Forum MG

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Bonjour Orque,
Ce que tu décris là m'est arrivé également, la voiture ralentie toute seule et manque subitement de puissance, on s'arrete, au bout d'un moment on repart et tout va de nouveau bien puis elle recommence à ralentir, ralentir de plus en plus. C'était une R8 mais peu importe, il s'agissait d'un maitre cylindre défectueux dont le piston ne revenait plus assez en arrière et couvrait le petit trou qui permet au loocked de revenir.
Un article qui peut peut-être t'intéresser:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=75

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Avec des roues sans tambour, les "Adidas" résistent plus longtemps !

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Bonjour.

Je pense qu'un niveau trop haut n'a rien à voir avec l"allumage des Stops.
Ni le maitre cylindre.
C'est soit le contacteur (testé?), soit un problème électrique.

Débranche les 2 fils du contacteur, et vérifie tes stops ... (allumés ou éteints?)

Bon, après avoir ouvert le purgeur, le circuit est revenu normal.

Ton circuit à l'air de rester sous pression... alors qu'au repos, le MC ouvre l'orifice d'alimentation et de dilatation.

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Ce qui veux dire que le maître-cylindre fait l'andouille !

Soit le piston ne revient pas assez en arrière, soit il y a des OFNI... (Objets Flottants Non Identifiés) qui obstruent l'orifice... ou les deux.

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J'imagine qu'il faut déposer le maître-cylindre pour le nettoyer.

viewtopic.php?f=10&t=31649&view=unread#unread

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pour que ce contacteur de merde fonctionne il faut une sacrée pression, en général il ne s'allume même pas sur les petits freinages. Mais il est peut-être bloqué.
Donc si ça reste allumé et que ça vienne des coupelles (j'ai un gros doute car si elles fuyaient ça aurait plutôt tendance à mal freiner qu'à freiner trop mais bon pourquoi pas) c'est pas compliqué à vérifier : auto levée par le cric sous le pont arrière : un qui freine, l'autre qui tourne la roue.
Soit les roues restent bloquées à la relâche de la pédale, soit elles redeviennent libres.
Dans le premier cas ça vient du circuit, dans le second du contacteur.

13H2303 switch break

A la relâche de la pédale de frein, le circuit ne doit plus être sous pression... si tu ouvres une des purges et les feux stop s'éteignent... c'est qu'il y a une pression résiduelle dans le circuit... je pense que le trou de dilatation doit être bouché...

J'ai mis du ferrodo Dot 5

Si c'est bien du 5 (silicone) dont tu parles, il n'est peut-être pas compatible avec (entre autre) le joint situé à l'intérieur du contacteur de frein.

Orque a écrit :

JMAU a écrit :Bonjour.

Je pense qu'un niveau trop haut n'a rien à voir avec l"allumage des Stops.
Ni le maitre cylindre.
C'est soit le contacteur (testé?), soit un problème électrique.

Débranche les 2 fils du contacteur, et vérifie tes stops ... (allumés ou éteints?)

Non JMAU, si je déleste avec le purgeur, ils s'éteignent.

Orque a écrit :Et si c'était le contacteur de freins qui était déficient ?

Ben non, il marche très bien..

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Orque a écrit :Bon, j'ais encore un petit problème de frein.

Tu peux aussi contourner le problème en remplaçant le contacteur d'origine par un contacteur non hydraulique, nettement plus fiable. Il suffit de l'installer à un endroit qui va bien et de le relier à une partie mobile du système de freinage par un petit ressort de longeur ad hoc et judicieusement taré. C'était une solution courant sur les bagnoles rosebifs d'avant guerre.

Celui ci, par exemple : https://www.completeautomobilist.com/pr ... e-switch-2

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Désolé, la mienne est démontée de ce côté là, donc pas possible de répondre à ta question.

Tu t'entêtes dans le respect de l'origine, à ce que je vois

Pat67 a écrit :

le seul poids de la pédale ne devrait pas créer une pression élevée dans le circuit surtout avec un ressort de rappel.

mais la garde à la pédale est à vérifier... un mauvais retour ne permet pas de remettre à la pression atmosphérique le "circuit de frein"... et reste en pression d'où certainement l'enclenchement du contact… des feux stop.

La garde à la pédale doit être d'environ de 15 mm...