moteur A+ should I tweak or should not tweak

[woody_haleine]

Bonjour,

Depuis très longtemps je me dis de refaire mon berceau avant sur la mini (soudure et peinture epoxy noire brillante) et je pense commencer d'ici octobre novembre, je profite encore du beau temps avec la mini avant de le faire.

Comme je vais devoir tout enlever, je me demandais s'il ne fallait pas profiter que le moteur est hors de la voiture pour faire quelques vérifications/transformations.

Comme déjà évoqué par ailleurs, j'ai une fuite moteur que j'aurai bien traitée par la même occasion.

Pour cela il faut, je pense, déposer la chaîne de distribution pour retirer la plaque moteur côté Pompe à eau.

Si je fais ça, est-il conseillé de démonter l'arbre à came pour en profiter pour le vérifier (cames etc)?

Comme je démonte la boîte de vitesse pour changer le joint, j'aurai accès au bas moteur. Le bas moteur exposé, je peux profiter pour vérifier les jeux etc.

En lisant "Tuning the A serie engine" de David Wizard, il présente une modification moteur qui n'est pas "visible" mais qui ajouterait 20 chevaux.
Il y a un changement d'arbre à cames, culbuteurs avec haute levée, culasse avec soupapes plus grosses.

Je me demandais si ce type de modification serait un problème en cas d'accident ?

Rien n'est visible de l'extérieur ...

Je ne mettrais qu'un kit stage 1 avec pot inox pour faire respirer le moteur un peu mieux et changer un peu le son.

La voiture tourne correctement depuis sont achat, les compressions sont bonnes (je vais les reprendre avant de sortir le moteur), aucune panne depuis, sauf changement d'embrayage.

Donc l'idée de départ est de profiter de la réfection du berceau pour repeindre le moteur.

La question est faut-il profiter du démontage moteur pour faire une réfection moteur ou repeindre le moteur sans déculasser en changeant uniquement le joint de boîte de vitesse.

Autre solution, refaire le berceau, repeindre le moteur sans rien démonter et remonter en laissant la fuite d'huile.

Qu'en pensez-vous ?

[oliv_austin]

Salut, première question ton moteur A+ est il un 998cc ou un 1275cc ?

Dans tous les cas si tu sors l'ensemble moteur-boîte ça peut être une bonne idée de le reconstruire avec nouveaux coussinets, segments, joints, ainsi que remplacer les roulements et synchros au niveau de la BV.

à minima, remplace les joints spi de sortie de boîte, ainsi que le joint de commande de boite de vitesses, car ce sont les causes les plus connues de fuite d'huile.

Quant à la préparation et les soucis en cas d'accident, je n'ai encore jamais vu passer de témoignage d'accident avec un déculassage par un expert des moteurs de mini pour mesurer cylindres, soupapes et taux de compression. Pour ceux qui mettent des moteurs honda VTEC ou des blocs de moto ce sera sans doute plus compliqué (ces engins, rares en France, sont surtout destinés à la piste).

[woody_haleine]

Salut, première question ton moteur A+ est il un 998cc ou un 1275cc ?

Salut,

J'ai oublié de préciser c'est un 998 cc haute compression.

Dans tous les cas si tu sors l'ensemble moteur-boîte ça peut être une bonne idée de le reconstruire avec nouveaux coussinets, segments, joints, ainsi que remplacer les roulements et synchros au niveau de la BV.

Heu là c'est pas du tout la même histoire, changement de coussinets, segments etc. Tu fais référence à une réfection complète du moteur dans ce cas. Sur le Wizard, il fait uniquement mention du changement de la culasse et de l'arbre à came et culbuteur. Une sorte d'amélioration du "pauvre" ou amélioration discrète.

Pour la boîte oui ...

à minima, remplace les joints spi de sortie de boîte, ainsi que le joint de commande de boite de vitesses, car ce sont les causes les plus connues de fuite d'huile.

Je pense que ma fuite est au niveau du joint spi de boîte côté radiateur ...
pour la commande de boîte je l'ai déjà fait deux fois et ça fuit toujours à ce niveau, il faut que je recommence en mettant de l’hermétique (profiter de la sortie moteur).

Quant à la préparation et les soucis en cas d'accident, je n'ai encore jamais vu passer de témoignage d'accident avec un déculassage par un expert des moteurs de mini pour mesurer cylindres, soupapes et taux de compression. Pour ceux qui mettent des moteurs honda VTEC ou des blocs de moto ce sera sans doute plus compliqué (ces engins, rares en France, sont surtout destinés à la piste).

C'est un peu ce que je me dis aussi, il faudrait ouvrir le moteur pour constater ça.

[oliv_austin]

Un 998 A+ je ne m'embeterais pas avec culasse et arbre à cames . Je regarderais seulement les joints spi et les synchros, et ferais poser un stage 1 (collecteurs + ligne)


Les +20ch je n'y crois pas trop, les Cooper 998cc mk1 et mk2 faisaient 55ch avec une culasse et un arbre à cames spécifique.

[woody_haleine]

Un 998 A+ je ne m'embeterais pas avec culasse et arbre à cames . Je regarderais seulement les joints spi et les synchros, et ferais poser un stage 1 (collecteurs + ligne)

ok,

Les +20ch je n'y crois pas trop, les Cooper 998cc mk1 et mk2 faisaient 55ch avec une culasse et un arbre à cames spécifique.

55 ch c'est proche de ce qui est annoncé sur le livre de Wizard (60ch).
La modification est mieux que ce que l'on pourrait obtenir avec un 1275 S engine selon David Wizard.
on garde le carbu d'origine (1 seul carbu). Il faut une culasse de cooper 998 préparée, un arbre à came Kent 276 etc.
Ça change le comportement de la voiture (monté dans les tours et probablement le couple).
Je pourrais même ajouter un volant moteur allégé ...

Mais après c'est peut-être optimiste, bien entendu.

Si je ne fais pas de modification, faut-il démonter l'arbre à came d'origine pour le contrôler ou simplement vérifier les poussoirs arbre en place ?

[oliv_austin]

Il est vrai que le 998cc de 42ch est relativement "bridé" par sa culasse et son arbre à cames.

Une culasse préparée (plus grands conduits, plus grandes soupapes, va réellement l'aider à "respirer"). je ne m'embêterais pas à chercher une culasse de cooper 998cc, ni à adapter une culasse de 1275cc, je ferais faire la prépa et les modifs sur la culasse d'origine (plus grands sièges, plus grandes soupapes). La culasse de Cooper 998cc a de grandes chambres de combustion car c'étaient les pistons qui étaient bombés ("D-Top")

Un AAC plus pointu type 266 ou 276 va décaler sa courbe de puissance vers les hauts régimes (des watts jusqu'à 6500 tours min avec un Kent 276 si je ne dis pas de bêtises). Bonne idée d'accompagner le nouvel AAC d'une rampe haute levée (les culbuteurs forgés de chez Minispares conviennent parfaitement, ils ont l'aspect de l'origine, ils sont juste un peu plus longs).

Le 998cc ayant un couple assez faible je recommanderais fortement l'installation d'un pont plus court pour gagner en nervosité (passer d'un 3,1:1 à 3,44:1 ou 3,765:1 ).

Attention toutefois avec un 3,765, c'est très joueur, mais ça tire court, à 3000 tours/min en 4e avec des roues de 12", on est seulement à 76 km/h ! (j'ai possédé une Cooper Mk1 1965 j'en ai fait l'amère et bruyante expérience sur autoroute ... et mes roues étaient en 10" )

Si tu démontes pour contrôler, bonne idée de vérifier AAC et poussoirs (si début de torsion, à remplacer). Ca veut dire déculasser, auquel cas j'en profiterais pour contrôler jeu aux soupapes, remplacer joints de queue de soupape et - evidemment- joint de culasse -> et nouveau régalge des culbuteurs. Bref déjà du temps passé, du coup, intéressant de faire prépa culasse et nouvel AAC. C'est souvent comme cela que ça se passe

[oliv_austin]

https://www.somerfordmini.co.uk/eshop/i ... s_id=14959

[woody_haleine]

je ne m'embêterais pas à chercher une culasse de cooper 998cc, ni à adapter une culasse de 1275cc, je ferais faire la prépa et les modifs sur la culasse d'origine (plus grands sièges, plus grandes soupapes). La culasse de Cooper 998cc a de grandes chambres de combustion car c'étaient les pistons qui étaient bombés ("D-Top")

ok, avec cette idée, je n'avais même pas envisagé le côté financier de la chose
Une culasse préparée de base ça commence à chiffrer, même chez Minispares 800 à 900 GBP et c'est uniquement pour la culasse, il faut encore la rampe de culbuteurs, l'arbre à came etc.

Le 998cc ayant un couple assez faible je recommanderais fortement l'installation d'un pont plus court pour gagner en nervosité (passer d'un 3,1:1 à 3,44:1 ou 3,765:1 ).

logiquement j'ai un 3,44:1 sur la mienne, peut-être à vérifier au démontage pour contrôler le jeu au différentiel
. Le moteur à soit 64000 km ou 164000 km selon la crédulité de son propriétaire

http://www.austinminiwebsearch.com/raci ... 0mate.html

Attention toutefois avec un 3,765, c'est très joueur, mais ça tire court, à 3000 tours/min en 4e avec des roues de 12", on est seulement à 76 km/h ! (j'ai possédé une Cooper Mk1 1965 j'en ai fait l'amère et bruyante expérience sur autoroute ... et mes roues étaient en 10" )

ah ok, mon fils de 6 ans et ma femme n'aiment déjà pas la mini sur autoroute ou sur voie rapide, ils trouvent ça déjà bruyant, alors avec un pot inox etc. Donc pas certain de passer un 3.7665 du coup

Si tu démontes pour contrôler, bonne idée de vérifier AAC et poussoirs (si début de torsion, à remplacer). Ca veut dire déculasser, auquel cas j'en profiterais pour contrôler jeu aux soupapes, remplacer joints de queue de soupape et - evidemment- joint de culasse -> et nouveau régalge des culbuteurs. Bref déjà du temps passé, du coup, intéressant de faire prépa culasse et nouvel AAC. C'est souvent comme cela que ça se passe

ok, tu le vois à quoi qu'il y a un début de torsion sur un AAC ?
bon là c'est effectivement les grands travaux, à étudier le bien fondé de tout ça par rapport à la voiture.
Pour ce type d'opération un support moteur est-il nécessaire ou une grue est suffisante (moins pratique mais bon).

Merci pour les conseils, je vais étudier tout ça pour me faire une idée du budget etc.

[oliv_austin]

ok, avec cette idée, je n'avais même pas envisagé le côté financier de la chose
Une culasse préparée de base ça commence à chiffrer, même chez Minispares 800 à 900 GBP et c'est uniquement pour la culasse, il faut encore la rampe de culbuteurs, l'arbre à came etc

tout à fait, la culasse étant toutefois la pièce la plus chère, et les tarifs pour les moteurs A sont raisonnables, quand tu regardes les prix de ces pièces pour les MGA/MGB, Jaguar ou Austin Healey ça aide à relativiser

logiquement j'ai un 3,44:1 sur la mienne, peut-être à vérifier au démontage pour contrôler le jeu au différentiel

Il y a environ 9 chances sur 10 pour que ce soit un 3,1:1 dans un 998cc A+
Pour éviter de démonter, relève ton régime moteur à 80 km/h en 4e :
si tu es à 2600 tours/min c'est un pont en 3,1
si tu es à 2900 tours/min, c'est un pont en 3,44
(estimations avec roues de 12")

ah ok, mon fils de 6 ans et ma femme n'aiment déjà pas la mini sur autoroute ou sur voie rapide, ils trouvent ça déjà bruyant

Je ne connais pas vraiment de moment où une mini est silencieuse... Mais un soundproofing kit neuf sur la cloison pare-feu peut aider

ok, tu le vois à quoi qu'il y a un début de torsion sur un AAC ?
bon là c'est effectivement les grands travaux, à étudier le bien fondé de tout ça par rapport à la voiture.
Pour ce type d'opération un support moteur est-il nécessaire ou une grue est suffisante

pour la torsion je parlais des poussoirs
pour l'AAC il faut contrôler son usure.
pour sortir le moteur, le matos minimal est : un cric pour lever et 4 chandelles pour poser l'auto, et une chèvre (grue manuelle), il faut également l'outil spécial pour extraire les cardans de la boîte (toutes les boutiques mini le distribuent), opération à faire après avoir pensé à faire la vidange sous peine de douche d'huile noire.

[woody_haleine]

tout à fait, la culasse étant toutefois la pièce la plus chère, et les tarifs pour les moteurs A sont raisonnables, quand tu regardes les prix de ces pièces pour les MGA/MGB, Jaguar ou Austin Healey ça aide à relativiser

Vu comme ça oui, je connais aussi les tarifs Porsche , mais je fais aussi la comparaison avec le prix de la voiture ou sa valeur actuelle.

Il y a environ 9 chances sur 10 pour que ce soit un 3,1:1 dans un 998cc A+
Pour éviter de démonter, relève ton régime moteur à 80 km/h en 4e :

80km au compteur ou au GPS, j'ai environ 5 à 10 km de différence entre les deux.

Je ne connais pas vraiment de moment où une mini est silencieuse... Mais un soundproofing kit neuf sur la cloison pare-feu peut aider

Oui, moi ça ne me dérange pas, mais à étudier ...

pour la torsion je parlais des poussoirs
pour l'AAC il faut contrôler son usure.

Oops

pour sortir le moteur, le matos minimal est : un cric pour lever et 4 chandelles pour poser l'auto, et une chèvre (grue manuelle), il faut également l'outil spécial pour extraire les cardans de la boîte (toutes les boutiques mini le distribuent), opération à faire après avoir pensé à faire la vidange sous peine de douche d'huile noire.

Oui j'ai cric, chandelles grue et outil à cadrans ; je me demandais juste si un support moteur ou porte moteur était vraiment indispensable ou pas (le machin bleu sur la photo ).

http://i38.servimg.com/u/f38/16/23/99/28/0_trap10.jpg

[danv8]

La torsion des poussoirs...

ça mérite une explication!!!!

[oliv_austin]

La torsion des poussoirs...

ça mérite une explication!!!!

Une illustration pour commencer

Album MG

Oui j'ai cric, chandelles grue et outil à cadrans ; je me demandais juste si un support moteur ou porte moteur était vraiment indispensable ou pas (le machin bleu sur la photo ).

http://i38.servimg.com/u/f38/16/23/99/28/0_trap10.jpg

pose le par terre sur un carton ou une planche en bois...

[woody_haleine]

Une illustration pour commencer

"tige de poussoir" tordue ok, je comprends mieux

Si je démonte la rampe de culbuteur, je suis obligé de démonter la culasse et changer le joint de culasse, il me semble. Enfin si je ne veux pas avoir de soucis par la suite.

[oliv_austin]

Si je démonte la rampe de culbuteur, je suis obligé de démonter la culasse et changer le joint de culasse, il me semble. Enfin si je ne veux pas avoir de soucis par la suite.

Grand débat, mais pour cette seule opération la plupart des garagistes m'ont dit "pas indispensable tant que tu ne décolles pas la culasse du bloc".

A ce stade ça te permet de vérifier le jeu au niveau de l'axe des culbuteurs, et l'état de tes tiges de poussoirs .

[woody_haleine]

A ce stade ça te permet de vérifier le jeu au niveau de l'axe des culbuteurs, et l'état de tes tiges de poussoirs .

ok, je pense dans un premier temps me contenter de vérifier l'état général et ensuite faire le point sur ce qui est jouable ou pas par rapport au budget modification nécessaire.

Merci pour les conseils

trouvé sur youtube

https://www.youtube.com/watch?v=BaaPXIKwDXY

intéressant

[oliv_austin]

Impressionnant, super vidéo

[Philoupop]

... pourquoi personne ne parle de la nécessaire augmentation de la 'puissance' de freinage avec celle du moteur ?

[oliv_austin]

... pourquoi personne ne parle de la nécessaire augmentation de la 'puissance' de freinage avec celle du moteur ?

Parce que les freins à disques 8"4 d'origine sur les minis 998cc (post-1983 et on est dans ce cas) sont déjà bien dimensionnés, et identiques à ceux installés sur les versions à moteur 1275cc sorties ultérieurement. Donc même si woody préparait sa culasse et son AAC il atteindrait les 60ch, ce qui reste inférieur à la puissance d'origine d'une mini 1275cc de la même période ( 1.3i = 63ch ).

[woody_haleine]

Oui pour les freins il n'y a pas de soucis, de mémoire seules les cooper S qui faisaient 72 ou 76 ch avait des étriers doubles pistons.

[oliv_austin]

Oui pour les freins il n'y a pas de soucis, de mémoire seules les cooper S qui faisaient 72 ou 76 ch avait des étriers doubles pistons.

C'était des 2 pistons, donc 1 de chaque côté

Les étriers 4 pistons optionnels existent en pièce compétition pour roues 10" et 12"

J'ai eu pendant un temps une Cooper 1.3 carbu 1992, moteur réalésé à 1380cc, arbre à cames 266 et culasse stage 3. Pour les freins j'avais installé des disques rainurés et des plaquettes EBC, ça freinait très bien

[woody_haleine]

C'était des 2 pistons, donc 1 de chaque côté

Sur les 76 ch ?
J'en ai testé une (anglaise), elle avait des étriers 4 pistons en 10"

[oliv_austin]

possible mais pas d'origine

[woody_haleine]

ah ok

[anneauxdin]

La question que je me poserai, avant d'envisager une modification du haut moteur pour un gain de puissance, serait de connaître l'état du bas moteur avant tout!

[woody_haleine]

La question que je me poserai, avant d'envisager une modification du haut moteur pour un gain de puissance, serait de connaître l'état du bas moteur avant tout!

Du coup ça revient à tout démonter pour vérifier ou simplement mesurer les jeux au vilo (latéral) en démontant la boîte ?