quel ventilo adapter sur MGA?

[pascalou]

Bonjour à tous,
Il fait chaud, le moteur n'arrête pas de chauffer (200,212, 230 à l'arrêt).Je ne vais pas tarder à péter un joint de culasse. Je m'en vais trouver un ventilo à la casse en urgence.
Quel ventilo s'adapte bien et ne fait pas trop moche dans le moteur?
J'ai lu du Renault express ou Espace, pensez vous que c'est le bon choix,
Merci de vos réponses
Bien cdlt,

[mg1921]

salut

regarde ce lien pris sur le blog de la restauration de la MG A de Yves

http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 68383.html

[invité]

http://www.mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_111.htm

[adage]

Bonjour
J'ai monté sur ma MGA un ventilateur acheté chez Moss, qui s'adapte parfaitement, vendu avec tout le nécessaire pour le fixer.
ref: TT29402
Cdlt

[GIGI79]

j'ai mis un ventilo de R18 diesel,en modifiant les fixations,
il y a des ventilos de 205 diesel qui vont pas mal
tu as l'embarras du choix pour pas cher

[pascalou]

Merci de vos conseils. Effectivement, je suis allé à la casse et j'ai trouvé pour 10€ un ventilo de 306 diam.33cm qui se place impeccable. Il est équipé de 4 brides de maintien en fer rond diam.6. Quelques petites modif des entraxes de brides avec le poste à souder et 2 heures après c'était soldé. Fixation sur les 4 vis radiateurs entraxes horizontal 51cm, vertical 21cm. On le croirait d'origine. La hauteur est identique au radia. En plus il se place dans le même sens que la 306 c'est à dire devant et ça décoiffe....
Maintenant, reste à voir demain l'efficacité au thermomètre car à l'arrêt, c'est un obstacle à l'entrée d'air. A suivre.....

[MGR]

non à l'arrêt ce sera parfait... c'est quant on roule que le ventilateur électrique devient un obstacle supplémentaire à la libre circulation du flux d'air. Imaginons 30 ans de boue, rouille calcaire qui empêche la chaleur de bien être absorbée par le liquide de refroidissement (- x% de capacité de refroidissement), on ne met que de l'antigel histoire d'être tranquil (- 40% de capacité de refroidissement par rapport à l'eau), on met un radiateur électrique soufflant devant le radiateur (- 10% d'efficacité que s'il était monté derrière),... et on sait que le ventilateur ne sert presque à rien dès qu'on roule à une certaine vitesse (sauf à perturber le flux d'air entrant naturellement. Il fait chaud, on grimpe une côte, la voiture fait du cliquetis, on se demande pourquoi, on change d'essence, de bougies, on remplace le joint de culasse qui a fini par lacher, on diminue l'avance, on revoit son réglage de carbu,...

[MGR]

Album MG

Personnellement j'ai toujours ce moche et imposant ventilateur avec de lourdes pales en tole.
Mais je n'ai aucun problème de chauffe.

Pour quelqu'un qui cherche à augmenter la puissance de sa voiture, une action facile à réaliser est certainement de jeter ce lourd ventilateur à la poubelle ce qui permettrait de gagner plusieurs chevaux. Dans l'évolution on a vu apparaître des ventilateurs allégés utilsant lles matériaux plastiques, puis leur moyeu est devenu débrayable et enfin les ventilateurs électriques qui ont l'avantage de ne pas consommer l'énergie du moteur. Même principe que la direction assistée qui aujourd'hui devient électrique afin de ne pas utiliser l'énergie du moteur en permanence comme le fait la direction assistée classique (même quand on ne tourne pas le volant l'énergie est consommée puisque le système doit toujours être prêt si on en a besoin)

[invité]

Album MG

[MGR]

maintenant je comprends pourquoi les jauges de température des anciennes MG B sont plus précises... la différence se trouve sur les 2 photos

je reconnais aussi que c'est plus beau chez invité que chez MGR. Ma voiture n'a jamais été restaurée, un jour un peu de rafraichissement (peinture,...) la rendra plus belle...

[anneauxdin]

Pour la frime et aussi pour dire que le ventilateur électrique ne sert à rien si le soucis de chauffe n'est pas réglé en amont.

Album MG

[Jidé de Grasse]

invité, quel type d'écrou est utilisé pour tenir le thermostat housing ? et la culasse il me semble...?

[invité]

les écrous des goujons du thermostat housing sont des 5/16UNF
les écrous des goujons de culasse sont du 3/8UNF
pour le thermostat housing il existe chez MiniSpares un kit inox goujons/rondelles/écrous C-STR286

[anneauxdin]

Sur la deuxième photo est utilisé de la boulonnerie ARP

[sherlock]

Avant de penser ventilateur, vous êtes vous assuré que le refroidissement d'origine fonctionnait bien ? (radiateur refait, canalisations moteurs "décalcairées", etc... ?)

[Jidé de Grasse]

merci invité, mais je faisais allusion à l'aspect des boulons, comme cannelés. Il y a un intérêt particulier ?
Anneauxdin, ARP c'est une marque ?

[OOOOdin]

Jidé, http://www.arp-bolts.com/catalog/catalog.html

[pascalou]

Merci MGR de ta réponse pertinente.
Surement que j'ai un problème de boue dans le bloc, car le radia n'est pas en cause, il est neuf.
En attendant d'essayer de nettoyer tout ça, avec mon ventilo additionnel de 306 qui pulse trés fort, j'arrive à contenir la T° aux environs de 190-200°F avec une T° ext de 34° aujourd'hui en région parisienne.
Effectivement, il est plus efficace à l'arrêt du véhicule.
Pour encore améliorer, dois je remplacer l'antigel par de l'eau? que je remettrais cet hiver bien sûr. Et pour le détartrage, quelle solution vraiment efficace? produit, pression, bidouillage avec tringle, déculassage?

[sherlock]

Et pour le détartrage, quelle solution vraiment efficace? produit, pression, bidouillage avec tringle, déculassage?

La plus efficace est la moins pratique : le bidouillage avec tringle...

[invité]

multiprise, peut être pour une meilleure préhension de l'outil de serrage, peut être une recherche d'une autre esthétique
la boulonnerie ARP propose un trés haut niveau de solidité et de présentation

Album MG

[MGR]

Merci MGR de ta réponse pertinente.
Surement que j'ai un problème de boue dans le bloc, car le radia n'est pas en cause, il est neuf.
En attendant d'essayer de nettoyer tout ça, avec mon ventilo additionnel de 306 qui pulse trés fort, j'arrive à contenir la T° aux environs de 190-200°F avec une T° ext de 34° aujourd'hui en région parisienne.
Effectivement, il est plus efficace à l'arrêt du véhicule.
Pour encore améliorer, dois je remplacer l'antigel par de l'eau? que je remettrais cet hiver bien sûr. Et pour le détartrage, quelle solution vraiment efficace? produit, pression, bidouillage avec tringle, déculassage?

REFROIDISSEMENT : remplacer l’antigel par de l’eau ? Non.

Le circuit de refroidissement n’a pas pour but que de refroidir le moteur mais aussi de l’amener au plus vite à une température optimale de 88°C/190°F puis de le maintenir autour de cette température (c’est à cette température qu’on consomme le moins, que l’huile travaille à sa bonne température de fonctionnement).
A l’entrée, le mélange air/essence et l’allumage s’occupe de faire chauffer le moteur, à la sortie le radiateur s’occupe d’éliminer les calories excédentaires.

Le réglage des carburateurs sera fait par rapport à cette température optimale de 88°C/190°F. Le starter (choke) permet d’enrichir le mélange pendant les départs à froid. On le repousse progressivement au fur et à mesure que la température monte.
Pour que cette montée en température soit la plus rapide possible le thermostat va rester fermé (l’eau ne passe pas par le radiateur) jusqu’à ce qu’on atteigne la bonne température. Si on a un thermostat 82°C/180°F (c’est marqué en dessous), il commencera à s’ouvrir à 82°C/180°F et sera complètement ouvert à 93C°/200°F. Donc le radiateur refroidira l’eau du moteur à sa capacité maximale lorsque le thermostat dépasse 93°C/200°F.

Le circuit de refroidissement est conçu étanche afin que la pression à l’intérieur du circuit augmente avec la température du liquide de refroidissement. Cette pression, limitée par une valve qui se trouve dans le bouchon du radiateur, va permettre d’élever le point d’ébullition de l’eau. Il y a trois tarages différents de bouchon selon le modèle d’MG B (7, 10 et 13 PSI, on compte +3° F pour chaque PSI de pression).

Pourquoi met-on de l’eau ?

Parce que l’eau a une capacité idéale de transférer la chaleur.
Mais une forte élévation de température de l’eau est génératrice de tartre, l’eau du robinet est souvent très calcaire et va entartrer le circuit de refroidissement.

Alors prenons une eau douce… mais si une eau très calcaire pose des problèmes, une eau insuffisamment minéralisée en pose d’autres comme la corrosion.

Alors prenons un agent « antigel et anticorrosion longue durée » … il a des propriétés pour assurer une protection à la fois contre le gel et la corrosion… mais il a une capacité de transférer la chaleur de 40% inférieur à l’eau.

Il faudra faire un compromis. Un mélange allant de 33% à 50% d’ agent « antigel et anticorrosion longue durée » et de 67% à 50% d’ eau « déminéralisée ».

Un mélange 50/50 correspondra à une résistance au gel jusqu’à env. –37°C et aura la protection optimale contre la corrosion. La capacité à transférer la chaleur pour ce mélange reste acceptable 80% (50*1 pour l’eau + 50*.6 pour l’antigel).

Il existe aussi des liquides de refroidissement prêt à l’emploi de différentes catégories. Des très économiques (à l’achat du bidon) et aussi de très haute performance avec une eau de qualité contrôlée. Les résultats seront forcément différents.

L’idéal serait de se tenir à une même marque et un même type d'antigel.
Même si un antigel " grande longévité " est chimiquement compatible avec les
antigels de composition traditionnelle, chaque fournisseur et fabricant d'antigel "
grande longévité " déconseille tout mélange des deux types de produit. Dans un
mélange des deux types d'antigels, les propriétés qui confèrent une durée de
service prolongée sont totalement dégradées.

Pour maintenir toutes les propriétés de ce mélange on devrait idéalement aussi le remplacer tous les 2 ans.

Donc l’eau du radiateur sans bouchon bout normalement à 100°C/212°F (ou moins si on est en altitude, ex : 90°C/194°F à 1550m d’altitude).
Le liquide antigel (composé d’un mélange de 50% d’eau déminéralisée et de 50% d’antigel haute performance/longue durée) du radiateur sans bouchon bout à 108°C/226°F (peut être différent suivant l’antigel utilisé).

Si on met un bouchon de 10 PSI avec ce liquide antigel le point d’ébullition est porte à 125°C/256°F (226°F+10*3°F).
Si on met un bouchon de 7 PSI avec ce liquide antigel le point d’ébullition est porte à 119°C/247°F (226°F+7*3°F).
Si on met un bouchon de 7 PSI avec de l’eau le point d’ébullition est à 112°C/233°F (212°F+7*3°F).

[Jidé de Grasse]

Et ben voilà, j'ai encore appris un truc aujourd'hui !
merci à OOOdin et invité.

[pascalou]

Merci de ces précisions.
Maintenant soyons pragmatiques.
La t° normale de fonctionnement est de 88°C soit 190° F
Comme je n'ai pas le temps de vérifier le calorstat et de détartrer le bloc pour l'instant, quelle est la t° à ne jamais dépasser au risque de claquer le joint de culasse, en clair quelle est la zone rouge sur ce type de moteur ? (j'ai vérifié mon thermomètre avec une sonde étalonnée, il est OK).

[MGR]

je ne sais pas. Moi je peux juste te dire ce que je fais pour que tout se passe bien.
Le point d'ébulition est augmenté par l'antigel et la pression du bouchon du radiateur mais j'ai l'impression que monter au dessus de +/- 100°C (+/- 215° F) ne doit pas être idéal. Il n'y a pas que le joint de culasse, ça affecte aussi tout le fonctionnement du moteur.
Ce que je pense c'est que l'ébullition va entraîner la perte de liquide et son insuffisance dans le circuit sera responsable de la détèrioration du moteur à la suite de la surchauffe occasionnée.

[temp7]

avec un bouchon de radiateur taré à 7psi la température d'ébullition du liquide de refroidissement (eau) est de 235°F (113°C) sans doute un peu moins avec du liquide antigel.
veillez à ce que le bouchon de votre radiateur soit un 7lbs GRC101 £4,45 chez Moss
évitez de dépasser 230°F