Forum MG

Bonjour,

J'ai entrepris de changer moi-même le joint de culasse de ma MG TF 135 de 2004 à 90 000km, suite à l'apparition soudaine de plusieurs symptômes :
-Huile dans vase d'expension avec liquide de refroidissement prenant une couleur beige bizarre
-Huile dans 2 puits de bougies
-Conso annormale de LDR
-J'avais des surchauffes du LDR (plus de 100°C) fût un temps mais suite à la vidange du LDR c'était mieux
-J'avais tout de même régulièrement des fuites de LDR par le bouchons du vase d'expension (qui est neuf pourtant) après des longs trajets

J'ai donc commandé pour réparer tout ça :
-Un rail d'huile renforcé (qui arrive rayé sur la surface je ne sais pas si c'est grave)
-Des gougeons de culasse renforcés
-Un joint de culasse renforcé MLS (pas commandé car j'attends de savoir si la culasse doit être réctifiée)
-Quelques durite de LDR
-Joints (collecteurs admission et échapements, cache culbuteur)

Lors du démontage de l'admission, j'ai trouvé dans le collecteur une quantité annormale d'huile dans celui-ci ce qui confirme cette piste me semble-t-il.

J'en arrive au moment où je dois caler la distribution et les problèmes commencent : En calant la poulie du vilebrequin, j'ai remarqué que les 2 poulies d'arbres à cames de sont pas calé. Les traits de calages nes sont pas alignés et il me semble qu'une des deux poulies à un retard de 1 cran par rapport à l'autre. Est-ce normal ? (j'imagine que non).
Le moteur tournait pourtant rond et montait bien dans les tours (j'ai taté les 6000 plusieurs fois) même si la conso me semble assez forte.

Aussi, dois-je changer les joints de queues de soupapes ?

Merci d'avance pour vos réponses !
Xav

J'ai merdouillé!Sorry!
Voilà

Merci ! J'ai déjà connaissance de cette image qui apparait dans le manuel technique. J'en conclu donc que oui, un arbre à came est bien décalé de 1 cran de courroie. Cela veut dire que les mécanos de m**** qui ont touché à ma MG avant mon achat ont fait n'importe quoi de A à Z.

Et pour les joints de queues de soupapes ? Vous pensez que'il faut les changer ou pas forcément besoin ?
De même pour le rail d'huile renforcé que j'ai reçu neuf, qui est rayé et a quelques coups sur le côté surfacé, c'est problématique ou pas grave ?
Merci d'avance

Salut,

Joint de queue de soupape indispensables, ça coute 3 francs 6 sous et ça t’évitera des emmerdes. Pour la calage de la distri, à moins que ça soit quelqu’un qui sait ce qu’il fait (car dans certain cas c’est bénéfique de sauter une dent) pas de raison de la décaler, s’assurer toutefois d’être bien sûr du décalage, pas évident sur les F/TF de bien se mettre en face des poulies pour voir le repère sur le cache du fond.

Et pour le rail, il n’y a qu’autour des trous de passage d’huile que c’est fonctionnel, au pire ça fait une fuite interne mineure, monte ça à la pâte (anaérobie) et ça le fera .

Je confirme ce que dit Franck71.A titre personnel,les alignements de poulies d'arbre à cames,j'utilise un miroir.Quand on se positionne bien et que l'éclairage est bon,on peut voir un trait sur le carter au fond et entre les poulies.Pas évident à voir mais avec une bonne attention,ça le fait comme on dit.

Salut ! Merci bien pour vos réponses
Alors effectivement le marquage des poulies est compliqué à voir. Je vais m'assurer du bon calage mais au final, vu que le moteur tournait super rond, est-ce vraiment utile de recaler tout ça ?
Entendu pour le rail, je vais le garder alors !
Et pour les joints de queue de soupapes, je vais m'y intéresser.

Autre question : j'ai des nouveaux gougeons renforcés grade 10.9. J'ai entendu qu'il fallait un couple de sérrage différent que les gougeons d'origine. A quel couple faudrait-il que je les serre ?

Merci encore.

Pour le serrage,je n'ai toujours mis que l'origine et je n'ai jamais entendu parler d'autres choses.Je ne saurais donc conseiller mais ça ne me parait pas logique.
Pour le calage,je n'ai jamais eu aucun problème.Je sais que c'est arrivé a d'autres et qu'à priori,ça demarre mais obligatoirement,il y a des symptômes.

Daccord, merci !

Alors... Après des recherches sur le forum j'en conclu que : L'image utilisée dans le manuel d'atelier et que vous m'avez partagé contient une erreur qui est peut-être la cause de mon incopréhension. Il se trouve que les "IN" et "exhaust" sont inversés. En fait l'admission sur le moteur 1.8L K serie est réellement à gauche et l'échappement à droite. L'erreur a été écrite dans ce tuto viewtopic.php?f=63&t=18798

Donc dans mon cas, je peux bien insérer l'outil de blocage des poulies d'AAC lorsu'elles sont placées comme sur l'image. Alors qu'il y a un décalage lorsque je met les repères des poulies dans le sens logique (donc inverse à celui de l'image).

Je vais donc laisser ainsi et de pas toucher au calage vu que ça fonctionne bien il me semble.

Entendu pour le couple, dans le tuto cité plus haut il dit bien de serrer également à 20NM plus les angles supplémentaires.

Bonjour,
Si décalé aux poulies, peut-être une clavette cassé, c'est rare mais peur arriver.
Au démontage il faut être calé au vilebrequin et tu verras le haut plus tard, puisque déculassage et démontage du demi palier.
Cdt

Xav43 a écrit : 10 avr. 2025, 11:26 Salut ! Merci bien pour vos réponses
Alors effectivement le marquage des poulies est compliqué à voir. Je vais m'assurer du bon calage mais au final, vu que le moteur tournait super rond, est-ce vraiment utile de recaler tout ça ?
Entendu pour le rail, je vais le garder alors !
Et pour les joints de queue de soupapes, je vais m'y intéresser.

Autre question : j'ai des nouveaux gougeons renforcés grade 10.9. J'ai entendu qu'il fallait un couple de sérrage différent que les gougeons d'origine. A quel couple faudrait-il que je les serre ?

Merci encore.

Effectivement , avec un joint de culasse renforcé et des vis renforcées , le serrage est plus faible . Pour ma part il était indiqué dans une notice livrée avec les vis ( ou le joint métallique ) , je ne me souviens plus . Je peux chercher si besoin , mais c'est curieux que cela ne fasse pas partie de la livraison du matériel ...

Xav43 a écrit : 10 avr. 2025, 14:12 Daccord, merci !

Alors... Après des recherches sur le forum j'en conclu que : L'image utilisée dans le manuel d'atelier et que vous m'avez partagé contient une erreur qui est peut-être la cause de mon incopréhension. Il se trouve que les "IN" et "exhaust" sont inversés. En fait l'admission sur le moteur 1.8L K serie est réellement à gauche et l'échappement à droite. L'erreur a été écrite dans ce tuto viewtopic.php?f=63&t=18798

Donc dans mon cas, je peux bien insérer l'outil de blocage des poulies d'AAC lorsu'elles sont placées comme sur l'image. Alors qu'il y a un décalage lorsque je met les repères des poulies dans le sens logique (donc inverse à celui de l'image).

Je vais donc laisser ainsi et de pas toucher au calage vu que ça fonctionne bien il me semble.

Entendu pour le couple, dans le tuto cité plus haut il dit bien de serrer également à 20NM plus les angles supplémentaires.

J'ai eu la même interrogation lors du changement de courroie : j'ai préféré faire confiance au marquage des poulies ( donc IN vers la gauche sur la poulie gauche , Exhaust à droite sur la poulie droite ) et rien n'a explosé ...

Je vais donc tout remonter avec le calage de la distribution identique. Merci.
Pour le couple de serrage, j'ai trouvé une documentation technique de chez Xparts qui indique un couple de serrage identique à l'origine et 2 fois 180°. Je vais donc suivre cela. JMC46 je veux bien ta notice si jamais tu la retrouves

Xav43 a écrit : 10 avr. 2025, 14:12 Daccord, merci !

Alors... Après des recherches sur le forum j'en conclu que : L'image utilisée dans le manuel d'atelier et que vous m'avez partagé contient une erreur qui est peut-être la cause de mon incopréhension. Il se trouve que les "IN" et "exhaust" sont inversés. En fait l'admission sur le moteur 1.8L K serie est réellement à gauche et l'échappement à droite. L'erreur a été écrite dans ce tuto viewtopic.php?f=63&t=18798



Donc dans mon cas, je peux bien insérer l'outil de blocage des poulies d'AAC lorsu'elles sont placées comme sur l'image. Alors qu'il y a un décalage lorsque je met les repères des poulies dans le sens logique (donc inverse à celui de l'image).

Je vais donc laisser ainsi et de pas toucher au calage vu que ça fonctionne bien il me semble.

Entendu pour le couple, dans le tuto cité plus haut il dit bien de serrer également à 20NM plus les angles supplémentaires.

Alors non!Cent pour cent non!!Le schéma de la distribution est bon.quand tout est bien calé,tu doit avoir les deux marques exhaust lisible à l'endroit et vers l'arrière du moteur.
L'arbre a cames arrière est celui de l'admission.Celui de l'avant,de l'échappement.
La seule différence et elle est extrêmement importante quand on dépose les poulies,c'est de bien remettre celles ci sur la bonne clavette.Celle "IN"pour l'arbre a came d'admission et celle "EX" sur celui de l'echappement.Ne pas confondre le "IN" de l'extérieur de la poulie avec celui de l'interieur.Je sais que la plupart des erreurs sont causées par cette particularité.

Pas d’erreur sur le manuel, pour un tour de vilo les arbres ne font qu’un demi-tour, et le K fonctionne en étincelle perdue et injection indirecte, donc pour 1 position vilo au repère il y a deux position correcte de poulie d’arbre à came, celle de l’image et celle avec les poulies à 180 degrés. Bref, te prends pas la tête, tu remets les repères en face au remontage et ça ira.

Entendu, on reste donc comme cela !
J'avoue avoir été trompé par les marques des pignons d'AAC qui suggèrent de mettre les marques "exhaust ->" vers l'échapement et pas en fonction du type d'AAC... Mais maintenant c'est bien plus clair.
Merci encore pour vos réponses.

J'ai donc calé comme sur le schéma et comme vous me l'avez conseillé (de toute manière ça fonctionnais avant donc après ça fonctionnera )
J'ai aussi :
-enlevé la courroie
-démonté la pompe de LDR
-nettoyé tout le LDR qui avait fuit à ce niveau

Maintenant je galère à retirer le pignon de vilebrequin pour acceder au joint papier derrière (entre le bas moteur et un petit carter) ! Je vais essayer à l'extracteur de roulement lundi.

Je me permets -fait rarissime - de préciser le post de Franck (surtout pour les lecteurs qui passerait par là, d'ailleurs) :

Franck71 a écrit : 11 avr. 2025, 07:32 Pas d’erreur sur le manuel, pour un tour de vilo les arbres ne font qu’un demi-tour, et le K fonctionne en étincelle perdue et injection indirecte, donc pour 1 position vilo au repère il y a deux position correcte de poulie d’arbre à came, celle de l’image et celle avec les poulies à 180 degrés. Bref, te prends pas la tête, tu remets les repères en face au remontage et ça ira.

Attention L'allumage jumeau-statique (puisque c'est son nom), celui où il y a deux étincelles en même temps (une qui allume, une perdue), et apparu avec les MK2. Pour ceux qui ont une MK1 (avec delco), il y a une seule étincelle à la fois.

Xav43 a écrit : 10 avr. 2025, 21:26 Je vais donc tout remonter avec le calage de la distribution identique. Merci.
Pour le couple de serrage, j'ai trouvé une documentation technique de chez Xparts qui indique un couple de serrage identique à l'origine et 2 fois 180°. Je vais donc suivre cela. JMC46 je veux bien ta notice si jamais tu la retrouves

https://www.mg-rover.org/threads/kserie ... ed.487430/

https://copilot.microsoft.com/chats/e4u ... 7L5Tub37ty

For the Rover K-series engine, the torque instructions for 10.9 grade bolts may vary depending on the specific application. However, based on available information, the uprated head bolt kit with 10.9 grade bolts follows a revised tightening procedure:

Initial torque: 20 Nm

First turn: 180 degrees

Final turn: 135 degrees (instead of the previous 180 degrees)

This adjustment is due to the higher tensile strength of the 10.9 grade bolts, which require a slightly different approach to achieve optimal clamping force

Voila quelques infos sur le serrage...

Attention L'allumage jumeau-statique (puisque c'est son nom), celui où il y a deux étincelles en même temps (une qui allume, une perdue), et apparu avec les MK2. Pour ceux qui ont une MK1 (avec delco), il y a une seule étincelle à la fois.

C'est vrai, mais comme le doigt est sur l'arbre d'admission, même si tu mets ton repère à l'opposé tu auras toujours ton piston en haut et tes soupapes fermées quand l'étincelle se fait . Le distributeur suit l'arbre à came donc tu ne fais que décaler ton bas moteur d'un demi tour, ce qui n'a pas d'importance.

Maintenant je galère à retirer le pignon de vilebrequin pour acceder au joint papier derrière (entre le bas moteur et un petit carter) ! Je vais essayer à l'extracteur de roulement lundi.

Pour la poulie, attention à ne pas abîmer le flasque de la poulie, quand elles sont coincées et qu'on force dessus pour la sortir, même proprement on arrive à le marquer. Et pour le joint de pompe à huile (le joint papier), ça ne fuit pour ainsi dire jamais par ici, c'est plutot le joint spi qui a tendance à fuir (celui juste derrière la poulie). Si ta pompe ne fuit pas et si tu ne comptes pas la remplacer, je la laisserai tranquille, c'est un coup à faire pire que mieux

MaximeR a écrit : 11 avr. 2025, 17:46 Je me permets -fait rarissime - de préciser le post de Franck (surtout pour les lecteurs qui passerait par là, d'ailleurs) :

Franck71 a écrit : 11 avr. 2025, 07:32 Pas d’erreur sur le manuel, pour un tour de vilo les arbres ne font qu’un demi-tour, et le K fonctionne en étincelle perdue et injection indirecte, donc pour 1 position vilo au repère il y a deux position correcte de poulie d’arbre à came, celle de l’image et celle avec les poulies à 180 degrés. Bref, te prends pas la tête, tu remets les repères en face au remontage et ça ira.

Attention L'allumage jumeau-statique (puisque c'est son nom), celui où il y a deux étincelles en même temps (une qui allume, une perdue), et apparu avec les MK2. Pour ceux qui ont une MK1 (avec delco), il y a une seule étincelle à la fois.

Salut ! Je me permet de demander : Est-ce que cela signifie que la bougie du cylindre en instance de combustion se déclanche en même temps que celle du piston opposé en instance d'échappement ?
Et donc est-ce pour cela que je trouve seulement 2 bobines au dessus du cache culbuteurs ( ou alors il y en a 4 mais donc 2 par boitier ) ?

Franck71 a écrit : 13 avr. 2025, 09:03

Maintenant je galère à retirer le pignon de vilebrequin pour acceder au joint papier derrière (entre le bas moteur et un petit carter) ! Je vais essayer à l'extracteur de roulement lundi.

Pour la poulie, attention à ne pas abîmer le flasque de la poulie, quand elles sont coincées et qu'on force dessus pour la sortir, même proprement on arrive à le marquer. Et pour le joint de pompe à huile (le joint papier), ça ne fuit pour ainsi dire jamais par ici, c'est plutot le joint spi qui a tendance à fuir (celui juste derrière la poulie). Si ta pompe ne fuit pas et si tu ne comptes pas la remplacer, je la laisserai tranquille, c'est un coup à faire pire que mieux

Mmmmh merci pour le conseil ! Malheureusement, j'ai déjà commencé le démontage et dévisser le carter... Je pense donc qu'il est trop tard pour faire marche arrière et garder le joint maintenant que j'ai dévissé ce carter.
Je vais faire attention lors du démontage ! Je vous tiens au courant.

JMC46 Merci pour ces infos de couple de serrage ! ça répond bien à mes questions !

Et oui pour l’éticelle c’est ça, si tu es en bobines en tête, une étincelle est perdue sur le cylindre qui est en échappement, c’est très courant comment fonctionnement, idem pour certaines injections, tu injectes même si le moteur n’a pas besoin sur ce temps, c’est consommé au moment de la demande.

Super intéressant ! Merci pour l'information.
J'en arrive au point où je vais déculasser, mais j'ai appris l'existence d'outils pour maintenir les chemises en place. Est-ce vraiment utile et nécessaire pour une TF ? Où puis-je m'en procurer si oui ?

C'est utile si tu envisages de tourner le moteur avec la culasse déposée, le risque c'est que les pistons poussent les chemises vers le haut (elles sont flottantes), et à priori t'as pas besoin de le faire donc non pas indispensable. Et tu peux utiliser tes vis de culasses en mettant du tube pour faire une entretoise de la hauteur de la culasse, avec une grosse rondelle au niveau des chemise pour en emprisonner 2 en même temps.

Franck71 a écrit : 14 avr. 2025, 18:13 C'est utile si tu envisages de tourner le moteur avec la culasse déposée, le risque c'est que les pistons poussent les chemises vers le haut (elles sont flottantes), et à priori t'as pas besoin de le faire donc non pas indispensable. Et tu peux utiliser tes vis de culasses en mettant du tube pour faire une entretoise de la hauteur de la culasse, avec une grosse rondelle au niveau des chemise pour en emprisonner 2 en même temps.

Un truc dans ce genre.