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Bonjour à Tous

comme demandé, voici un petit How To sur le zingage électrolytique tel que je le pratique sans prétention, mais avec un résultat qui me va bien,

Tout d'abord le principe:
des particules de zinc sont déposées sur le métal par l'action d'un courant électrique continu. Ce dépôt protège le métal ( acier, fer, cuivre, laiton) de la corrosion et lui donne un aspect brillant.

Le matériel :
- un bocal en verre .
- de l'acide chlorhydrique ( 30/32%)
- des chutes de zinc
- un bac plastique
- une alimentation 12V courant continu ( batterie )
- des plaques de zinc, tôle de 50/100
- du fil électrique
- du fil de fer ou de cuivre pour les liens
- une tige métallique pour l'anode
- de l'eau déminéralisée
- une brosse métallique fine sur touret ou perceuse
- des EPI

la préparation:
- fabriquer le chlorure de zinc en immergeant progressivement des morceaux de tôle de zinc dans
de l'acide chlorhydrique pur, jusqu'à saturation, c-à-d jusqu'au moment où l'acide ne réagit plus
et que les morceaux de zinc de dissolvent plus et restent dans le fond du bocal. A ce point le
produit n'est plus agressif et peut être manipulé sans risque au contact. Les premiers bouts de
tôle se dissolvent à une vitesse surprenante !
- une fois la quantité de chlorure souhaitée , préparer un bain électrolytique dosé à 750ml pour
15 L d'eau claire ( eau de pluie ) dans le bac plastique d'un volume largement supérieur.
- installer l'alimentation à proximité du bac dont au moins deux parois opposées sont recouvertes
de plaques de zinc reliées au +, raccorder le - à une barre métallique posée hors bain au dessus
de celui-ci et permettant d'y suspendre les fils de maintien des pièces à traiter.
- entre le + ou le - et leur point de raccordement, brancher en série une lampe type veilleuse 12V
qui servira à générer le courant de passage en le stabilisant autour de 1.3A et donnera la
confirmation de la circulation électronique.
- décaper les pièces, le sablage étant le meilleur procédé si elles sont oxydées.
- les dégraisser avec du diluant peinture ou tout autre dégraissant pour métaux
- les phosphater si possible à l'acide phosphorique ( optionnel)
- les installer sur les fils de support
- les tremper quelques minutes dans de l'acide chlorhydrique pur
- les rincer dans l'eau claire
- les immerger rapidement dans le bain électrolytique, alimentation en marche.

La lumière s'allume ! ça doit être bon ! la suite en images



































































OUF !!!! j'ai la souris qui fume et les doigts qui coincent

Super résultat, bravo !!!

à l'usage les pièces restent "brillantes" ou redeviennent mat ? (comme le zinc des chéneaux)

Génial et merci pour le tuto.
Que je vais m’empresser de copier ...

Question : Qu'est-ce que c'est que le EPI ?

Le fait de bien brosser la pièce finie lui rend se brillant comme si elle était chromée ?

Ben dis donc, je m'imagine le boulot que je vais avoir l'hiver prochain ....

EPI = équipements de protection individuels

Merci, vraiment intéressant.

Super! Merci et bravo!

Francky a écrit : j'ai la souris qui fume

Trempe la dans l'eau !

Merci pour les explications
a+

Ben oui, mais si ça devient un escargot tout chaud, ça va être marrant pour cliquer !!
pis ça risque la dézinguer

Pour répondre aux deux questions:

- le brossage avive le brillant et donne un touché soyeux de la pièce, indicateur de réussite.
- le brillant reste à priori très longtemps si la pièce n'est pas soumise à des éléments agressifs.
mes premiers zingages datent de début novembre et rien ne s'est terni. Mais 2 mois c'est peu.
Sur un autre site j'ai un plan de travail en zinc dont certaines parties ont été poncées et sont devenues brillantes, il y a environ 5 ans, elles le sont toujours.
au pire, même si le brillant s'estompait pour virer au mat, on retrouverait une certaine patine plus authentique .....

petite série hier soir





sur la photo du haut,certaines vis sont plus foncées, pas bon, manque de zinc.

Francky a écrit :Ben oui, mais si ça devient un escargot tout chaud, ça va être marrant pour cliquer !!
pis ça risque la dézinguer

Pour répondre aux deux questions:

- le brossage avive le brillant et donne un touché soyeux de la pièce, indicateur de réussite.
- le brillant reste à priori très longtemps si la pièce n'est pas soumise à des éléments agressifs.
mes premiers zingages datent de début novembre et rien ne s'est terni. Mais 2 mois c'est peu.
Sur un autre site j'ai un plan de travail en zinc dont certaines parties ont été poncées et sont devenues brillantes, il y a environ 5 ans, elles le sont toujours.
au pire, même si le brillant s'estompait pour virer au mat, on retrouverait une certaine patine plus authentique .....

sur la photo du haut,certaines vis sont plus foncées, pas bon, manque de zinc.

Dézinguer la souris ...

J'aime bien l'idée de patiner les pièces.
Lorsque tu dis "par manque de zinc, c'est parce que la solution n'est plus saturée (comme au début) ? C'est parce que tu l'as re utilisé ?

Je n'en n'ai aucune idée, c'est un aspect du processus que je ne maîtrise par encore, d'autant que dans le même bain certaines vont se zinguer correctement d'autres non
.
J'ai plusieurs pistes:

-mauvais dégraissage
-désoxydation incomplète
-action insuffisante du bain d'acide avant immersion
-tension différente due à ? à la surface de la pièce
-organisation et quantité des pièces dans le bain, la trop grande diversité d'orientation des surfaces doit perturber la circulation du courant porteur.

dans ce cas je replonge la pièce dans le bain d'acide chlorhydrique qui dissout le zinc déposé, et je recommence l'opération.

Info sup: la visserie du commerce est zinguée le plus souvent, mais en plus passivée au chrome.
C'est le bichromatage, équivalent du cadmiage.
Si quelqu'un me trouve du chrome 6 ou 8...je teste...

Quant au bain de chlorure, il sert plusieurs fois avant de s'épuiser. Il doit y avoir environ 300grs de zinc pour 15L d'eau, ça laisse de la marge....
Quelques fois je rajoute quelques ml d'acide pour "re-dynamiser" le bain.
Lorsque l'on constate des dépôts sur le fond et un assombrissement du bain, il faut le filtrer.

Merci pour ce tuto. Il m'est arrivé de trop charger la mule et d'avoir des pas de vis trop zingués, qu'il fallait un peu "forcer" pour visser les écrous dessus.

Ca t'est arrivé ?

sherlock a écrit :Merci pour ce tuto. Il m'est arrivé de trop charger la mule et d'avoir des pas de vis trop zingués, qu'il fallait un peu "forcer" pour visser les écrous dessus.

Ca t'est arrivé ?

Ah ça c'est pas mal !

sherlock a écrit :Merci pour ce tuto. Il m'est arrivé de trop charger la mule et d'avoir des pas de vis trop zingués, qu'il fallait un peu "forcer" pour visser les écrous dessus.

Ca t'est arrivé ?

Pas vraiment, ça force quelques fois un poil plus qu'avant mais rien de gênant.
La couche de zinc est de quelques microns, je crois, alors oui un bain trop long pourrait charger les filets et freiner le vissage surtout si au départ le jeu vis écrou est faible.

Merci bien pour ce tuto!

A la prochaine occasion, je re-test l'expérience.

bonjour
sa me rappel l'époque ou je faisais du nickelage, à peu prés le même procédé, avec en plus :

-> plusieurs ampoule en série, avec inter afin de diminuer le courant selon la taille de la pièce et en "fin de bain".

-> un petit bulleur (aquarium) mis en opposition des pièces pour "remuer" le bain
-> un petit chauffage (d'aquarium) pour chauffé le bain dans les 30°

peu être quelques pistes à explorer pour améliorer le dépôt ;-)

Très bonnes infos.

je n'avais pas pensé aux lampes en dérivation pour le réglage de l'intensité.

Le chauffage, j'ai essayé sans amélioration flagrante, et en plus mon thermoplongeur s'est mis à la masse et moi avec

Le bulleur est une bonne idée, je calculais un système avec un petit moteur, genre modélisme, pour bouger le support. Sinon toutes les 15' je remue le bain avec une spatule. Je ne sais pas si c'est indispensable....

merci pour ces éléments à exploiter

Francky a écrit :
Le chauffage, j'ai essayé sans amélioration flagrante, et en plus mon thermoplongeur s'est mis à la masse et moi avec

Dans mes aquariums, je mets toujours une tige inox reliée à la terre.
Ca rend bien service quelque fois. La qualité des chauffages n'étant plus ce quelle était.
Et puis les poissons et l'électricité, ils n'apprécient pas tellement !

Orque a écrit :Dans mes aquariums, je mets toujours une tige inox reliée à la terre.

Oui pour l'aquarium, pas trop pour cet usage
Le moindre élément relié au secteur génère des risques et impose de réelles protections
En terme de sécurité électrique, le mieux est d'en rester à une alimentation par batterie seule (chargeur débranché). Là, 100% sur batterie, un fusible et un voyant "marche" sont suffisant.
a+

Ok merci.

Orque a écrit :

Francky a écrit :
Le chauffage, j'ai essayé sans amélioration flagrante, et en plus mon thermoplongeur s'est mis à la masse et moi avec

Dans mes aquariums, je mets toujours une tige inox reliée à la terre.
Ca rend bien service quelque fois. La qualité des chauffages n'étant plus ce quelle était.
Et puis les poissons et l'électricité, ils n'apprécient pas tellement !

très très mauvaise idée !

si tu as un courant de fuite, très léger, tu va créer une électrolyse et tes coraux / poissons vont mourir !

mettre l'eau à la terre, permet plutôt de te protéger toi, lorsque tu plonges tes mains dans l'eau .... les "vivant de l'aquarium, n'en n'ont au contraire pas besoin !

si tu veux sécuriser ton aquarium, se serait plutôt mettre un différentiel 30 mA sur le point d'entré de ceux qui alimente l'aquarium en 220v.

Et plonger ta "mise a la terre", Uniquement lorsqu'on fait une opé dans l'aquarium (le differentiel te dira direct si tu as une fuite

..... mais bon on dérive là ......

Fred 40 ans de récif corallien

Fred, les coraux, c'est dans l'eau de mer. Mais ce n'était pas précisé.
Le différentiel, il y a.
Bon, ça évite de se faire chatouiller (pas plus) sans vraiment comprendre pourquoi.
Merci quand même.

Ouais ! on dérive !

à moins de vouloir zinguer les poissons

Le risque dans l'utilisation d'une alimentation, réside dans le fait que le transfo ne permet pas la réaction du 30mA différentiel, en effet un transfo isole le primaire de ce qui se passe sur le secondaire.
Mon problème n'avait rien à voir avec l'alim, mais avec le thermoplongeur qui lui était directement alimenté en 240V sous inter-diff 30mA, et pourtant ça m'a chatouillé les doigts.

Dé zinguer

Mais dans notre cas c'est plus Re zinguer


Et sans poi-pois

Francky a écrit :Ouais ! on dérive !

à moins de vouloir zinguer les poissons

Le risque dans l'utilisation d'une alimentation, réside dans le fait que le transfo ne permet pas la réaction du 30mA différentiel, en effet un transfo isole le primaire de ce qui se passe sur le secondaire.
Mon problème n'avait rien à voir avec l'alim, mais avec le thermoplongeur qui lui était directement alimenté en 240V sous inter-diff 30mA, et pourtant ça m'a chatouillé les doigts.

bin c'est que ton thermoplongeur avait un courant de fuite inférieur à 30mA, c'est suffisant pour chatouillé, surtout en milieu "humide" .... ou alors c'est qu'il disjoncte plus haut (usure, tolérance, modèle chinois ) ..... pas bon pour rappel, 50mA est la frontière entre l'électrisation et l'électrocution

après, pour recentrer, tu n'a peu être pas besoin de chauffage effectivement pour le zingage, car en nickelage le bain est fait de sel de nickel, qui se dissous mieux en le chauffant.

J'étais tout motiver de retenter l'expérience de l'électrozinguage. J'ai donc suivi tes conseils pour la mise en œuvre.
Mais je n'y arrive pas :_(

Après le bain, quand je "poli" les rondelles/boulons, ils sont gris mat, presque pas brillant. Et j'ai même remarqué que quelques jours après des points de rouilles faisaient leur apparition.

De même, pendant le bain, Est-ce normal que ça réagisse ainsi?


Ici ce sont des rondelles, une sur chaque fil, on les devine.


Là, c'est un boulon, on ne le devine même pas.

Il y a une énorme quantité de zingue qui "s'accroche" aux pièces, mais si je secoue les pièces tout le zingue tombe. Bizarre.