Forum MG

bonjour à tous,
chose promise...
voici en photos les différentes étapes nécessaires pour changer les courroies de distrib sur un moteur série K VVC 160 cv

d'abord, il faut accéder au moteur.. alors on démonte...
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sur la Vintage Racing, il faut démonter aussi les arceaux :
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puis la moquette isolante :
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on touche au but..
attention : deux vis ont un diamètre plus gros que les autres (elles servent à fixer les deux barres anti rapprochement du moteur:
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le moteur est dégagé
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le matériel à changer...
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après avoir enlevé le cache plastique dans le passage de roue (attention, les clips en plastique sont fragiles, il doivent théoriquement se dévisser),on commence par démonter la courroie d'accessoires (celle ci a bien vécu.. 6 ans..)
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puis on dépose les bougies pour éviter d'avoir de la compression lorsque l'on va faire tourner le moteur à la main (verif d'éventuel point dur, signe d'un mauvais calage)


une fois les caches en plastique qui protègent les roues dentées des arbres à cames (de chaque coté du moteur) démontés, on cale les roues dentées des arbres à cames, leur repère face à face:
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puis on insère l'outillage de calage... attention, il a un peu de jeu et permet une petite rotation des poulies.
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pour éviter de décaler d'une dent, on fait un repère au typex entre la vieille courroie et les poulies et on compte les dents entre ces deux repères
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maintenant, on s'attaque au plus gros: démonter la poulie du vilebrequin :
il faut serrer le frein à main, passer en cinquième, et pour ma part, j'ai chauffé la vis de la poulie au décapeur thermique après que la courroie a sauté deux dents. après avoir chauffé, c'est venu tout seul.
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une fois la poulie démontée, on vérifie que la roue dentée du vilebrequin est bien calée (les deux petits points de la roue doivent encadrer le trait sut le bâti moteur); on remet la boite au point mort
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puis on dépose le galet tendeur de la courroie en prenant soin de repérer la position pour le remontage (sur mon moteur, pas de ressort tendeur, c'est bizarre):
(pour info, j'ai pris la photo après avoir démonté le tendeur on ne voit plus que le trou taraudé)
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puis on démonte la pompe à eau (moi je ne l'a pas fait car ma pompe à 27000 Kms n'a pas de jeu, ne fait aucun bruit et de plus celle que j'ai acheté n'était pas tout a fait la même que celle d'origine). rien de compliqué si ce n'est de devoir faire une purge digne de ce nom;
Ensuite il faut désaccoupler le moteur de son silent bloc. pour cela, on mets le moteur sur cric, en prenant soin d'intercaler une planche en bois entre la tête du cric et le carter d'huile , on monte un peu le bloc pour détendre le silent bloc, puis en dépose les deux vis; ensuite, on descend doucement le moteur de manière à laisser un jeu de 2cm pour extraire l'ancienne courroie et mettre la nouvelle.(oups, on voit le jeu sur la photo du dessus !)
On dépose l'ancienne courroie (la mienne est nickel, ça mets un peu les boules )mais bon... c'est fait
puis on repose la nouvelle.
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Une fois la courroie principale reposée (on a au préalable remonté le nouveau galet tendeur à la même position que l'ancien ) on s'attaque à la courroie auxiliaire.
gaffe au piège:
bien vérifier que les deux repères des deux roues dentées sont en face l'une de l'autre (pas comme sur la photo ci dessous, où l'encoche en V de la roue de droite n'est pas en face du trait horizontal de la roue de gauche) car l'arbre à cames, si on respecte le calage est en contact avec les ressorts de soupapes, du coup, si on desserre la roue dentée de droite, les ressorts des soupapes vont faire tourner l'arbre à cames d'environ 45°:
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pour ceux qui comme moi se sont fait avoir (c'est marqué nul part dans le manuel atelier) voici une photo du bon positionnement des cames. (l'avant de la voiture est en haut) :
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une fois les courroies changées, on fait tourner le moteur à la main en utilisant la vis de la poulie et vérifier qu'il n'y a aucun point dur; attention, si un point dur est détecté, ne pas forcer (passer le point dur) car on risque de flamber les queues de soupapes qui pourraient être en contact avec les pistons si le calage à bougé.


si il n'y a aucun point dur, on fait quelques tours à la main pour vérifier que la nouvelle courroie est bien en place; puis on vérifie sa tension (flèche de 1.5 cm sur la partie la plus dégagée -à droite-) , et des lors, on peut commencer le remontage du cache plastique inférieur, de la courroie de distribution, de la poulie du vilebrequin, (on torque à 45 Nm au préalable on repasse la boite en 5eme) du cache supérieur de la courroie de distribution, (toutes les vis seront torquées à 7Nm) puis on remonte le galet tendeur de la courroie d'accessoires (sans le serrer) , puis la courroie elle même; on repasse au point mort puis on fait tourner le moteur à la main, pour vérifier que la courroie est elle aussi bien en place, puis on tend la courroie grâce au galet de manière à avoir une flèche de 1 cm pour 10kg de pression.
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on remonte les cache de la courroie de distrib auxiliaire (torquer les vis à 7 mN) puis on remonte les bougies

le moteur est prêt à tourner.

Génial le tuto .......

+1 et qui n'a pas fini de servir.Bravo.Une petite remarque cependant,pourquoi ne pas avoir classé le sujet dans la section tutos (plus facile à retrouver)

Tu as raison TIBRI
Je viens de le deplacer

Merci beaucoup, et ça se confirme c'est pas pour moi

Si je peux me permettre, comme on en avait discuter sur je ne sais plus quel topic, il NE FAUT PAS mettre l'outil pour bloquer les arbres à cames AVANT d'avoir débloquer la vis de poulie de vilbrequin

sinon ca fait sauter une ou plusieurs dents à la courroie au risque de marquer la tête des pistons avec les soupapes....

Non c'est ce que dit le manuel d'atelier
On met l'loutillage avant de desserrer

ouaip, mais le manuel d'atelier il dit aussi qu'il faut installer l'outil de blocage du volant moteur avant de tenter de désserrer l'écrou de la poulie de vilbrequin

Et quand on zappe cette étape, il est possible de s'en sortir avec frein à main et vitesse enclanchée mais en virant l'outil de calage des AAC

Oui tu as raison
En fait les deux méthodes sont bonnes!
Moi j'ai mis la 5+ le frein + l'outillage+ le décapeur thermique
L'outillage sur le volant moteur s'utilise que le moteur déposé

beau boulot.....et tuto....
ça donne presqu'envie d'acheter une TF

goulouk a écrit :Merci beaucoup, et ça se confirme c'est pas pour moi

du moins tant que je n'aurai pas de maison avec un grand garage.

Merci quand même JMarc c'était quand même intéressant pour moi !

En fait il faut se lancer.
Moi, je n'ai pas eu le choix!
Mais je me suis régalé! du coup je recommence a investir dans du bon matos pour faire la mécanique des voitures de la maison
Et puis il y a Alex qui est doue, ça stimule!

JMarc a écrit :Oui tu as raison
En fait les deux méthodes sont bonnes!
Moi j'ai mis la 5+ le frein + l'outillage+ le décapeur thermique
L'outillage sur le volant moteur s'utilise que le moteur déposé

Je persiste pour dire que la seconde méthode pour être bonne ne doit pas utiliser l'outil pour bloquer les AAC car dans ce cas on évite de faire sauter des dents à la courroie

L'outil pour le volant moteur peut être utilisé moteur monté, mais démarreur déposé

persiste, persiste!
moi j'ai fait comme ça et ça a marché. fin du debat.

tut tut tut......pas énerver not chudiste hein........

Surtout que je pense qu'ils disent la même chose . On débloque puis on desserre.
L'utilisation du le décapeur thermique à évité de mettre un coup pour débloquer qui l aurait été néfaste si il y avait eu la cale. Mais comme ça s'est fait en douceur il y avait la possibilité de mettre la cale avant.

.....et puis il y a la theorie ..... et la pratique.

Moi j'dis super tuto, mais je plussois minizob.. et j'appuie en ajoutant que l'outil de bloquage du volant est mis en lieu et place du démarreur ( soit deux tout petits boulons de rien du tout à désserrer ).. gnarf !

JMarc a écrit :persiste, persiste!
moi j'ai fait comme ça et ça a marché. fin du debat.

Je suis désolé mais c'est minizob qui a raison
La preuve en est que la courroie a sauté,d'ou un décallage de la distribution
Il n'y a pas eu de probleme car sur la position de callage les pistons sont a mi course,il y a donc de la marge avant qu'ils arrivent au pmh et entrent en contact avec les soupapes,mais si la courroie avait continué a sauter,a moment donné il y aurait eu contact entre pistons et soupapes

Merci Jean Marc pour ce beau tuto bien détaillé et la qualité des photos

"on tend la courroie grâce au galet de manière à avoir une flèche de 1 cm pour 10kg de pression."
Pour la tension de la courroie as-tu utilisé un tensiomètre?
as-tu plus de détail sur le mode operatoire svp.

Effectivement pour enlever la poulie du vilebrequin j'ai lu que l'on peu en démontant le démarreur fixer la couronne en utilisant un gros tournevis ou un burin sur une dent.
de plus la chauffe de la vis est à mon avis une bonne chose.

un peu tard mais j'ai trouvé un autre tuto sur le remplacement de la courroie VCC cela aurai pu t'aider.

http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=30742.0

Merci Fuji !
Je vois que j'ai eu le même problème que la personne qui a fait le tuto!
C'est étrange qu'il n'y ait pas d'outillage de blocage
Pour le réglage de la tension j'ai pendu un sac de ciment colle!
Oui je sais les puristes théoriciens vont encore m'expliquer que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais la aussi ça marche!

le systeme D est tjs utile.

et certain puristes donneur de leçons vont souvent chez le mécano
bien sur je ne vise personne en particulier du forum,c'est un constact général dans la vie.

oui ! ceci dit, je vais investir dans un peson.