Forum MG

Réparé

J'ai laissé les rotules et changé également la vis arrière droite.
Elle était encore bonne, mais comme ça c'est fait.

Je n'ai pas changé celles à l'avant, car moins de poids donc moins de risque.

Un vrai plaisir de retrouver sa voiture

Petite question annexe :

On m'a parlé de boulons aviation de même dimensions que le Atlas M12 10.9 mais beaucoup plus costaud afin d'éliminer cette faiblesse de nos titines.

Vous avez de l'info là dessus ?

Les classes standard de boulon vont jusqu'à 12.9.
Ca représente tout de même une augmentation de la résistance de 20 %

A noter que la résistance s'évalue uniquement en traction, or ce boulon travaille en cisaillement, d'où l'importance d'avoir des entretoises bien ajustées.

On voit bien sur la photo que tu as publié que la rupture s'est faite en trois temps,
avec un crick de fatigue d'env 1/4 de l'épaisseur relativement ancien, une progression sur le pourtour récente, puis la rupture du boulon :
Album MG
Du 10.9, ce n'est donc pas loin de suffire, avec du 12.9, ça doit le faire sans problèmes.

C'est pas loin de suffire, mais bonjour la marge de sécurité...

Vu que tout le monde ou presque a eu le souci, j'en déduis qu'il suffit d'une dureté accrue pour passer le seuil de tolérance.

Puis leur conception est pas top non plus, une telle contrainte de cisaillement sur une pièce de sécurité majeure, je me demande où ils avaient la tête les ptits gars de chez MG

J'ai trouvé ceci : http://cbradleymotorsport.co.uk/m12-x-100mm-socket-cap-head.html.
Ca pourrait aller non ?

En tout cas je me sentirais plus en sécurité moi

maverick a écrit :Puis leur conception est pas top non plus, une telle contrainte de cisaillement sur une pièce de sécurité majeure, je me demande où ils avaient la tête les ptits gars de chez MG

Bah .. Il n'y a qu'a voir l'alignement des pièces pour comprendre que les ingénieurs ne voulaient pas redévelopper entièrement le faux-chassis de la F pour monter une suspension de TF. Même la cloche qui reçoit l'hydragas est encore présente.

pour ce qui est du boulon, je prévilégierais un boulon avec une tête large, les appuis en levier sur la tête réduiront d'autant l'effet de cisaillement sur le filetage.

MaximeR a écrit :pour ce qui est du boulon, je prévilégierais un boulon avec une tête large, les appuis en levier sur la tête réduiront d'autant l'effet de cisaillement sur le filetage.

Bien vu

Bon je ne trouve pas la même forme en 12.9, mais je continue de chercher.
Tu as remis du 10.9 toi ?

Si quelqu'un a une référence magique...

Moââââ ? J'ai pas de problèmes de qualité, j'ai une F

Quelle longueur, ce boulon ?
c'est du M12 1.75 x 100 ?


edit : regardes là si tu trouves ton bonheur : http://www.visseriefixations.fr/vis-a-t ... n-931.html

C'est du M12
95mm de long (sans la tête)
12mm de diamètre
Filetage de 40mm
Corps de 55mm

Ah je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut : https://shop.berner.eu/berner/fr/product/186093?

Je pense que ce sont les mêmes :
M12 1.75 x 100,
avec un filetage de 30 mm de long... je ne sais pas si ça passe,

sinon :
tu te fies aux explications des forums anglais qui signale que certaines séries sont parties avec des boulons de 8.8 ou de 5.5, et que la bonne réf. RYG000400 correspond à du 10.9 ...
et tu commandes chez Rimmer.

Oui j'avais pas vu le filetage de 30mm...
Faut chercher encore.

La classe est frappée sur la tête de la vis.
Celle qui a cassé est bien une 10.9
Celles que j'ai commandées chez Rimmer aussi.

Pour l'instant tout baigne, mes 10.9 neuves tiendront bien ce qu'il faut.
Mais je vais tout de même me mettre en quête de quelque chose de plus solide.

Pour info, un spécialiste m'a conseillé de régler les Spax sur 10 à 12 crans.
Au delà c'est trop dur et ça contribue fortement à la casse de la vis.
D'autant plus qu'avec des Toyo (gonflés à 2.2 bar, pas plus), ça tient ce qu'il faut la route.

Apres tout dépend aussi des ressorts, si tu a des ressort court généralement il faut mettre un peu plus...moi elle pompait beaucoup j'ai du augmenté le nb de crans (ressort Xpower)

maverick a écrit :Puis leur conception est pas top non plus, une telle contrainte de cisaillement sur une pièce de sécurité majeure, je me demande où ils avaient la tête les ptits gars de chez MG

Cette conception n'est complètement déconnante ... C'est fait comme ça sur pas mal de voitures de course récentes ...

A noter que comme expliquait maximeR, les valeurs de classe de vis sont valables en traction seulement. C'est à dire que plus la classe est élevé plus la tension dans l'assemblage sera grande. Par contre ça n'a pas de rapport avec la résistance en fatique. Une vis moins résistante pourrait parfaitement être meilleure en fatigue.

Franchement depuis la casse après un gros nid de poule, je n'ai jamais eu de soucis...j'ai fais controler le serrage...je pense qu'ils avaient vissés sur le pont et n'avait pas revissés après une fois au sol...voir avec votre technique de monter la roue avec un cric

FloTF a écrit :Cette conception n'est complètement déconnante ... C'est fait comme ça sur pas mal de voitures de course récentes ...

Mwouais. Je maintiens que c'est un peu léger !
Ça passe avec les suspensions d'origine, mais y'a qu'à voir le nombre de ruptures avec des amortos plus durs pour se rendre compte que la vis est tout de même très fortement sollicitée.

J'adore ma TF, mais un double appui ou double point de fixation n'aurait pas été un luxe :/
Ou a la rigueur une vis aviation, là plus de problème !

En tout cas maintenant c'est changement des 4 vis tous les ans systématique... trop d'enjeux.

Et je recommande fortement à tous ceux à qui ce n'est pas arrivé de le faire préventivement.
Une rupture sur une route à double sens avec une voiture qui arrive en face et c'est ciao bonsoir

Et bien sur le serrage c'est :
- 100Nm
- De la graisse cuivre sur le filetage avant d'enfiler la vis
- Serrage léger les roues en l'air
- Serrage complet en appui
- Contrôle du serrage après quelques semaines

Ne pas se planter ou c'est rupture prématurée assurée !

bugman23 a écrit :Franchement depuis la casse après un gros nid de poule, je n'ai jamais eu de soucis...j'ai fais controler le serrage...je pense qu'ils avaient vissés sur le pont et n'avait pas revissés après une fois au sol...voir avec votre technique de monter la roue avec un cric

J'ai mis le cric en appui sur la structure juste derrière le disque, je sais pas comment s'appelle la pièce.
En tout cas c'est plat, et avec l'embout caoutchouc du cric ça fonctionne nickel.
Même pas besoin d'enlever les chandelles !

[mode parano]
EDIT :
Petite question d'ailleurs : à l'arrière, vous aussi la vis pointe légèrement vers le haut ?
Tête plus basse que le bout du filetage.
Ca me parait logique car l'amortos pèse de ce côté, et la pièce sur laquelle la vis est fixée est articulée.

Juste pour vérifier...
[/mode parano]