Débit pompe à eau

[VincenTF]

Bonjour,
Toujours préoccupé (comme beaucoup je pense ) par la fiabilité du refroidissement, je me pose 2 questions. Du coup j'ai envie de vous les poser
En fait depuis un moment je constate que la température du LDR affichée augmente dès que je m'arrête plus de 30 secondes au feu rouge par exemple, moteur chaud (huile juste en dessous du 120°C). Le chauffage de l'habitacle fonctionne bien, la pompe a eau est neuve, le circuit nettoyé et purgé. Le bouchon de LDR est récent aussi.
Dès que l'aiguille du LDR dépasse le milieu du cadran, le ventilateur se met en route donc pas de soucis de ce côté là, il faut juste attendre longtemps au ralenti pour que l'aiguille redescende à sa position "normale". Sinon une petite montée en régime (1500 tr/min) et tout rentre dans l'ordre pendant 30 secondes puis rebelote ...
En gros le LDR circule mal au ralenti et les calories s'évacuent mal. Est ce une situation normale sur vos MGF/TF aussi ? (1 ère question ...)
Comme j'ai tendance à penser que l'adéquation entre la pompe à eau et la forme du circuit de LDR (longueur + différence de diamètre des durites) n'est pas au top, je me demande si l'installation d'une pompe avec un débit supérieur ne serait pas une bonne mesure en prévention du fameux JDC Pour MG j'ai rien trouvé mais pour Lotus avec Rover K ça existe
http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... d8e5e4634a
Ça se monte sur une MG ces ptites bêtes ? Et accessoirement quelqu'un sait combien sort une pompe à eau d'origine ?

[Tuscany]

Bonjour,

Bête question : As-tu regardé si tu as un débit suffisant dans ton vase d'expansion ?

Au ralenti comment se comporte-t-il ?
Au dessus de 1200 tr/min comment se comporte-t-il ?

Tuscany

[william1707]

Hello Vincent ,

même au ralenti après avoir roulé fort, la T° de LDR reste stable, pas de changement.

La pompe à eau est neuve : à mon avis c'est une bonne piste qui mérite de s'y attarder. est ce le bon modèle ? etait elle vraiment neuve ? n'a t elle pas un défaut ? est elle bien alimenté en courant ? (quand tu accélères cela redonne un peu de puissance électrique venant de l'alternateur, du coup cela peut aussi redonner un peu de "patate" à ta pompe à eau .. à creuser.)

[Coa]

Salut

Sure à 99% que ta purge est mal faite, il reste de l'aire dans ton circuit.
Genre purge du radiateur d'habitacle oublier ou faite avec la molette du chauffage sur le froid.
L'aiguille de température ne doit pas bouger à chaud.

Edit: La pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution par un galet cranté.

[saby]

"dès que je m'arrête..."

à mon avis l'essentiel du refroidissement est réalisé par le vent de la vitesse qui en traversant le faisceau du radiateur emporte les calories, à l'arrêt le phénomène de dissipation s'arrête et il est en partie remplacé par le/les ventilateurs électrique, mais sans commune mesure avec le vent de la vitesse, il est donc normal que à l'arrêt la température du liquide de refroidissement s'élève...
(à partir de environ 30 kilomètres à l'heure le vent de la vitesse est supérieur au souffle de n'importe quel ventilateur électrique)

[VincenTF]

Bonsoir, pour ma pompe à eau je n'ai pas trop d'inquiétude, elle est neuve et je pense que c'est le bon modèle (faite par un pro). Pour la purge je vais en refaire une histoire d'être sur.
Je suis bien d'accord avec toi Saby, surtout que vu la longueur des tuyaux avant que du LDR refroidis par le radiateur arrive jusqu'à la sonde, il doit se passer un moment. Mais il me semble bien qu'en fonctionnement "normal" la jauge de température au TdB ne bouge pas. Je posais justement la question pour voir si c'est confirmé par les autres proprios de MGF/TF.
Sinon, personne n'a monté ou entendu parler de pompe gros débit sur MG TF ?

[MaximeR]

Hello,

Tout d'abord, ce n'est pas normal. Une fois la température atteinte, l'aiguille ne doit plus bouger, le circuit et la pompe sont suffisant pour bien maintenir la température à env. 88°C.

Si la pompe est correcte et en bon état, une montée de température au tableau de bord à l'arrêt signifie : soit que le ventilateur ne fonctionne pas, soit qu'il y a des bulles dans le circuit (plus précisément : au moins une bulle coincée au niveau des sondes de température).
(Il peut y avoir d'autre causes, comme un moteur qui chauffe trop à cause d'un mauvais allumage ou d'un mauvais mélange, mais en général, ça se traduit également par d'autre symptômes.)

Si une bulle est coincée à cet endroit là, il y a vraisemblablement des dépôts gras dans le circuit. Un petit nettoyage et une bonne purge ne feraient sans doute pas de mal.

[VincenTF]

Bonsoir MaximeR, mon ventilo fonctionne bien donc je penche pour tes 2 autres hypothèses. Je vais refaire une purge 3 points + sonde, je verrai si il y a de l'air ou du gras. En parallèle j'ai un pb de ralenti à chaud et des bougies plutôt blanches donc pas impossible que ça fasse chauffer le moteur. J'attends de pouvoir solutionner ce pb (capteur AAC ou IACV mais je pense plus au capteur AAC), on verra ce que ça donne.
Tu n'as jamais entendu parler de pompes gros débits ? Je me disais qu' indépendamment de mon pb j'en ferais bien monter une si possible.

[MaximeR]

les pompes haut débit ... mmmouis... pas convaincu, elles apportent plus de problèmes que de solutions, car les différences de températures entre le bas et le haut moteur et les chocs thermiques sont augmentés.

Avant d'y penser, il vaut mieux passer au PRRT, et installer un échangeur eau/huile type laminova ou celui de MGRover (quasiment introuvable, mais avec un peu de chance on tombe sur l'occasion).

Edit : En cherchant un peu, on trouve des échangeurs eau/huile dans à-peu-près toutes les marques .. chez PSA, ça vaut entre 60 et 80 € ... à mettre en face des presque 300 € d'un laminova...

[VincenTF]

Pas besoin dans mon cas car j'ai un "laminova" d'origine (TF 160 + clim) ... qui est peut être à l'origine de la mauvaise circulation du LDR si il est encrassé
C'est surtout ces "accessoires" qui sont souvent l'origine de panne selon moi et dans le cas où ils ne sont pas en cause on perd du temps (et sa santé mentale au passage) à les disculper.
Pour l'instant je ne roule pas avec ma MG, j'attends de régler mon pb de ralenti, je refait une purge, je regarde la sonde et on verra bien.
La pompe LIR racing sort 200 litres/ min, quel est le débit de la pompe d'origine ?

[wanlau]

Bonsoir,

MaximeR a raison, " Un petit nettoyage et une bonne purge ne feraient sans doute pas de mal."

Par contre, vu l'huile préconisée et la température atteinte, un échangeur eau/huile, imposera de changer le type d'huile, le constructeur préconise 10w40 en conduite "balade" pour une huile a max 130°, il faudra passer a 5w30 pour garder une bonne lubrification, ça apportera un meilleur démarrage a froid et un temps de chauffe réduit, Mais attention a la pression, car avec une huile trop fine la montée en pression est moindre et les poussoirs hydraulique pourrais ne pas apprécier et pire avoir une mauvaise lubrification du haut moteur. (pas de bole, j'ai casser un moteur a cause de ça, de la 0w20 au lieu de 5w30, crétin de chez Aut*5 ou N*raut* en france)

ça fait un moment que je pense a passer a "evan coolant" avec une pompe secondaire gros débit. Mais ce n'est pas non plus la solution.

Il faudrait apporter plus d'air frais dans le compartiment moteur.

[GilouMGF]

Etant donné que je vais bientôt devoir faire ma distri, je réfléchis à la question de placer une pompe grand débit. Mais c'est vrai, le problème du choc thermique est interpellant. Et si on fait deux trous dans la tôle du thermostat (comme c'est souvent préconisé sur pas mal de sites…), du LDR passe dès le démarrage, et donc ça atténue les chocs thermiques, non ?

[MaximeR]

Ah, oui, autre chose sur les pompes haut débit des lotus :
sur les elises, le circuit de chauffage ne se coupe pas, elle ont donc un bypass d'au moins 25mm de diametre, alors que le bypass sur nos titines, chauffage fermé, est réduit à 8 ou10mm... tenter de mettre une pompe à haut débit risque de forcer sérieusement sur la courroie de distribution.
Pour le thermostat percé, j'ai vécu avec ( 1 seul trou de 3mm), et c'était une vraie galère, 20 25 mn pour arriver à température en hiver, et ça ne m'a pa empêché de faire un JDC.

[VincenTF]

Ok c'est un élément à prendre en considération effectivement, la pompe doit forcer et bonjour la pression dans le circuit notamment au niveau de la jonction avec le bypass.

[wanlau]

Selon vous:
- quel serait la meilleur solution
- quel modification effectué
sans apporter de nouveau problème.

[gto]

Pour le thermostat percé, j'ai vécu avec ( 1 seul trou de 3mm), et c'était une vraie galère, 20 25 mn pour arriver à température en hiver, et ça ne m'a pa empêché de faire un JDC.[/quote]



je confirme ce que dit maxime j ai fait une pissette dans mon thermostat avec un foret de 4 et ma voiture est trop longue a chauffer l hiver.de plus mon chauffage est beaucoup moins performant.
je suis souvent arriver avant que la voiture sois a temperature ce qui fait que l hiver je ne peut pas souvent depasser les 2500 tour.

[william1707]

Tu devrais commencer par refaire une bonne purge de ton circuit comme préconisé par Coa et Maxime .

[VincenTF]

Oui c'est prévu et je vais regarder si il ne reste pas des saletés ou bulle d'air au niveau de la sonde donc je fais ça ce week end.
Pour te répondre Wanlau, je pense qu'il faut garder la config d'origine en s'assurant du bon fonctionnement du thermostat et la propreté du circuit. Le perçage du thermostat est une modif "à pas cher" qui sert surtout à masquer un pb plus profond à mon avis. Quand on regarde tous les sujets sur le forum, ça ne résout rien tout en rajoutant d'autres problèmes (moteur froid donc paramètres moteur "dégradés").
Personnellement, je suis persuadé que la température d'huile est très (trop?) élevée en fonctionnement normal car proche des 120°C, température à laquelle le LDR perd ses qualités (ébullition). En gros, lorsque le circuit est neuf tout fonctionne bien, mais dès que ça vieillit un peu (pompe à eau qui crache moins, encrassement du circuit, etc.) on doit sortir de la bonne plage de fonctionnement. Un radiateur d'huile semble bien améliorer les choses d'ailleurs.

[MaximeR]

Oui, le radiateur d'huile - avec thermostat - est une pas trop mauvaise solution, difficile à mettre en œuvre quand on a la clim, car le condenseur occupe la place devant le radiateur.
Je préfère quand même la solution (que je n'ai pas mise en place, je précise) échangeur eau/huile, qui à l'avantage d'harmoniser les températures entre le haut et le bas moteur, et réduire notablement les effets des dilatations différentes entre le bloc et la culasse.

[william1707]

hello, j'ai mis un radiateur d'huile sur ma TF avec clim et je n'ai eu aucune difficulté pour l'installer, le condenseur ne gène pas pour trouver une bonne place.
Voir le TUTO que j'ai réalisé sur le sujet.

[DenisTF160Sprint]

Bonjour,

J'ai exactement le même problème sur ma TF depuis son achat. J'ai déjà essayé pas mal de chose, y compris un bon nettoyage du circuit de refroidissement et de multiples purges. En allant fouiller sur les forums anglais j'ai trouvé une nouvelle piste que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter. Le problème pourrait venir du radiateur d'huile qui serait en partie bouché et donc réduirai le débit du LDR. Les forums anglais donnent également comme symptôme le chauffage de l'habitacle pas très performant, ce qui correspond aussi pour moi.
La seule solution semble être le démontage du radiateur d'huile pour un nettoyage complet car étant situé en bas du circuit de refroidissement, les impuretés/mayo/... y restent désespérément coincés! Le démontage n'est pas très aisé mais je vais tenté cela dés que j'aurai une journée de libre...

Denis

[benoit mg tf]

Sur la mienne, le chauffage était vraiment faible. En hiver, il mettait bien 15km avant de souffler un air à peine tiède avec la ventilation sur la première vitesse. Si je mets une vitesse supérieure, l'air est à température ambiante.

J'ai donc remplacer la partie eau de l'échangeur eau/huile par un tuyau aluminium. La partie huile est toujours en place. Le tube aluminium fait 22cm de longueur, 20mm de diamètre extérieur pour 19mm intérieur.

Le changement est très positif: de l'air bien tiède apparait en quelques kilomètres, et au bout de 10km je dois baisser la molette de température pour ne pas rôtir.

Avant d'en arriver là, j'ai décapé le circuit de refroidissement en roulant 30km avec une bonne dose de lessive st marc, j'ai laissé agir toute une nuit, sans effet notable, l'eau qui est sortie était colorée mais pas excessivement.
Pour sortir cet échangeur, je te conseille de démonter l'admission. C'est long mais au final on galère moins qu'a faufiller ses doigts à l'aveugle pour enlever des colliers de serrage.

[william1707]

Benoit je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as une tf160 avec échangeur eau/huile , c'est ee cela dont tu parles ?

[benoit mg tf]

Oui c'est bien ça, je repondais au message de Denis qui semble vouloir faire la meme operation.
Il parle de radiateur d'huile mais c'est bien un échangeur eau/huile dont sont équipées les 160.

[william1707]

Ok merci.

Mon chauffage est faible et le bouton ne retourne plus en position froid a fond. J ai donc entrepris de démonter et d aller reajuster le câble derrière la console. Cependant meme en tendant ou détendant le câble mon bouton ne reviens toujours au Max froid. Du coup je vais regarder du côté de la commande de chauffage. Ai je raison ? Ou il y a t il un truc que j oublie de faire ou que je fais mal avec le câble ?