Forum MG

Bonsoir,
J'ai un peu roulé ce matin et j'ai remarqué un tac-tac-tac régulier et continu en provenance de la pompe à essence, même après le démarrage et plus ou moins lié à la sollicitation du moteur. A l'arrêt, moteur tournant, en posant la main sur la pompe je la sens vibrer à chaque tac.
Est-ce un signe de faiblesse de la pompe ou dois-je plutôt regarder du côté des cuves ?
Le réservoir a été remplacé par un neuf il y a une quinzaine d'années.
La jauge me dit que je suis à la moitié du réservoir.
Merci de votre aide

La mienne aussi émet des cliquetis à d'autres moments qu'avant de démarreur le moteur, d'autant plus perceptibles qu'elle n'est pas enfermée dans quoi que ce soit. Ce n'est pas permanent, par moments seulement. Tout fonctionne parfaitement cependant.

S'agit-il de ce modèle ?

Inquiétez-vous quand la pompe arrêtera de faire du bruit. Tic tic c'est tout bon.

Je ne m'inquiète pas ! Comme je le précise, tout fonctionne parfaitement...

Bdf! a écrit :Inquiétez-vous quand la pompe arrêtera de faire du bruit.

C'est exact. La pompe doit faire son tac tac, tic tic, ou toc toc, enfin bref, le son que vous voulez, cela indique qu'elle pompe. Ce qui est étrange c'est que vous ne le constatiez que maintenant.
La plupart du temps, quand vous mettez juste le contact après un arrêt un peu prolongé, on entend très bien les quelques tac tac, tic tic, ou toc toc. En général, deux ou trois. Puis, lorsque le moteur démarre avec le starter, elle refait quelques tac tac, tic tic, ou toc toc, normal, le mélange est "riche" et réclame de l'essence. Enfin, sur route, c'est assez discret et même inaudible, sauf à quelques moments "calmes" comme à un feu rouge un peulong et on 'entend faire ces deux ou trois tac tac, tic tic, ou toc toc...

Par contre, si elle fait constamment tac tac, tic tic, ou toc toc, soit elle est désarmorcée, soit il y a une "grosse" fuite d'essence entre la pompe et les carbus.
Là, c'est pas bon.

Allez bonne route !

Jérôme doit être désormais pleinement rassuré.

Dinosaure : non, j'ai une mk1 donc c'est le modèle sous le passage de roue AR droit et non ça ne me rassure pas ! Je n'ai pas constaté de fuite mais le tac tac est quasi constant et très audible en roulant.

chaque tic-tic correspond à un mouvement de pompage du diaphragme de la pompe SU, en roulant normalement elle devrait faire un tic-tic toute les deux/trois secondes environ et le "bruit" est plutôt inaudible. la pompe est monté dans un collier en caoutchouc souple, pour l'isoler de la caisse

Album MG

j'ai une mk1 donc c'est le modèle sous le passage de roue AR droit et non ça ne me rassure pas

Bon choix...
Jusqu' aux RB sur les européennes, les pompes sont toutes situées dans le passage de roue ARD.
En plus du silent bloc, caoutchouc, lorsque la pompe pompe, elle cliquète + ou - vite selon la demande d'essence: à la mise du contact au premier départ à froid, le clic-clic est rapide pour recharger les cuves. Il cesse lorsque les pointeaux se ferment poussés sur leurs sièges par le flotteur, ce qui doit être la norme (*) contact mis moteur non démarré.
Moteur en marche, le cliquètement plus espacé correspond au remplissage normal des cuves.
(*) Si une forte odeur d' essence persiste dans l'enceinte moteur accompagnée
d'une consommation anormalement élevée, il vaut mieux en effet contrôler que les tuyaux de trop plein situés côté échappement ne gouttent pas, signe manifeste d' une fuite de l'un ou des pointeaux de cuve sur leur siège.
Il existe des kits pointeaux-sièges et flotteurs + adaptés aux essences modernes.

Pour compléter ce qui a été dit, le "clac-clac " peut aussi devenir plus présent lorsque les grains de contact de la pompe commencent à s'oxyder.
Je viens de les nettoyer récemment et les "clac-clac" sont devenus plus espacés.
Je suppose que le contact étant devenu de mauvaise qualité, le temps effectif de pompage était réduit ...

Le contact électrique est un contact à bonds, il déclenche et s’enclenche d’un seul coup… d’où le

tac tac, tic tic, ou toc toc

... Il faut bien qu’elle respire…

Pour compléter ce qui a été dit, le "clac-clac " peut aussi devenir plus présent lorsque les grains de contact de la pompe commencent à s'oxyder.

Exact et voilà bien encore une justification de plus pour installer une diode roue-libre à 0.10€ pour protéger les grains.

Exact et voilà bien encore une justification de plus pour installer une diode roue-libre à 0.10€ pour protéger les grains.

Ces jeux de ressorts servent à limiter deux pressions, mini et max, limitant ainsi la cadence tout en assument un bon service et de plus préserver les contacts des arcs électriques, surtout en courant continu… d’où une diode ou un condo…

On peut avoir le détail du montage de la p'tite diode SVP ?

... pour 0.10€ je pense qu'il est raisonnable d'investir

Tout à fait Gillesmgb,

Cette diode court-circuite les pointes de tension ( inverses ) qui naissent aux bornes d'une bobine lors de la coupure de son alimentation ( tension inverse de self induction, loi de Lenz), cette tension destructrice pour les composants tels que transistor, interrupteur qui sont sur le circuit de la bobine doit être consommée ailleurs, autant utiliser la résistance de la bobine pour ce faire. Pour cela, brancher la diode de roue libre en parallèle aux bornes de la bobine avec sa cathode ( la petite barre horizontale ) raccordée au positif de l'alimentation de la bobine et son anode ( la base du triangle du symbole de la diode ) au pôle négatif ( sortie de la bobine ), en général la masse, elle écoule ainsi la FCEM au travers de la résistance de la bobine en créant une petite boucle bobine/diode.
Pour vérifier la faisabilité, mesurer R de la bobine, selon le type de de diode ( germanium/silicium), on crée une chute de tension de respectivement 0,3 ou 0,7 Volts, à retrancher aux 12 et qq. volts de la batterie, connaissant R bobine, on en déduit le courant maximal admis dans la diode. En général une 1N 4118 suffit.
Un petit dessin

Et c' est simple à diagnositquer, si la diode est claquée, ça va fonctionner, si la diode est en CC, plus de pompe activée.



2004 Aug 10 2
NXP Semiconductors
Product data sheet
High-speed diodes 1N4148; 1N4448
FEATURES
•
Hermetically sealed leaded glass SOD27 (DO-35)
package
High switching speed: max.
4ns
General application
Continuous reverse voltage: max.
100V
Repetitive peak reverse voltage: max.
100V
Repetitive peak forward current: max.
450 mA

http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 1N4448.pdf

"On peut..."

à mon très humble avis seule les très vieille pompe à essence électrique SU ne sont pas équipé d'une diode (Zener), sinon il y a assez longtemps que le montage est d'origine.

JeromeVVC a écrit :Dinosaure : non, j'ai une mk1 donc c'est le modèle sous le passage de roue AR droit et non ça ne me rassure pas ! Je n'ai pas constaté de fuite mais le tac tac est quasi constant et très audible en roulant.

Peut être une prise d'air sur le circuit ou la membrane poreuse ou légèrment déchirée.
Dans tous les cas rechercher la cause car une pompe qui clic clic en permanence verra sa durée de vie écourtée...

une diode (Zener)

Une diode Zener ma parâit assez inapropriée, elle est conçue pour réguler une tension, pas pour protéger.

sans blague
une diode zener fait bien l'affaire, naturellement il existe d'autre diodes

OK
Lors d'un prochain démontage je regarderai en détail ce qui est (déjà) monté ou pas.
C'est une SU avec rupteurs, j'ai remarqué quelques composants, mais je ne me suis pas concentré dessus ... le grain noir a capté toute mon attention

Sinon, j'ai vu qu'il existait des kits de ce genre :
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph- ... 424_342417
... me semble quand même un peu cher...

au début les pompes à essence SU était équipé d'un condensateur, en janvier 1977 ont été monté des diodes.
il y a de très nombreuses année j'avais payé mon kit "electronic" environ £50, depuis les prix ont bien augmenté. datch ce n'est pas le moins cher
(si vous voulez en savoir plus vous tapez "su fuel pump capacitor" dans google, par exemple)
par exemple, http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,2908216

gillesmgb a écrit :OK
Lors d'un prochain démontage je regarderai en détail ce qui est (déjà) monté ou pas.
C'est une SU avec rupteurs, j'ai remarqué quelques composants, mais je ne me suis pas concentré dessus ... le grain noir a capté toute mon attention

Sinon, j'ai vu qu'il existait des kits de ce genre :
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph- ... 424_342417
... me semble quand même un peu cher...

effectivement, pour ce prix tu peux t'offrir deux pompes Hardi

sans blague
une diode zener

Une diode Zener en dehors de ne pas être une diode standard écrête les surtensions pour ne fournir qu'une tension connue et stabilisée quelque soit la charge en courant qu'elle doit assumer en fonction de ses caractéristiques. Utiliser une zener en diode de protection sera excessif en terme de prix et en l'occurence, maintenir une tension serait même opposé au but recherché. Vous avez bien précisé "ZENER"?
Passe encore encore pour une avalanche diode".
ET n' hésitez pas, mon MP est ouvert.

eh! mon ami, ah! ah! vous pouvez me lacher. merci

Adding A Zener Diode

New SU pumps include a Zener diode, to protect the points from damage due to a spark arcing across them every time they open. The Zener is a cheap, little device that acts as a shunt to bleed off excess voltage spikes generated by the coil when the points are opened. They are used on most relay/solenoid designs today, in order to protect any electronics which is turning on the coil. Adding a Zener will not only keep down the arcing on the points, but will reduce noise spikes sent back into the wiring, which you may hear on your radio.

You can extend the life of your points by adding a Zener to your existing SU pump. The Zener's "breakdown voltage" rating must be higher than the cars normal operating range, as it will try to shunt off any over voltage. With a car's operating voltage range around 12-16 Volts, a 20-28 volt Zener will be a good, safe choice. Connect the Zener as close to the coil as possible- right on the terminals is best. Here's how to connect a Zener diode to a Negative ground car:

The diode can usually be soldered in place where the wires connect to the coil. The end of the diode that goes to positive will usually be marked with a band. On a positive ground car, the shown polarities and Zener must be reversed. If the points are on the ground side of the coil instead of the hot side, the Zener is still hooked up the same way- directly across the coil contacts.

Theory of operation:

Most diodes conduct current in one direction, and block flow in the other. Current flows through a diode in the direction of it's "arrow-head" as drawn on schematic diagrams.

Album MG

Current will not flow through the left diode, this is known as "reversed biased". Current will flow through the right diode, shown "forward biased". If these were "ideal diodes", the reversed biased direction would be seen as infinite resistance (open circuit), and the forward direction would be seen as no resistance (short circuit, or zero Ohms). Using a standard diode would help reduce arcing, by shorting spikes in one direction, but there's an even better solution.

The Zener is a special diode- (and is designated by the extra "feelers" seen in the first drawing.) It works normally when forward biased (no resistance), but only blocks the reverse current until voltage reaches it's breakdown or "Zener" voltage, at which point it begins to conduct. Thus, for the reversed biased Zener hooked to the coil above, nothing will happen until positive voltage rises above 24 volts (as with the spike created by opening the points). But, the Zener will shunt everything above 24 V back to ground, eliminating positive going spikes above 24 volts.. This is an added benefit, as any negative spikes generated by the coil will still be shunted back to the coil in the forward biased direction. Both of these actions will prevent high voltage spikes from reaching the points, arcing across them, and resultant pitting.

You can pick up a 24 volt Zener diode from any electronics supply store. (Radio Shack, etc.) It's pretty easy to remove the back cover of the pump, screw or solder in a diode, and put it back together. Your rebuilt & modernized pump will continue to give you many years of service. Tic... Tic... Tic...

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