Forum MG

Bonjour à tous,

J'ai une question "courroie de distribution"... malheureusement...
J'ai une mg tf 135 de 2003. Il y a quelques temps, un bruit métallique est apparu au niveau du moteur. Après démontage, il s'est avéré que cela provenait de la courroie d'alternateur complètement effilochée. Parti pour changer cette courroie et disposant de toutes les pièces, je me suis lancé dans le changement de la courroie de distribution... bien mal m'en a pris :-(

J'ai suivi les différents tutos : blocage des arbres à came avec la pièce bleu, passage de la cinquième... mais au moment de dévisser le boulon du vilebrequin j'ai entendu une sorte de "crack" et en plus la courroie a sauté des crans. J'ai réussi quand même à dévisser le vilebrequin. Arrivé au moment de dévisser les 2 boulons qui retiennent le moteur.... j'en ai dévissé un mais jamais l'autre (wd40, ralonge ... rien n'y fait et je voulais pas péter le boulon à l'intérieur.)
J'ai donc décidé de remonter l'ancienne courroie (j'ai changé la pompe à eau, le galet tendeur). J'ai recalé les arbres à came et le vilebrequin comme décrit dans le manuel.
Et c'est là que j'ai un problème : lorsque tout est remonté, je ne peut faire qu'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et 3/4 dans l'autre sens...
Voici les tests que j'ai fait :
- j'ai démonté les bougies et regardé les pistons, ils bougent en faisant tourner le vilebrequin et je pas de morceau dedans
- faire tourner à vide (sans courroie) les arbres à came : ok
- leurs faire faire un 180° : même problème
- tourner d' 1/4 en avant (blocage), démonter la courroie : les arbres à came bougent sans pb, toujours pas le vilbrequin
- quand je tourne le vilebrequin (sur la zone où il tourne), je vois bien de l'autre côté du moteur la grande roue crantée qui tourne.

Autres élément bizarre mais je ne sais pas si cela à un rapport : Il me semblait que lorsqu'une vitesse était enclenchée, si on tournait une roue cela faisait tourner le vilbrequin et inversement... J'ai essayé sur les 2 roues arrières et le vibrequin : rien ne se passe, il n'y a pas de transmission du mouvement (idem en premère, cinquième ou marche arrière...)
J'ai aussi toujours la cale sous le moteur pour enlever la courroie.

Voilà, j'y connais rien en mécanique et j'ai très peu d'outils, si vous avez une idée, je suis preneur !

Merci,
Laurent.

Aie aie aie ... encore et toujours ce tuto ... On en compte plus ceux se sont fait avoir.

L'outil de blocage se met uniquement au moment de retirer la courroie, et se retire dès que la nouvelle courroie est mise. Faute de quoi, si le vilo tourne au desserrage ou au resserrage, la courroie saute et les pistons vont faire un bisou aux soupapes.

Tu as très probablement plié deux soupapes

C'est réparable, mais c'est un gros travail.

Quoi qu'il arrive, il faudra déculasser pour voir l'étendue des dégâts.
Cela signifie au moins un changement des joints de culasse, de couvre
culasse, d’admission et d'échappement, des boulons de culasse.

Ce qu'il faut regarder : l'état des soupapes (mais à 99,99%, il y en a 2 pliées, peut-être plus), l'état du/des pistons des cylindres concernés, s'il y a des marques dans les cylindres (attention, une fois déculassé, les chemises ne sont plus tenues, il ne faut pas tourner le vilebrequin)

Avec un peu de chance seules les soupapes ont pris.

Ensuite, tout dépend du budget et du temps que tu as mais le changement de la culasse est sans doute la solution la plus simple.

En neuf, équipée de soupapes :
https://rimmerbros.com/Item--i-LDF109380LP1
(ajouter la TVA, les frais de ports, de douane, bref, la brexit-tax ...)

Entre les joints, les boulons, la culasse, la distribution, il y en a au bas mot pour 750€ de pièces.
(à comparer avec un jeu complet de soupape seul, env. 500 € de pièces)

Le bloque AAC utilisé comme bloqueur de vilo... un grand classique malheureusement.

Bon courage... ;-)

Il va falloir que je supprime ce tuto (c'est d'ailleurs ma voiture dedans car écrit par l'ancien proprio).
Le problème c'est qu'il tourne sur d'autres forums que celui ci...
Je me suis également fait avoir en 2014 et j'y ai laissé un moteur complet.

J'en ai refait un quelques années plus tard si ça peut t'aider :
viewtopic.php?f=63&t=31810

En lisant tout ça je ne dis qu'une chose, MERCI MGecho pour ta vidéo.

Ben de rien dans le cas qui nous intéresse, je suis malheureusement arrivé après la bataille...

Jordan, il faudrait qu'on pense à remonter ton tuto régulièrement (3 ou 4 fois par an) pour qu'il apparaisse plus souvent dans les moteurs et en tête de la liste des tutos du forum. Je viens de le faire.

Merci à tous pour ces réponses... qui malheureusement pour moi, vont toutes dans le même sens.
Comme je l'ai dit, je n'y connais rien en mécanique et je n'ai pas d'outils... donc je ne me sens pas du tout de me lancer dans le changement des soupapes...

C'est une conduite à droite donc très peu de valeur résiduelle... je crois que cela signe sa mise à la casse...

Juste pour compléter mes propos : lorsque j'ai entendu le crack, je n'ai que quelques dents qui ont sauté (à la louche moins de 5)...
Et pour ma culture personnelle, sur la question des roues qui ne font pas tourner le vilebrequin et inversement, c'est normal ?

Encore merci,
Laurent.

@mgecho: merci ! Encore faut-il y penser.

@escaloupe: ne dis pas que tu n'y connais rien en mécanique. En te lisant, j'ai l'impression pourtant que tu comprends comment fonctionne une distri et ce qu'il faut faire.
Au point où tu en es, lance toi dans un changement de culasse. Franchement c'est moins technique que la distribution (et en plus ce ne sera pas suite à un JDC qui a lâché donc que du bonheur !).

Trouve toi une culasse kseries sur eBay.co.uk.
J'en ai déjà déniché à 80 euros complétes d'occasion.

A ce prix là, ce sera une culasse avec les arbres à cames des 120 chevaux (celles avec les aac de 135 sont rares et chères car elles servent à améliorer rapidement les perfs des lotus qui ont le même moteur).

Ensuite tu y mets les aac de ta MG dedans, tu refais les joints et c'est bon tu auras sauvé ta voiture.
Pour ta vis de support moteur qui t'a bloqué la première fois, mets y un coup de lampe à souder. La chaleur fait des miracles.

Édit pour exemple :
https://www.ebay.co.uk/itm/333931369305 ... SwMapgWfC-

C'est sûrement pas la plus belle mais ça te donne une idée de ce qu'on peut trouver pour pas cher.

escloupe a écrit :
C'est une conduite à droite donc très peu de valeur résiduelle... je crois que cela signe sa mise à la casse...

Ce que tu dis est vrai si ton anglaise est ce qu'on appelle communément "une merguez" c'est à dire une auto qui cumule mauvais entretien avec fort kilométrage et rouille importante. Le Brexit à augmenter de 30% le coût des autos RHD et il existe en France un micro marché pour les conduites à droite (un vrai amoureux des autos et/ou collectionneur se fout du côté du volant).

Donc si ton auto présente bien (châssis, sellerie, capote, carrosserie....) il faut la réparer ! Jordan t'a donné de bonnes pistes et il faut en profiter.

escloupe a écrit :Et pour ma culture personnelle, sur la question des roues qui ne font pas tourner le vilebrequin et inversement, c'est normal ?

Pour répondre à ta question : il y a le différentiel entre les roues et la boîte. Résultat, si l'arrière est levé, faire tourner la roue droite fera tourner la roue gauche dans l'autre sens plutôt que d'entraîner le moteur.

jordan83 a écrit :Trouve toi une culasse kseries sur eBay.co.uk.
J'en ai déjà déniché à 80 euros complétes d'occasion.

Édit pour exemple :
https://www.ebay.co.uk/itm/333931369305 ... SwMapgWfC-

C'est sûrement pas la plus belle mais ça te donne une idée de ce qu'on peut trouver pour pas cher.

@escloupe si tu optes pour le changement de culasse, reviens ici poster le lien de l'annonce avant d'acheter.
L'exemple de Jordan n'est en effet pas la plus belle culasse : elle a deux soupapes brûlées. On pourra toujours vérifier sur photos ce genre de choses.

Ouais désolé, j'ai pas regardé les photos ni lu la description. C'était pour exemple

Mais dans l'idée, ça me paraissait pas mal pour diviser la facture par 3, voire plus encore.

J'ai une question de béotien : il y a moyen de vérifier si les soupapes sont effectivement pliées sans démonter la culasse, par exemple avec un endoscope ? Si elles ne semblent pas en mauvais état visuellement, un test de compression pourrait dire s'il y a eu des problèmes non visibles.
Ou cela vous semble trop optimiste?

DarwinNE a écrit :J'ai une question de béotien : il y a moyen de vérifier si les soupapes sont effectivement pliées sans démonter la culasse, par exemple avec un endoscope ? Si elles ne semblent pas en mauvais état visuellement, un test de compression pourrait dire s'il y a eu des problèmes non visibles.
Ou cela vous semble trop optimiste?

Un test de compression "classique", non. Il faut faire tourner le moteur.

L'étanchéité des soupapes :
Je l'avais fait avec un bout de tuyau d'arrosage et un embout fait maison pour couvrir (l'une après l'autre) les lumières de la culasse. En plaquant l'embout et soufflant dans le tuyau, on voit tout de suite si c'est étanche ou pas.
A la réflexion, on devrait pourvoir faire la même chose en passant par les puits de bougie. Ca ne dit pas si c'est l'admission ou l'échappement, mais c'est suffisant pour savoir si un cylindre est étanche.

@jordan83 : à t'écouter cela parait si simple :-) Et effectivement d'occasion, cela est vraiment pas cher. Après quand je dis que je n'ai pas d'outil, j'ai même pas de garage, je fais cela sous une avancée de toit !

@MGecho: Pour l'état de la MG, je pense qu'elle a été une "merguez" dans sa vie passée. C'est celle de YanSV95 (viewtopic.php?f=4&t=24785). Quand il l'avait acheté elle n'était pas en super état, mais il avait fait du bon boulot. De mon côté, j'ai pas fait beaucoup de chose dessus : vidange tout les 10000km, câble accélérateur changé, moteur essuie-glace, triangle (le triangle, c'est un mécano qui me l'a fait). A chaque CT, j'ai un avertissement corrosion sous la voiture, des problèmes pour faire passer l'éclairage (feux anglais).
Je m'en servais tous les jours pour aller au boulot mais je suis sur Toulouse et ils vont passer en ZFE donc dans 2 ans je ne peux plus m'en servir... Voilà pourquoi je ne sais pas si je vais me lancer dans l'aventure...

@DarwinNE : l'idée de l'endoscope pour vérifier me parait pas mal non ? surtout vu le prix sur le web.

@MaximeR : pour le différentiel, il me semblait avoir fait ce test et l'autre roue ne bougeait toujours pas. Je vais refaire le test dès que j'ai un moment.

Je vais réfléchir un peu et si jamais je me lance , je reviens vers vous pour valider avant d'acheter (d'occasion) et pour vous poser un tas de questions techniques ;-)

Merci à tous.

escloupe a écrit :pour le différentiel, il me semblait avoir fait ce test et l'autre roue ne bougeait toujours pas. Je vais refaire le test dès que j'ai un moment.

C'est possible car je suppose que tu avais serré le frein à main à...mort! Perso, je mets en plus des serre-joints sur les disques contre les plaquettes et la roue gauche au sol, ça n'a jamais bougé. La cale bleue ne doit pas rester quand on desserre ou serre la poulie, c'est juste pour éviter que les arbres à cames ne tournent tout seuls courroie enlevée et en faciliter la dépose/pose.
Pour l'écrou du support, le WD40 est insuffisant, il faut un bon débloquant, plusieurs fois et laisser agir des heures. Il faut une douille à 6 pans pour ne pas abîmer l'écrou. J'ai dû mettre un tube de 1.5m au bout du manche et demander de l'aide pour tenir l'ensemble en place tout en poussant.
Cassé ou pas, cet écrou doit être enlevé, une courroie forcée ou polluée même neuve ne peut plus être utilisée.

Escloupe, j ai eu le même problème que toi ( enfin ,a peu près, par contre,j'ai pas tout pété.... )
Impossible de desserrer les 2 boulons qui tiennent le support moteur et pareil que toi, j'avais retiré la courroie de ditrib avant d'essayer de dévisser ses 2 putains de boulons grippés...
J'ai changé pompe à eau et galet tendeur et j'ai remonté la vieille courroie ...
Pour l'instant ,ça roule....J'ai simplement 1 courroie de distribution neuve sur une étagère au fond de mon garage

philcor a écrit :Impossible de desserrer les 2 boulons qui tiennent le support moteur et pareil que toi, j'avais retiré la courroie de ditrib avant d'essayer de dévisser ses 2 putains de boulons grippés...Pour l'instant ,ça roule....J'ai simplement 1 courroie de distribution neuve sur une étagère au fond de mon garage

Salut, il faut absolument que vous trouviez une solution. Malgré leur plus grande résistance que la courroie, on change la pompe à eau et le galet en même temps pour une question d'accessibilité et pour éviter justement la remise en place d'une courroie peu utilisée mais peut-être polluée ou abîmée (LDR, huile de joint SPI, déchets de courroie d'alternateur et surtout si elle a subi un décalage sur une poulie etc..), lors d'une panne de pompe. C'est bien la courroie elle-même qui est le déterminant de cet entretien assez simple mais coûteux en main d'œuvre.
Comme je l'ai dit ci-avant, j'ai eu aussi des difficultés mais je n'ai pas renoncé, sauf à rouler sur une bombe, ça peut péter à 130 en pleine descente en doublant un camion) et même à du 2 (deux) à l'heure, ça peux transpercer des pistons ou envoyer des sous-pâpes au travers d'un capot et un pâpe au rebus!
Je ne me rappelle plus s'il y avait de la place pour un pétard mais il en a assez a pour faire passer un tube de 2 mètres emmanchée sur une solide clé munie d'une douille à six pans (important) il faut quelqu'un pour bien maintenir la douille sous peine d'avoir un raté et abîmer l'écrou ou la carrosserie.
Le WD40 n'est absolument pas un bon décale-tout pour les écrous et chauffer est risqué à cet endroit.
Au boulot, bande de faignasses!

philcor a écrit :J'ai simplement 1 courroie de distribution neuve sur une étagère au fond de mon garage

Si ça te convient, nous ça nous va aussi... mais, franchement, ces 2 boulons c'est pas la mort sur une distri de TF.

WD 40 la veille + grande clé + bonne douille et ça part à chaque fois. Si tu fais 50 kilos et que ta clé est pourrie fais toi aider ou prêter du matos tout simplement.

Moi, mes 2 boulons, ils ont du être soudé... C'est pas possible autrement
J'ai acheté une douille pour clé à choc, j'ai percé la tole du dessus pour être parfaitement dans l alignement, au moins 1 mètre de bras de levier, mais rien à faire, ils veulent pas bouger d une oreille.... Tout va péter si je force...
Et puis MGecho, t es novice concernant les voitures de Chelsea Import ( lol) c'était le diable ce mec la...

Moi, mes 2 boulons, ils ont du être soudé... C'est pas possible autrement
J'ai acheté une douille pour clé à choc, j'ai percé la tole du dessus pour être parfaitement dans l alignement, au moins 1 mètre de bras de levier, mais rien à faire, ils veulent pas bouger d une oreille.... Tout va péter si je force...
Et puis MGecho, t es novice concernant les voitures de Chelsea Import ( lol) c'était le diable ce mec la...

Hello,

C'est de l'acier zingué dans de l'alu. Quand ça s'y met, ça grippe bien.

J'ai fait une fois l'intervention sur la F d'un copain.
On a fini par percer dans le boulon, de 0,5 en 0,5, jusqu'à pouvoir dérouler ce qu'il restait du filet avec une pince à long bec.

Whaou,
Euh la , trop dur pour moi....
Je laisse la vieille courroie en place et je vais m'acheter un Saint-Christophe à coller sur le tableau de bord...

Mais vous n'avez pas essayer de chauffer ?
Franchement j'ai jamais vraiment galèré à retirer ces vis (j'ai peut être de la chance).

jordan83 a écrit :Mais vous n'avez pas essayer de chauffer ?
Franchement j'ai jamais vraiment galèré à retirer ces vis (j'ai peut être de la chance).

Le gars a craché son secret : sa caisse vient de chez Chelsea et, de ce que j'en ai entendu ailleurs, cela pourrait expliquer le soucis. Le gars refourguait des sacs de rouille à des gens qui voulait des voitures...