J'ai l'impression de ne pas m'en être trop mal sorti.
J'ai fait une vingtaine d'essais et j'ai finalement réglé mon poste sur une épaisseur de 1.8 et une avance de +1 pour des trous de 6.
A mon avis, j'ai bien atteint le point de fusion de la contre-tôle, d'ailleurs sur les premiers trous je suis passé à travers. C'est un signe.
J'ai essayé de l’arracher à la main, et ça a l'air d'avoir bien tenu, du coup, j'ai finalisé avec un cordon pour rabouter les deux parties du "inner sill".
Chez nous, bouchonner on dit boutonner ( faire des boutons ).
A la fin de mes études, j'ai fais un stage chez un fabricant de machines de soudure " par point ", comme la photo ici plus haut.
On faisait des essais sur des " éprouvettes " pour se familiariser avec les réglages. Il y avait même un réglage électronique du temps de passage du courant à chaque point.
Et bien pour tester nos soudures, on plaçait un des deux morceaux de tôle soudés dans l’étau et on essayait d'arracher l'autre tôle avec une bonne tenaille.
Une bonne soudure, c'était la totalité du bouton qui restait sur l'une des deux tôles, l'autre tôle, il ne restait qu'un trou.
Avec des boutons, le test doit être semblable et le résultat pareil.
Au printemps, je remplace mes planchers donc je vais suivre vos manipulations avec intérêt.
Pour enlever les vieux planchers, enfin, ce qui en reste .... j'ai acheté une mèche au tungstène qui ne devrait pas brûler lors du forage dans les soudures par point d'origine.
En effet, quand le point de soudure refroidi, il se produit une trempe du métal qui le rends très dur au milieu du point, donc utiliser une mèche de bonne qualité.
sur ma défunte Midget....
grattage du blaxon et
démontage du plancher avec un couteau (burin trés fin) pour faire sauter les points de soudure, coup de meuleuse léger et soudure par points au chalumeau.
Album MG
