Forum MG

Bonjour

Encore un petit truc sur ma B mk 4

Hier en roulant paffff l'aiguille du compte tour a zero
en regardant tout a l'heure c'est le plastique blanc avec les deux petites cosses celle male et celle avec les deux fils vert dessus

j'ai regardé sur le forum pour faire des test mais comme il fonctionne normalement depuis 2 semaines que la en regardant il y a les cosses cassées je me dit le mieux reste de démonter

y a t'il une astuce pour le démonter car a premiere vu il y a deux vis qui le tiennent en place mais pas la place de caler un tournevis par la


des idées ?


Merci

des idées

si vous voulez démonter le compte-tours il faudra le sortir du tableau de bord puis dessertir le chrome ,bézel,
pour pouvoir sortir le mécanisme.

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olaaaa mais ca a l'air hyper facile
parfait merci je vous tiens au courant

Apres démontage hier soir

un peu de soudure et des nouvelles causses

Je trouve le compteur tour un peu mou , y a t'il un calibrage a faire ?

Personne pour une idée de calibrage ?

Personne pour une idée de calibrage ?

Depuis une source 12V -, vous alimentez votre tachymètre
Avec un transformateur 220V/12V, une ou deux diodes 1N4004 par ex. et 2 résistances en diviseur de tension ( 12V/3 = 4Volts ) vous attaquez l' entrée de comptage.
En mono alternance l' ondulation obtenue de 50hz déviera le CT à 1500rpm et à 3000rpm en double alternance.
Schéma :

Vous devez trouver un potar de réglage pour étalonner.
Ensuite, si nécessaire, vous devrez trouver le schéma de la PCB pour dépanner correctement.

Personne

https://www.youtube.com/watch?v=w5auLGtzTqY

https://www.youtube.com/watch?v=x7biwVQ924E

A mon avis, un 4 " doit être identique à un 80mm...
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EDIT : BEN NON, ce n'est pas une erreur du tableau : c'est bien 80 ou 100 mm. selon le coté où est le volant...

il faut un sacré matos pour faire ca.

c'est bizarre , un 4'' c'est 10cm normalement ?
tant que j'y suis , quels différences entre un RVI et un RVC ?

différences

le compte-tours Smiths RVI détecte la consommation de courant dans le circuit d'allumage, le type RVC détecte les impulsions de tension au niveau de la bobine. le compte-tours Smiths RVC fonctionne avec la plupart des systèmes d'allumage.

tery47 a écrit : ↑19 juin 2023, 09:01 c'est bizarre , un 4'' c'est 10cm normalement ?

Ben non... 10,16 cm exactement

Mais oui !
Et c'est bien anglais ... 77/80 RHD : 80 cm; LHD : 10.... ???

Edit : 80 mm bien sûr... (ou 8 cm...).

AMMG a écrit : ↑18 juin 2023, 18:31 Personne pour une idée de calibrage ?

Depuis une source 12V -, vous alimentez votre tachymètre
Avec un transformateur 220V/12V, une ou deux diodes 1N4004 par ex. et 2 résistances en diviseur de tension ( 12V/3 = 4Volts ) vous attaquez l' entrée de comptage.
En mono alternance l' ondulation obtenue de 50hz déviera le CT à 1500rpm et à 3000rpm en double alternance.
Schéma :

Vous devez trouver un potar de réglage pour étalonner.
Ensuite, si nécessaire, vous devrez trouver le schéma de la PCB pour dépanner correctement.

Dans le même esprit pour tester, mais en plus basique, j'avais utilisé un vieux chargeur de batterie (des années 70) qui délivre du 12v continu "mal filtré-redressé" ... et qui donne donc des impulsions à 50 Hz

Il existe une possibilité économique de résoudre cette situation.
Elle transforme un RVI en RVC et permet de dépanner un RVC en panne tout en solutionnant l' obsolescence du chip MIC19 de TI.
Tout cela est parfaitement décrit dans: A gentlemans guide to Smiths tachometers updx.doc" accessible sur le net.
la conversion utilise entre autre un LM2917, convertisseur fréquence-tension, ce qui parat tout à fait logique, elle est expliquée et détaillée sur ce site:
http://www.dummett.net/ime/website/ime ... 2917N.html
Elle reste à la portée d' un amateur qui dispose d' un fer à souder 18-30w et d' 1 bobine d' étain, les cartes pré percées suffisent pour la réaliser.
Gros avantage du LM2917 ou LM2917N, il est disponible et consomme très peu d' énergie pour piloter le galvanomètre via les 2 BC 337

Je me permets de rebondir sur ce post car j'ai moi aussi une panne de compte tour.
En cherchant sur internet, j'ai trouvé le kit de restauration tachometer de clocks4classics ? Solution qui paraît simple et peu coûteuse à mettre en oeuvre.
Quelqu'un l'a t'il déjà mis en oeuvre ?

le kit de restauration tachometer de clocks4classics

Bémol, composants soudés en CMS indépannable sans matériel spécifique.

peu coûteuse

sur que à 45 + 12 livres, plus la douane, c’est certainement moins cher que un réparateur.

https://www.youtube.com/watch?v=us5zLlp1aV0
mais quelle idée, autant réparer le circuit d’origine du compte-tours.

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autant réparer le circuit d’origine

A condition de déjà trouver le MT59/A totalement obsolete, au germanium et au vieillissement chaotique, il n' apparait meme plus dans les data sheet, sans compter les condensateurs vieillots et fuyants de l' époque....


@tery47:
quels différences entre un RVI et un RVC ?
Le primaire du transformateur d' impulsion du tacho. RVI est traversé par tout le courant de la bobine, ~ 3-4 A.
Le primaire du meme transfo. sur RVC set connecté en dérivation sur le système de rupteur, il travaille en courant moindre: impédance d' entrée très élevée du circuit imprimé ( ordre de grandeur 40-50 mA )

MT59/A
Changement du condensateur chimique:
« Comme dans le schéma, sa valeur est de 2,5µF, valeur qui n'est plus diffusée, il faut donc se rabattre sur une valeur "normalisée", comme 2,7 ou 3 µF.
Les condensateurs électrochimiques de cette capacité n'existent plus non plus, de même que les versions à fils coaxiaux.
Il a fallu se rabattre sur un condensateur disponible, en l'occurrence un condensateur polypropylène de 2,7µF beaucoup plus volumineux que celui en place. L'ensemble n'étant pas "tassé" il y aura suffisamment de place pour l'installer.
Point positif, celui-ci peut supporter des tensions de 250 volts, les 16 volts du composant monté à l'origine semblent bien faibles compte tenu des pics de tensions que l'on peut rencontrer dans une automobile (jusqu'à +/-200 V) surtout à proximité du circuit d'allumage. »

pas de commentaires concernant la différence, mais je me suis autorisé un sourire :-)

Pour obtenir 2,5µF, il suffit de monter 1 et 1,5 µF en série! N' importe quel électronicien, électro vous dira ça.
Electrolytiques et vieillissement ? hum, hum! le tantale c' est mieux.
concernant la différence C' est pourtant simple,

RVI 1 ou 2 faible impédance, comme un ampèremètre, montage serie avec la bobine:

Sur RVC avec MIC on a déjà 80 Kohm d' entrée, ( R1+R2 ), montage type voltmètre en //

j’en parlerais à mon cheval.
pour tout ceux qui ne son pas électronicien, honte à eux, si vous voulez bricoler votre compte-tours, ne vous gênez pas pour utiliser un condensateur polypropylène :-)

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condensateur polypropylène

Tiens, tiens, boum ba da boum aurait dit Bébel!
Copié collé?
Allez vieux, difficile de faire illusion plus longtemps
Vous ressemblez ( sans etre une seule et meme personne à Mr : " Et c'est bien anglais ... 77/80 RHD : 80 cm; LHD : 10.... ??? "
Quoiqu' il en soit les non électroniciens bricoleurs peuvent le faire sans scrupule et sans honte discriminatoire, si, si, si. à condition de savoir ce dont il s' agit et de se référer au lien de la solution.
j’en parlerais à mon cheval.
Argument de fond de caisse, éculé, utilisé quand on n' a plus rien à opposer ? Certe oui.
pour tout ceux qui ne son pas électronicien, honte à eux,:
Et pour quelle raison ?
Peut etre avez vous peur de vous bruler les doigts au fer à souder étain?
2,5µF= (1 + 1,5 ou 0,5 + 2 ou 1+1+0,5) µF sans l' ombre d' un doute mais bien couplés.
Ce que j' avance sur ce sujet est controlable, vérifiable et prouvez l' inverse.

Pour Faire 2µF5, il faut les mettre en parallèle et non en série!
J'ai personnellement dépanné mon compte tour et j'ai tout simplement remplacé le 2µ5 par un 2µ2.
Vue les tolérances de fabrication de ces composants, je n'ai pas eu de problème.

en parallèle et non en série!

:-)