilà, refaire un bouchon sinon purge impossible. Là j'ai tout compris.

Merci.

PS : Peut être faire ce trou et ce taraud avant collage sinon sous l'effet du couple du perçage et taraudage il y a, peut être, risque d'arracher le collage frais ? Enfin, c'est vous qui voyez... ;-)