Forum MG

Bonjour,

sur ma MG TF 135 de 2004,
j'ai 2 soucis :
1. j'ai des ratés dans l'allumage, essentiellement à bas régime vers 1500 t/mn, et souvent quand j'accélère (gentiment). Ces ratés ne sont pas systématiques. Je résous le pb en débrayant et en mettant 2-3 coups d'accélérateurs : le moteur prend les tous normalement.
Quand je dis ratés dans l'allumage, j'ai l'impression de tourner sur 1 ou 2 cylindres : plus de puissance.

2. quand je roule plus de 30 mn à allure raisonnable, entre 90 et 120 kmh, je constate un échauffement anormal le long du passage central : console côté conducteur, support de levier de vitesse et cendrier assez chaud (environ 40-50° : je pose la main dessus, c'est chaud mais pas brulant).
Je précise que les jauges eau et huile restent à T° normale, et que le liquide de refroidissement l'est aussi.
Curieusement, constaté hier, en prenant l'autoroute et en roulant pendant 1 heure à 136 km/h (ne me demandez pas pourquoi cette vitesse :-), tout cà refroidit complètement !!!
J'en déduis qu'il y a un pb dans la gestion du circuit de refroidissement (by-pass pour moteur froid par exemple) mais je ne vois pas pourquoi les durites qui passent dans le couloir surchaufferaient ainsi. Qui dit mieux?

Pour info, j'ai fait changer le moteur il y a 18 mois (occaz à 70 000 km) par un pro avec Courroie de distrib. + embrayage + changement des capteurs.

Merci pour vos lumières,
Bruno

Salut Bruno,

Si ta voiture broute à bas régime, je te conseille de changer ton allumage : bougies, bobines, faisceau.
Tu t'en sortiras pour environ 150 euros et dans tous les cas, ça ne peut pas lui faire de mal.

Pour ce qui est de la chaleur au milieu de ton habitacle, il y a les 2 conduites de chauffage qui passent à cet endroit là justement.

Merci Jordan,

les bougies ont moins de 10 000 kms mais bobines et faisceaux, je n'en sais rien.

Pour les conduites de chauffage, ce sont bien elles qui chauffent car échangeur dans la console est aussi chaud. Mais le chauffage est coupé !!!
Aucune raison que tout celà chauffe !!!

Cool pour les bougies, c'est toujours ça de moins à acheter.
Pour les bobines, elles sont jumostatiques donc seulement 2 à commander et pareil pour les câbles (tant qu'à faire, autant les upgrader par les HT de chez magnecor).
Mais en attendant, tu peux aller voir dans quel état est tout ça.

Pour le chauffage, je ne l'utilise jamais. Attends la réponse de quelqu'un de plus qualifié que moi.
Mais vu qu'il utilise le LDR chaud venant du moteur, ça ne me paraît pas si anormal.
Tu peux retirer le fond de ton accoudoir pour y jeter un œil.

Le LDR part effectivement du moteur et fait une boucle commandée par une vanne d'ouverture (le bouton chauffage ouvre ou ferme cette vanne) qui dirige (ou pas) le LDR vers le radiateur de chauffage habitacle. Rien d'étonnant à ce que ce soit bouillant avec un LDR à 90° minimum...

D'expérience, la commande de cette vanne est parfois merdique avec un bouton de commande plus ou moins pété sur son méplat et/ou un câble dont le "voyage" vers la vanne est entravé.

Tu en sauras plus sur le circuit dont je parle en consultant cette page : https://rimmerbros.com/ItemList--MGF-MG ... g--m-13894

Bonne recherche.

Oui et... non finalement: quand le chauffage est à zéro, ça ne doit pas chauffer le tunnel ou à peine. S'il n'y a pas d'appel dans la conduite de chauffage et donc de circulation dans le radiateur, il n'y a que la conduction du LDR qui transmet un peu de chaleur.

Pour vérifier que la commande de chauffage coupe bien la circulation, il faut faire tourner le ventilateur sur 1 ou 2, l'air qui en sort doit être à la t° ambiante mais pas plus.

Bonjour,

je viens de rouler avec la voiture et voici mes constats.

Après avoir attendu que le moteur soit bien chaud et le tunnel bien chaud aussi,
j'ai mis la ventilation en route avec thermostat au plus froid : çà souffle bien de l'air froid.
Avec thermostat à chaud, ca souffle de l'air chaud.
Je suis repassé en air froid, et miracle, au bout de 10/15 mn, le tunnel revient à température ambiante.

Le surlendemain, au retour de mon périple, j'ai démarré avec ventilation à 1/2 et air froid, et le tunnel n'a pas du tout chauffé.

Comme j'avais démonté les joues de la console centrale pour mieux accéder au système de chauffage, j'ai pu constater, quand le tunnel était bien chaud à l'aller, que c'est bien la carrosserie qui est (très) chaude et qui transmet la chaleur au levier de vitesse et au cendrier.
Les tubulures qui vont au groupe de chauffage sont à température ambiante.

Il va falloir, je le crains, que je mette la voiture sur un pont, après l'avoir laissé chauffer, pour comprendre ce qui se passe dans le tunnel.

Bof. Ta vanne de chauffage a un fonctionnement quelque peu aléatoire voilà tout. Tantôt tu parviens à la fermer complètement (tout repasse à température normale dans la console) tantôt elle refuse de se fermer complètement et donc laisse passer du LDR chaud qui rayonne partout dans la console via les conduites.

Si tu es observateur tu as du sentir que la course de la commande n'est pas linéaire, elle contient des points durs à mesure qu'on s'approche des butées froide ou chaude. Un seul conseil à ce niveau : ne force pas sous peine de voir la commande complètement cassée et, là, ce sera le début des vraies emmerdes.

Salut, tu peux aussi démonter le bac sous l'accoudoir (2 vis + emboitement) pour déjà, en passant ton bras, vérifier s'il n'y a pas une entrée d'air chaud venant du compartiment.
Si c'est le cas ou si tu ne veux pas prendre la peine de tester, tu peux colmater complètement le tunnel avec du rembourrage de coussin ou de la laine de roche ou ce que tu as sous la main, juste derrière le bac et tout autour des gaines et tuyaux. Ne pas les tordre ou les déplacer, ça pourrait nuire au passage des vitesses. Tu peux tout remplir si tu veux.
Si tu veux aller plus loin encore, le bac au dessus de l'accoudoir est aussi facilement démontable.

Peu probable vu tes derniers constats mais possible: la chaleur pourrait provenir des gros tuyaux passant sous la voiture jusqu'au radiateur derrière le pare-chocs avant qui peuvent transmettre la chaleur par contact avec le plancher à cause d'une mauvaise fixation trop proche du plancher.

Sur ta vanne de chauffage c’est une pièce comportant une piste qui entraîne le teton du robinet. Si ta commande de chauffage est mal réglée tu peux ne pas aller jusqu’en butée de cette piste et avoir une légère circulation de LDR dans tes conduites. C’est assez visuel. Pour la régler il faut jouer sur la longueur de gaine en desserrant ses petits supports en laiton. Un peu comme un câble de frein ou de dérailleur de vélo.

bonjour, si jamais, j ai eu aussi un problème de moteur qui broutait à bas régime, j avais alors changé tout l allumage, mais ca n avais pas résolu le problème, la voiture avait été emmenée chez un "spécialiste " MG dans l ain, qui m avait changé la le capteur de PMH , mais 15 jours après le problème était revenu.
n ayant plus d idée , je l ai portée chez un autre garagiste et *SMS* lui qui a trouvé la panne: j avais changé les deux sondes lambda pour fiabiliser (le mot est fort, être moins emm..dé serait plus en adéquation).
et donc la première sur la ligne, celle qui fait bosser l ECU, était fichue. Les deux ont donc été remplacées de nouveau et plus de problème de cet ordre.
Je n affirme pas que *SMS* la même chose, mais *SMS* à vérifier sur la tienne.
pour info, ce garagiste , à Viuz la Chiezaz, m avait aussi averti que le cata était vide... donc j ai changé celui ci aussi . conclusion: sur le net, quand *SMS* pas cher, ben des fois il y a une raison.
à bientôt
Alexis