Forum MG

Bonjour à tous,
Je suis propriétaire d’une MGB GT 1975 anglaise depuis le printemps 2015. Hélas, hormis quelques tours du quartier, je n’ai pas encore pu profiter de la voiture. Les démarches en préfecture pour la carte grise collection ont seulement été faites la semaine dernière. Si tous va bien j’aurai la CG avant la fin janvier.

Néanmoins durant ce temps, j’ai pu examiner la voiture sous tous les angles et la remettre en état tranquillement (Je dis bien une remise en état et non une restauration). Pour la carrosserie, la voiture ne présentait pas de corrosion structurelle, seuls le bas des ailes arrières et les ailes avants présentaient de la corrosion perforantes. Des réparations ont ainsi été réalisées au mig pour les ailes arrières et celles de l’avant ont été remplacées par d’autres en très bon état récupérées sur une épave achetée sur le BC.
Cette épave de 1973, dont la caisse était très corrodée, sert actuellement de banque de pièces. J’ai ainsi pu remplacer mon moteur qui tournait sur 3 cylindres (plus de compression au cyl n°3) par le moteur de l’épave qui est visiblement un moteur Echange Standart (selon ce que j’ai lu sur le forum) en très bonne santé. J’ai également remplacé les Pare chocs par ceux récupérés en chrome.

Le forum MG a été de très nombreuses fois consulté, j’y ai très souvent trouvé réponses à mes interrogations.

Bref, la voiture est aujourd’hui fonctionnelle, pour un budget plus que raisonnable, avec un CT qui fait encore état d’un déséquilibre de frein à l’arrière (qui sera revu prochainement) et une carrosserie partiellement en apprêt. Viendront prochainement, après avoir roulé un peu avec la voiture, la préparation pour une nouvelle peinture.

Restent aussi quelques détails à régler : l’overdrive qui ne se déconnecte pas automatiquement (je pense avoir trouvé la réponse sur le forum), un système de chauffage habitacle que je soupçonne de fuir que j’ai déconnecté et une jauge de carburant non fonctionnelle.

Sur ce dernier point, j’aimerai avoir vos éclaircissements. j’ai testé le « mano » et la jauge carburant sur le réservoir, il s’avère que le problème vient de l’alimentation du cadran en positif qui n’est pas effective. J’ai lu sur le forum que cette alimentation est issue d’un régulateur de tension qui doit se situer derrière le tableau de bord.
Je souhaiterai le remplacer mais ne le trouve pas, pouvez-vous me guider ?
Merci à ce sympathique forum
Et Bonne année à tous

"un régulateur"

la jauge de niveau d'essence est alimenté en dix volts par un "voltage stabilizer", ce petit accessoire, de la taille d'un morceau de sucre, est fixé par une vis parker sur la cloison pare-feu, derrière le tableau de bord. il est alimenté par un fil vert et il alimente la gauge par un fil vert clair/vert

Album MG

Ok, je l'ai trouvé.
Par contre c'est pas trop accessible.
Merci beaucoup

Faire attention : il y a un sens de montage :

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Stabiliser remplacé et positionné dans le bon sens: La jauge est de nouveau opérationnelle.
A noter que le sens de montage "Top" de ma pièce est inversée (par rapport à la photo )vers la patte de montage qui a le perçage.
Merci de votre aide

Et bien on en apprend tous les jours!
Et quel est le symptôme si on met la pièce verticale?

Car j'ai mis 20L et le niveau de ma jauge est presque au 3/4.... Je penchais plutôt vers le capteur de niveau dans le reservoir :o

Et quel est le symptôme si on met la pièce verticale?

Tu n'as plus 10 volts à la sortie.

C'est un hacheur dans lequel la gravité ( ou les mouvements verticaux de la voiture) doit ou ne doit pas jouer un rôle ?

Album MG

Bonsoir
Concernant le sens de montage du régulateur, je pense qu'il s'agit d'un problème de refroidissement : le hacheur fonctionne grâce à un bilame (thermique). Sa précision (donc celle de la jauge) est donc liée au refroidissement du système.

jackylaroche a écrit :Bonsoir
Concernant le sens de montage du régulateur, je pense qu'il s'agit d'un problème de refroidissement : le hacheur fonctionne grâce à un bilame (thermique). Sa précision (donc celle de la jauge) est donc liée au refroidissement du système.

Certes, mais je ne vois pas en quoi, le sens de montage - le boitier étant complètement fermé et sans ventilation naturelle - modifie le refroidissement ...

JMAU a écrit :mais je ne vois pas en quoi, le sens de montage - le boitier étant complètement fermé et sans ventilation naturelle - modifie le refroidissement ...

Effectivement.

Le boitier tolère d'après la doc, 20° d'angle par rapport à l'axe horizontal.
N'est pas précisé d'ailleurs, si un côté est plus ou moins important.

La déformation pour ce hacheur simple et archaïque est thermique. Mais la loi de l'apesenteur associée aux fibrations de l'auto ne doit pas en perturber son fonctionnement. D'où cette précaution de position horizontale ?
Je pencherai donc et à plus de 20° pour une raison mécanique, tout simplement ...

Après, je ne sais pas si inverser haut et bas influence le bidule... Faut essayer pour voir. Quand on n'aura plus que ça à faire sur nos autos, on finira pas s'emmer... Je plaisante !

Sinon, on peut s'équiper d'un module moderne à CI. Ca existe tout fait. Là, je suis presque sûr que la position n'aura aucune influence. Mais c'est aussi moins drôle

édité pour faute de frappe.

Bonsoir,

Traduction libre et rapide du passage ad hoc du livre de Rick Astley "MGB Electrical Systems" , page 145 :
"Le régulateur est souvent marqué avec une orientation, inscrite sur la capsule d'isolation. Il n'y a pas de raison évidente à orienter le régulateur dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, on notera que le régulateur est fixé à la coque par un écrou de maintien via une équerre de fixation. Positionner cette équerre dans le bon sens permet d'éviter que les lois de la gravité ne déserrent peu à peu l'écrou/vis"

Le "UP" n'est donc pas là que pour faire joli, mais on peut se dispenser d'y prendre garde si je comprends bien. D'ailleurs la photo du régulateur présentée dans le livre nous montre un régulateur incliné à bien plus de 20° à mon avis

Pardonnez ma traduction approximative.

EDIT : Joan avait donc bien vu !

un système de chauffage habitacle que je soupçonne de fuir que j’ai déconnecté

Cela m'est arrivé après un échange de culasse. J'ai craint à une fuite du radiateur de chauffage.
Avant de tout démonter, j'ai vérifié le branchement des durites et là surprise après deux jours sous surveillance, tout était rentré dans l'ordre.
En fait, "les vieilles durites", changées depuis, étaient collées au carter de bloc chauffage et fuyaient par l'intérieur du carter en émettant un suintement suffisamment conséquent pour humidifier les tapis et moquettes...
Si tel est le cas, il te faut:
- assécher l'ensemble outre les tapis et moquettes...
- ouvrir la trappe manuelle et bien assécher le feutre assurant l'étanchéité de cette trappe et son environnement.
Pour ce faire, il est préférable de démonter "les orientations d'air aux pieds" afin de pouvoir y glisser ce qu'il faut pour bien assécher le tout.
...et comme cela m'a été préconisé "attention à l'état des durites qu'il ne faut pas hésiter à changer si nécessaire.

Bonsoir,
En fait, je viens de démonter la boite de chauffage. Le radiateur est corrodé avec traces de fuite. J'ai prévu de le remplacer (j'en ai un en bon état)et de remettre des joints neufs. Quant à la boite de chauffage, je l'ai totalement décapé (traces de corrosion) et repeinte. J'ai également repositionné la came de commande qui était détaché du volet (refixation avec 2 rivets). remontage prévu semaine prochaine à l'arrivée des joints et du câble de commande neufs.

Autre petit soucis, j’espérais avec la dépose du chauffage, avoir accès pour déposer la grille d’aération chromé de la baie de pare brise. Mais rien à faire, je n'arrive pas à la déposer. je voulait remettre en place la petite grille manquante qui évite que les feuilles et autres ne pénètrent dans la ventilation.
Comment est elle fixée, je n'ose pas forcer?

Juste avec des petits picots.
Ils sont fragiles, enfin les miens, car il m'en manque.
Normalement tu tires droit et ça vient.

"la grille..."

certaines grille sont fixé par des clips en acier inséré sur les picots, il faut retirer ces clips.
(à mon avis le tamis est un accessoire adaptable, ce n'est pas d'origine)