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Perso, ça s'est desserré avec un tube solide de plus d'un mètre avec une solide douille 6 pans de clé à choc pour ne pas foirer l'empreinte, on était à deux pour bien tenir le montage sans risquer de riper et casser autre chose. C'est mieux de ne pas utiliser de clé à cliquets (moins solide).
Pour info, une clé à choc peut aussi casser la vis et l'engin est difficile à bien positionner à cet endroit. Je ne l'ai pas utilisée.

Sinon, une courroie peut tenir plus de 5 ans si
1/ elle n'a pas dépassé son kilométrage maxi (effilochage),
2/ le moteur tourne un peu chaque mois (éviter le risque de déformation)
3/ la voiture est entreposée à l'abri du froid et du soleil (dessèchement).

Dans le doute il faut absolument la changer.

Thanks pour les conseils
Je vais acheter une douille spéciale pour clé à choc, degripant un peu tous les jours et essayer de débloquer ça ,une fois le moteur bien chaud (peut être que ça peut aider)
MaximeR, es tu d accord avec moi : c'est bien la pièce 59 que je dois commander . C'est bien dans celle-ci que mes 2 boulons grippés viennent se visser
Cette pièce 59 , j'ai pu débloquer les 4 boulons qui la maintiennent sur le bloc, donc pas de problème, je peux la changer...
Encore un renseignement.Chez Rimer, si la pièce est dispo sur le site, est-ce ce que c'est sur de sur la recevoir.... Parce que si les boulons cassent, comme je le pense, et que je n'ai pas la nouvelle pièce, ma TF devient inutilisable....
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Aïe aïe aïe,
les 2 boulons n 64 chez Rimer n'ont pas l air dispo....
Ça se corse mon affaire...

Du bon décale-tout (pas du WD40, insuffisant) à répétition.
Les boulons ne casseront pas, c'est d'un acier bien plus résistant qu'un boulon de brico.
Je n'ai plus la configuration en tête mais il est peut-être possible de passer la courroie autrement, en enlevant cette pièce 59 justement.

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NTb, je te met les photos de ma vieille pompe à eau et du plan de joint après l'avoir nettoyé

Super merci! Ça va m'aider pour la prochaine distri, finalement ça n'a pas l'air difficile à changer.
En tout cas, ça en valait la peine. Heureusement que ça n'a pas contaminé la courroie avant le changement de celle-ci.
Bonne chance pour le reste!

Facile, elle est fixée par 5 boulons, qui eux ne sont pas grippés...

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Pour ceux que ça interesse , c'est à cet endroit que je place un gros tournevis ( un maousse) pour bloquer la couronne et pouvoir desserrer la poulie damper
Il y a une ouverture dans le Carter au dessus du cardan droit
Par contre, faut être 2 , et 1 allongé sous la voiture

MaximeR a écrit :Pour le support, oui il est dispo chez Rimmer, sinon, tu déboulonnes le silentbloc, ensuite tu peux soulever le moteur et atteindre les deux boulons qui sont dans le bloc. Après tu as tout loisir de travailler sur l'ensemble silentbloc/support moteur.
Ne surtout pas chauffer : le support est en fonte d'alu !

Salut,
pour mon info: pourquoi ne peut-on pas chauffer la fonte d'alu?

Perso, quand on parlait de chauffer, je pensais au décapeur thermique au maximum. Je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt de chauffer à part pour faire fondre du frein-filet.

Sinon, quelle t° faut-il atteindre pour débloquer un boulon bloqué dans une pièce en acier.

Au décapeur thermique, ça peut se faire, mais pas à fond. La plupart des alliages d'alu ont un point de fusion vers 600-650⁰ C, mais la résistance mécanique commence à se dégrader beaucoup plus tôt.
On ne joue pas sur le frein filet, mais sur la dilatation des métaux.
L'acier doit avoir un coef de dilatation de l'ordre de 12, et les alliages d'aluminium, ça doit plutôt être de l'ordre de 23. Quand on chauffe la pièce va plus se dilater que les boulons, il faut alors desserrer les boulons tant que c'est chaud...

Ah ok, "j'avais pas capté": il ne faut pas chauffer le tout. Je vais tester ça sur une rallonge SDS de couronne à béton que je n'arrive pas à séparer.
Merci pour la précision.