Forum MG

Bonjour à tous,

Addict de ce forum depuis 2016 et ayant 2 mains différentes, une droite, une gauche (y a pas que les mains qui sont différentes) et n’ayant pas peur de les mettre dans le cambouis (mes 2mains !), j’ai toujours trouvé sur ce forum des solutions pour entretenir Ma B, mais là, je sèche sur la solution à prendre.

Considérant que :

Le résultat de la mise en peinture (en 2016) n’étant pas à la hauteur de mes attentes (refus silicone sur quels que panneaux) et des cloques de décollement peinture au-dessus des joncs chromés de ceinture de caisse 6 mois après le retour sur la route.

Que :
Les 2 ailes AV n’étant pas Top pour avoir résultat satisfaisant (Ma B vient de Caroline du sud et a donc subit des réparations Made in USA au cours de ses 25 premières années. La suite de sa carrière est dans ma présentation).

Que :
Le garage ayant réalisé les travaux de carrosserie et de mise en peinture s’étant engagé à refaire la peinture.

Que :
J’ai acquis d’occasion 2 ailes AV.

Que de plus :
J’ai une boite avec overdrive qui attend dans un coin du garage depuis 6 mois.

Que pour finir :
Il y a une compression faiblarde du cylindre 3 qui doit entrainer une consommation d’huile de 0.5l pour 200kms obligeant une visite de contrôle pré-route avant chaque déplacement.

Cette année, j’entreprends une remise à niveau et 2020 sera peut-être une année blanche (en miles) pour Ma B.
J’espère quand même la terminer avant les MG days pour y participer et motiver par notre présence les délégués de la région Hauts de France.

Donc ce week-end dernier, démontage des 2 ailes AV.


Apparemment les 46 années dont 18 d’immobilisme au fond du garage de chez mes parents n’ont pas trop maltraitées Ma B.
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Après un coup de brosse métallique, c’est la catastrophe!
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Pour le côté gauche, le résultat est identique.
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Je n’ai pas encore cherché à voir si les tôles intérieures ( under castle, inner sill) sont aussi gangrénées.

Je sollicite donc les aimables membres du forum pour me donner des avis et m’aider dans ma décision sur la solution à apporter.
Cordialement.

Hello

Effectivement, il y a du boulot, mais avant d'évaluer qui que ce soit et de prendre une décision, il fait commencer par voir l'état des inner sills et des under castles.

Après, mais après seulement,tu pourras décider quelque chose.

Bonjour,
Ce type d’attente est le « strict minimum » pour une B. Ce sontt les boues accumulées entre l’aile et le bas de caisse qui sont responsables.Une petite découpe permettra de contrôler plus en profondeur. Ma 1 ère B avait exactement cela, limité au caisson externe et nous avions uniquement changé un bout de bas de caisse. Donc pas forcément méchant ni onéreux

la réparation par patching de cette partie du outer sill n’est pas très compliquée, il faut quand même savoir souder, ou avoir un soudeur sous la main. je l’ai fait et je ne suis pas carrossier...
après découpe du outer sill pourri il sera possible de voir si le castel est atteint, il est fabriqué en tôle plus épaisse, là c’est un peu plus compliqué ...

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bonjour à tous,
merci pour toutes vos réponses y compris en MP.
ce Week-End je ferai une petite découpe dans le outer sill pour vérifier l'état du inner sill.
J'espère être dans le cas de Ludovic ou Saby avec un remplacement partiel du outer sill.
A+

Bonjour à tous, des nouvelles du front.
Ce Week-end, petite découpe des outer sill pour évaluer l’étendue des dégâts et des actions à entreprendre.
Côté gauche .
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Côté droit .
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A la vue des résultats, la pose de patchs mis en forme puis soudés devrait suffire.
Nouvelle question : les trous pratiqués dans les longerons visibles dans les photos ci-dessous sont-ils de série ou fait par les précédents propriétaires pour un traitement des corps creux ?
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A+

Ces trous sont à boucher! Pas de trous ici de mémoire. Meilleur moyen pour que l'eau rentre directement dans les bas de caisse. Il devrait être bouché
Il y a un schéma qui traine ici j crois, avec les trous existants et à faire pour effecteur le traitement corps creux

Allez, je vais faire grand plaisir à une personne du forum

https://www.canevet.org/spip.php?article171

SeaRunner a écrit : Addict de ce forum depuis 2016 et ayant 2 mains différentes, une droite, une gauche (y a pas que les mains qui sont différentes) et n’ayant pas peur de les mettre dans le cambouis (mes 2mains !),

En fait il y a un truc tout simple pour reconnaître sa main droite de sa main gauche : la main gauche, c'est celle qui a le pouce à droite. Avec ça, plus d'erreur possible

je le suis seul à me demander dans quel sens il faut mettre sa main gauche pour voir de quel côté est le pouce ?

Bonjour à tous
Merci Fabrice pour tes conseils .
En suivant le schéma ci-dessous (copie de la carte rouillière du blog de Sherlock).

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Le perçage, repère 34, correspondant au le seuil de porte (photo dans mon dernier post), porte à croire que Ma B a dû subir un traitement des corps creux avec les précédents propriétaires.
A+ pour la suite avec la pose des patchs.

Salut SeaRunner
Comment avance tes travaux ?
As-tu sorti le moteur /boîte ?
Pas trop De surprise ( mauvaise ) ?

TUTUR62 a écrit :Salut SeaRunner
Comment avance tes travaux ?
As-tu sorti le moteur /boîte ?
Pas trop De surprise ( mauvaise ) ?

Salut Laurent,
Pour la carrosserie, j'attends ma tôle de 0.9mm (je sais, je ne serai plus conforme à l'origine et de plus je mettrai du métrique sur une anglaise ).
Puis ce sera la réalisation et la pose des 2 patchs.
Pour la sortie du moteur et la boite cela se fera avant le départ pour la mise en peinture.
A+

Bonjour à tous,
Des nouvelles des travaux divers et de Printemps (après l’Hiver).
La réalisation des 2 patchs en tôle 0.9mm (en mm parce que je n’ai pas trouvé en pouce).
Je n’avais jamais frappé sur de la tôle avant et j’avoue que c’est addictif par le résultat que l’on peut obtenir après plusieurs essai.

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Puis soudure au MIG sans gaz avec fil fourré de 0.6mm.
La soudure était aussi une première pour moi donc là aussi des essais pour ne pas abimer MaB.

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Après meulage des nombreux excédant de soudure, mastic polyester pour rendre un peu plus étanche la soudure des patchs.

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Puis 2 couches de DEPROmachin.

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Puis montage/ajustage des 2 ailes AV, reste le masticage pour la finition de l’accostage aile/capot/calandre coté droit.

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Retour d’expérience :
La réalisation et la pose des patchs est une expérience personnelle enrichissante. Je comprends mieux la passion d’Anneauxdin, de Franky ainsi que des autres qui façonne la tôle.
Le niveau de difficulté n’est pas insurmontable et l’investissement pas très lourd (des bons marteaux et un poste à souder qui sera toujours utile).
Par contre pour la pose et l’ajustage des 2 ailes en composites il ne faut pas compter les heures pour obtenir un travail satisfaisant. J’ai eu un handicap puisque la voiture a tapé dans son passé et l' AV côté droit est plus bas de 15mm.
J’ai pris l’option des ailes composites parce que je les ai payées 180€ la paire (LBC) et l’avantage ça : NE ROUILLE PAS. Par contre il faut les réceptionner en plein jour avec du soleil.
De formation Plasturgiste, j’ai 20 vingt ans de composites dans ma musette qui m’ont aidé pour ajuster les 2 ailes parce que la qualité de réalisation est inacceptable (pièces brute d'ébarbage avec des retouches ni fait ni à faire).
De plus je vais ajouter 2 passages de roue AV en matière plastique pour éviter de remplir à nouveau l' espace vide entre l'aile et la caisse.
A+ pour la suite.

...beau boulot de carrosserie, c'est encourageant pour moi, j'ai investi dans un MIG sans gaz aussi...

re " l' espace vide entre l'aile et la caisse."

il y a une tôle garde boue boulonnée en arrière de la roue + son joint qui empêchent (moyennement) de projeter dans le confinement (?) entre l'aile et la caisse.

https://www.mgocspares.co.uk/cgi-bin/sh ... W_2dMB19SL

n°15

"Aprés...."©

Bonjour
Bon boulot en effet , ça avance bien et tu as encore du temps pour mener à bien ton projet.
Pour ton moteur , en effet ton cylindre a l’air bien marqué, c’est pas gagné sans la case rectification .....ton vilebrequin est comment ? Ta culasse ?
Tu devrai mettre la photo ici dans ton post .....Pour avoir Tout ici.
Bon courage

il existe également des « wheel arch protector », des machin en plastique, assez difficile à installer, mais qui ferme complètement le passage de roue.

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Merci à tous pour vos réponses,

@Santalier, les splash plate étaient présentes avec leur joint mais cela n'est pas étanche. Après le remontage complet, j'ajouterai un coup de mastic d'étanchéité en cartouche pour accrocher le joint et l'aile.

@TUTUR62, j' ajouterai à la suite les péripéties pour le moteur. J'avais pour objectif de terminer les travaux pour participer aux MG Days mais je vais revoir mes objectifs puisque je vais me lancer dans l'application peinture.

@SABY, les "Wheel arche protector" sont désormais dans la liste des pièces à commander.

A+

"Wheel arche protector"
je suppose que ce n'est pas un cache misère
qui risque de cacher la rouille qui viendrait se planquer derrière ?

Bonjour,
@aimegb, si les "Wheel arche" ne sont pas fixés sur la "splash plate" (si il y a un espace de 2 cm entre les 2), il y a peu de chance de créer "un nid à brin" comme où dit chez nous.
A+

Les principaux travaux de carrosserie étant effectués, reste le ponçage complet, je passe donc à la 2éme phase qui est le démontage moteur/boite pour traiter la consommation d’huile et le remplacement de la boite par une autre avec OD dont les mérites de sa présence sont ensencé par les possesseurs de celui-ci. J’aborderai plus tard la question sur l’utilisation de la pédale de gauche lors de la mise en fonctionnement et de l’arrêt de l’OD.
Démontage de tout ce qui est devant le moteur, mise en place de la grue et élingage court (pas de chaine) sous la poulie à l’avant, entre le moteur et la plaque pour l’arrière.
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Suite à une expérience de Jidé mettre la manivelle de l’équilibreur à l’extérieur (Ce forum est une mine de savoir).
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Ne pas oublier le cri roulant sous la boite.Album MG

Astuce pour la grue: un bout de tige filetée et 2 morceaux de tube pour créer des poignées de manutention ainsi que des points de maintien pour les 2 rallonges.
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Ça y est, avec l’aide du fils, le bouzin est dehors.
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Dans la foulée désaccouplement de la boite et mise en place du moteur sur son support.
Desserrage de la culasse suivant l’ordre serrage inversé.
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Remarque : il y a beaucoup d’huile dans le plan de joint mais au moment de lever la culasse après déblocage, un message est arrivé, que certains d’entre vous ont surement déjà reçu : « ça va refroidir et je ne peux pas réchauffer ! ».
Avant démontage, les compressions étaient de : 10 pour le 1, 10 pour le 2, 7 pour le 3 et 9.5 pour le 4.

Détail du cylindre 3 pour lequel je m’attends à avoir de la casse au niveau des segments.
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Rappel ma MGB est restée près de 18 ans, immobile sans précaution particulière. (voir ma présentation pour l’historique).


Nettoyage du moteur à l’ancienne (gasoil puis eau savonneuse).
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Le carter d’huile a été maltraité (il doit bien manquer 0.25l et ce n’est pas le 1er démontage puis qu’il s’agit d’un n° série 18GF (année 1968, merci JMAU) alors que ce moteur devrait être un 18V.

Démontage du carter d’huile repérage des différents éléments.
Album MG
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A la vue du cylindre 3 le bloc moteur aura besoin d’un réalésage donc il faut le vider entièrement.

Résultats :
Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 1.
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Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 2.
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Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 3.
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Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 4.
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Coussinet de bielle :
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Apparemment en cote standard?

Pour info référence bielle.
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Au tour de l’AAC et des cam folower.
Le pire :
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Le meilleur
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Aspect ACC
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L’ensemble de la distribution est à remplacer.

Puis le vilebrequin :
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Apparemment les paliers de vilo sont standards?
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Un peu de divers :
1) Etat du piston n°1.
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Il a dû avoir un passé mouvementé avec des hauts et des bas (vous me direz :"normal pour un piston") .

2) Casse lors du démontage.
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Ne pas faire de pesé avec un levier pour sortir cette pièce. Elle n’est pas top mais réutilisable pour sa fonction.

3) Des intrus :
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Une clavette disque dans le fond du carter d’huile et 2 pièces en fonte identique au démontage de la pompe à eau.

Synthèse :
Coussinets de bielle à remplacer en cote standard.
Palier de vilebrequin à remplacer en cote standard.
Distribution complète à remplacer sauf les paliers AAC.
Reste les pistons pour savoir quelle cote réparation prendre.

Résultat des différentes mesures effectuées.
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Dans le cylindre 3 passage de la cale 0.50
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Identification des pistons.
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N’ayant pas de moyens de mesure précis pour les cylindres je me déplacerai chez un atelier de rectification moteur de la région Lensoise

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Tableau que j’ai réalisé avec les différentes informations trouvées mais non validé.
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Après mes recherches, je suis toujours sans réponses à quelques questions :

A quel diamètre nominal faut-il réaléser les cylindres et pour quelle cote réparation prendre pour les pistons ?

Quelles sont les tolérances d’usinage des cylindres en fonction des cotes de réparation à moins que ma logique prise dans le tableau ci-dessus soit OK ?

Les pistons actuels sont-ils d’origine ?

Reste encore la culasse à analyser et des questions au forum qui vont avec.

Je me répète peut être mais ce forum est une mine d’information et j’espère y ajouter une pierre avec mon expérience.
A+

quelques questions

toutes les questions que vous vous posez c’est le rectifieur qui a les réponses, et c’est assez mal perçu de leur dire je veux telles tolérance d’usinage.
sinon 17382 ce sont des pistons de marque Hepolite

à quoi correspond le "3" gravé sur les pistons ?

Une marque de qualité/tolérance (après inspection?) de 1 à 5.
Source :
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... n.2489684/

Bonjour à tous,
Merci de me lire et de vos réponses.
@Saby, loin de moi d'imposer des contraintes pour le rectifieur, à chacun son métier, je cherchais à connaitre quels sont les diamètres admis pour la chemise en fonction des cotes réparations des pistons et de faire le bon choix dans ma commande pour les pistons tout simplement.

Pour la suite, je dépose le bloc moteur chez le rectifieur la semaine prochaine.
A+