Forum MG

Ma corroie de distri est en place (je pensais pas autant galérer à la passer), mais je ne sais pas trop comment fonctionne le galet tendeur auto. Il faut le tourner un minimum avant de le serrer? Je le laisse se placer seul et je sert?

J'aurais besoin de vos lumières

Salut !
Tu aurais dû prendre quelques photos tant qu'il était en place.
Il a une position bien spécifique. La petite patte doit correspondre en face de la fourchette.
J'avais pris un kit gates et j'avais les instructions fournies avec.
Au pire regarde dans mon tuto sur la distribution, tu dois pouvoir voir comment il faut le mettre (et serrage au couple bien sûr !).

Edit : tiens je le fais pour toi.

Bonjour
Où puis je trouver ton tuto?
Faudra que je le fasse sur mon Élise un jour

Merci de ton aide.

jordan83 a écrit : Tu aurais dû prendre quelques photos tant qu'il était en place.
[/img]

C'est a dire?
J'ai juste placé ma courroie pour le moment le galet tendeur n'est pas du tout réglé.

jordan83 a écrit :
tu dois pouvoir voir comment il faut le mettre (et serrage au couple bien sûr !)

Je n'ai pas de clé dynamo qui passe dans la baie moteur à ce niveau. Est ce qu'une différence de quelques NM est grave? Sinon je vois la force nécessaire pour 25 NM avec ma clé et j'applique la même au galet.

mali a écrit :Bonjour
Où puis je trouver ton tuto?
Faudra que je le fasse sur mon Élise un jour

Salut!
Dans la rubrique tutos du forum tout simplement.
Au besoin, j'avais également fait la partie dépose des arbres à cames et changement d'embrayage.

Je veux dire que tu aurais dû prendre des photos de l'ancien, avant de le démonter afin de pouvoir replacer le nouveau dans le même position.

J'ai fait tout ça moteur déposé, c'est possible que la clé dynamométrique ne passe pas effectivement.
Le risque de ne pas serrer au couple, c'est que le galet se détende, que la courroie saute des dents et que le moteur fasse boom, c'est tout.
J'avais acheté une nouvelle vis de galet tendeur chez rimmerbros, elle était déjà enduite de frein filet.

J'ai acheté un petite dyna uniquement pour la distri et tout passe nickel.

S'il y a un seul boulon a bien serré au couple sur une voiture c'est bien celui là. Un moteur à la poubelle pour un boulon mal serré ou le prix d'une petite dyna, le calcul est vite posé nan ? ...

jordan83 a écrit :Dans la rubrique tutos du forum tout simplement.

C'est franchement mal foutu. Quelle idée d'avoir fait une rubrique Tuto commune à tous les modèles... Quand tu fais une recherche par mots clés dans la rubrique "F/TF" tu ne vois pas les tutos, et quand tu fais une recherche au niveau "Moderne", l'info que tu cherches est noyée au milieu des sujets sur les autres modèles modernes. Alors une fois que tu sais, tu ne te fais plus avoir, mais quand t'es nouveau....

Il faut cliquer sur l'onglet "modernes" de la barre du forum.
Et ensuite juste en dessous, il y a "tutos modernes".
J'avais pris quelques heures pour tout nettoyer donc normalement, il n'y a pas de sujets parasites.

J'allais tendre ma courroie quand je me suis rendu compte d'un truc.

Sur les instructions de la courroie il est inscrit que les repères de la poulie d'admission (in) doit coïncider avec la poulie d'échappement (exhaust), or j'ai l'inverse (Admission (exhaust), échappement (in)). Mes repères de poulie damper coïncide.
Je sais que c'est deux tours de poulie damper pour un tour de poulie admission et échappement,
Je pense que ça ne pause pas de problème mais je préféré avoir l'avis de quelqu'un d'autre.

Ce serait bête de faire un bêtise une fois arrivé à ce niveau

Tant que c'est bien pigé, que rien n'a bougé et que tu remets la courroie dans la position exacte du démontage sans sauter de dents je pense que c'est bon.
Tu verras bien après tes deux tours à la main si tu retombes sur tes repères.

J'ai tendu ma courroie, enlevé le bloque VM. J'ai fais un tour de moteur résultat une dent de décalage.
Je l'ai donc remis en position démonté la courroie et je l'ai remonté mais même résultat une dent de décalage.

Comment faire pour retrouver le bon calage ?

A chaque tour, la courroie se décalera d'une dent.
ce que voulais dire jordan, c'est qu'après un tour, les repères des poulies d'AAC et le repère de la poulie de vilebrequin sont bien revenu à la bonne position :
Album MG

Mes repères correspondent après les deux tours , par contre la petite patte en face de la fourchette ne doit plus du tout bouger? Pour le moment j'ai pas encore serré au couple et la fourchette se déplace quand je tourne le moteur.

P'tit UP!
J'ai tout remonté mais je voudrais bien savoir si la fourchette doit pouvoir bouger ou non avant de redémarrer.
Et j'ai une autre petite question, j'ai monté un radiateur d'huile. Pour le remplissage d'huile du radiateur il faut que le moteur tourne pour que la pompe à huile le remplisse?

Hâte qu'elle redémarre

max76113 a écrit :Et j'ai une autre petite question, j'ai monté un radiateur d'huile. Pour le remplissage d'huile du radiateur il faut que le moteur tourne pour que la pompe à huile le remplisse?

T'as monté une plaque Mocal ? Perso j'avais mis de l'huile au max de jauge, voir un peu au dessus. j'ai démonté le radiateur pour avoir les sorties vers le haut. J'ai démarré le moteur, puis laissé tourner pour que ça chauffe. j'avais desserré la sortie radiateur. Quand l'huile est arrivée à 90°, la plaque Mocal a commencé à s’ouvrir, remplissant le radiateur, l'air s'échappant vers la sortie desserrée. quand l'huile a commencé à couler par la sortie, j'ai resserré, coupé le moteur, fait le niveau d'huile, tout remonté en place, et c'était fini..

La plaque local laisse toujours passer un filet d'huile pour éviter les chocs thermiques.
Donc tu peux remplir jusqu'au max et laisser tourner un petit peu sans forcément attendre que la plaque s'ouvre avant de faire l'appoint.

Oui j'ai un plaque mocal avant la cartouche d'huile.
Mais c'est un truc à se cramer les mains si la plaque s'ouvre à 90°c

J'ai terminé ma Mg, elle a redémarrée du premier coup!
Je l'ai laissé tourné jusqu'à déclanchement des ventilo fait le complément Ldr et huile et refait les 3 purges
J'ai roulé une heure avec et en rentrant mauvaise surprise, le niveau d'eau est légèrement descendu et j'ai un petit peu de mayo dans mon huile.
J'ai pourtant vérifié ma culasse avant de remonter le Jdc et elle n'avais pas vrillée.
En relisant le tuto je me suis rendu compte de quelque chose.

"Serrer les vis dans l’ordre à 20N/M puis refaire deux passages à 20N/M en croisant pour bien vérifier que la culasse à pris sa place et que le serrage est uniforme puis commencer le serrage angulaire soit deux fois 180° toujours en respectant l’ordre de serrage."
Qu'est ce que le serrage angulaire ?

J'ai serré à 20N/M mais si il fallait serrer encore de 180° j'ai raté cette étape. Ce qui expliquerait ce petit soucis

max76113 a écrit : J'ai serré à 20N/M mais si il fallait serrer encore de 180° j'ai raté cette étape. Ce qui expliquerait ce petit soucis

Malheureusement pour toi, tu as raison il te manque énormément de serrage sur la culasse.
Tu n'as rien dans le LDR ? pas d'odeur d'essence, mayo ...

En gros un serrage angulaire c'est :
> tu sers a un couple nominal faible avec un schéma précis (ici 20 N/m)
> Ensuite il faut refaire le serrage avec le même schéma mais avec un angle (180° c'est la moitié d'un tour de clé)
> sur nos moteur il faut en refaire un 2ème avec le même schéma 180 ou 135 en fonction des vis / rail d'huile

Attend la confirmation de plus compétent que moi mais je pense que c'est rattrapable.

Bon 1 : ne plus rouler
2 : desserrer un peu les vis de culasse et recommencer le serrage avec la bonne méthodes
3 : vidange huile minimum (il faut dégager la mayo)

PS : bravo quand même pour ton travail

Oula oui ça craint alors ! Tu as zappé l'étape la plus importante qui est le serrage de la culasse.
Elle n'est donc pas vissée correctement.
Pour le serrage, il te faut une clé angulaire ( ça coûte 10 euros chez nortoto) ou t'en fabriquer une.

Pour moi, le travail est à refaire et je remettrais un joint de culasse neuf. Je ne me contenterais pas de remettre un coup de " clé ".

Une photo de la mienne avec serrage à 120 degrés sur la culasse de ma Peugeot.

J'ai un rail d'huile renforcé, donc deux fois 180°?
Pour ce qui est du LDR j'avais mis de l'eau histoire de nettoyer le circuit avant de mettre le LDR, donc dés le début l'eau n'étais pas très clean du au JDC précédent.

Donc si j'ai bien compris une fois a 20N/M partout on doit rajouter 180° a ttes les vis et refaire un deuxième passage en remettant 180°?

Jordan sera de meilleur conseil que moi (il a énormément travailler sur ses voitures)
Donc son conseil de changer le JDC est bien plus avisé que le mien

C'est vrai que le JDC a déjà travaillé, il a pris une forme qui n'est, probablement, pas la bonne.
La distribution peut être gardé mais il faut repérer le sens de rotation pour ne pas la faire tourner dans l'autre sens.

J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 serrages différents
180 puis de nouveau 180
180 puis 135

La raison de l'un ou l'autre, la classe des vis / du rail ... il faut regarder le kit qui a été installé

Un dernier petit conseil : un marquage au feutre ... pour repérer l'angle initial des vis, en cas de ripage ... ça donne un repère.

Bien joué pour le LDR

Toutis a écrit :Jordan sera de meilleur conseil que moi (il a énormément travailler sur ses voitures)
Donc son conseil de changer le JDC est bien plus avisé que le mien

C'est vrai que le JDC a déjà travaillé, il a pris une forme qui n'est, probablement, pas la bonne.
La distribution peut être gardé mais il faut repérer le sens de rotation pour ne pas la faire tourner dans l'autre sens.

J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 serrages différents
180 puis de nouveau 180
180 puis 135

La raison de l'un ou l'autre, la classe des vis / du rail ... il faut regarder le kit qui a été installé

Un dernier petit conseil : un marquage au feutre ... pour repérer l'angle initial des vis, en cas de ripage ... ça donne un repère.

Bien joué pour le LDR

Oula, moi je bricole mais c'est pas mon métier. Il y a sûrement mieux que moi pour donner des conseils.
Mais dans ma logique, vu que la voiture a roulé et chauffé une heure, l'ensemble a dû "travailler" et je referais tout.

D'accord par contre je ne sais pas comment savoir si c'est 2x180° ou 180°+135°.
Je veux bien un peu d'aide
Pour les vis: Jeu de vis de culasse REINZ 14-32100-01
Rail d'huile: Oil Rail - Strengthened - Genuine MG Rover LCN000140L

180° + 135° si ce sont les nouveaux boulons du kit SAIC. Si ce sont les boulons traditionnels, on reste à 180° + 180°. A mon avis, les Reinz ça reste 180 +180. Me semble avoir vu cela dans leurs spécifications. Va voir sur le site Victor Reinz.